戏曲服装之衣

衣京剧传统服装中，除蟒、靠、褶、帔之外，其余所有服装，都称为衣。“开氅”属于便服。用于高级武将、权臣在非礼仪场合（军旅、家居）。因为这种服饰气派很大，所以为了强化表现力，也用于戏剧主角的某类人物，如占山为王的寨主，武艺高超的大将及侠士等。其形制：大襟、大领、氅长及足，带“摆”，有缘饰。主要纹样为狮、虎、豹、象等走兽（武将专用），尤以“双狮绣球”纹样最为典型。“狮开氅”多为绿色，大缎料，绒绣，衣边及袖口镶4寸左右的宽边（波线式），满绣装饰纹样。图为《将相和》之廉颇角色行当：净行之铜锤花脸麒麟开氅。用于高级职官。麒麟是传说中的神兽：龙首、狮尾、牛足。将此种神兽用做开氅的主要纹样，插底为“博古”图案（又称“四艺”吉祥），是为了象征人物的位高权重。麒麟开氅一般为黄色，绒绣。若用黑色，则采平金绣法。图为《宇宙锋》之赵高，头戴相巾。角色行当：净行之架子花脸团花开氅：用于高级文官。主要纹样为团花(周身共10个花团)。绒绣或平金绣。衣边及袖口绣缘饰纹样，不单镶边。图为《将相和》之蔺相如角色行当：文老生之安工老生，即唱功老生；团狮开氅：用于身份高的武将。白色。绒绣。狮子本是勇猛的象征，构成圆形图案纹样之后，减弱了气势，增强了装饰性，这就具有了严谨庄重的特点，适用于既勇猛而又有智谋的类型人物。图为《甘露寺》之赵云，头戴“扎镫”。角色行当：武生官衣：文官的官服。用于中级文官(个别情况如新科状元、婚典新郎等也用之)。源于明代官服—盘领窄袖大袍。其形制，基本与蟒相同，唯不绣纹样，用素色缎料制成。胸前与后背各缀一块方形“补子”，上面绣飞禽及旭日海水。明、清两代，以“补子”纹样区分官阶、身份，文绣飞禽，武绣走兽，所绣纹样皆有严格规定。但京剧眼装官衣上的“补子”，仅起到艺术符号的作用。官衣以眼色区别大致的官级：紫色、红色表示身份品位最高，蓝色次之，黑色最低。凡穿官衣均佩戴玉带。图为《群英会》之鲁肃(三国时代东吴的大夫)。改良官衣对官衣加以美化，采用平金绣的圆形纹样取代“补子”，并在袖口及腰部以下适当饰以纹样。此种改革图案的官衣，谓之改良官衣，为近世所创。图为《赤壁之战》之鲁肃。青官衣俗称“青素”。黑色表示职位最低。“青官衣”虽具官衣形制，但无“补子”。一般用于管理驿站的驿丞官或管理官僚门庭的门官，也用于降将。图为《战宛城》之张绣（战败后归顺曹操的降将）。红官衣——丑生红官衣尺寸比官衣略短一些，专用于如七品知县身份的喜剧人物或反面人物。衣服略短，一则是为造成一种滑稽感觉，再则是为了适应较大的舞台表演动作的需要。（有时为了更加强喜剧色彩，此类人物干脆使用尺寸更短的女官衣）。图为《审头刺汤》之汤勤（明代嘉靖朝的严世藩之幕宾）。角色行当：文丑之袍带丑。学士官衣——属于官员、学士的常礼服。它是在缀有“补子”的青官衣基础上演变而成的。身后仍有“摆”，但补挂玉带，改系软带，软带正中垂两条飘带。以纹样进行局部装饰：绣边，下摆绣海水。学士官衣虽是其母体——官衣中分离出来的，但它仍未脱离官衣的基本形制。图为《十道本》之褚遂良（唐代名臣）学士衣——由传统的学士官衣进一步发展而成。它取消了作为官衣主要标志的“补子”和“摆”，使之真正具有了常礼服的性质。与之相应的改革，是以学士巾取代纱帽。这样，就使得新的人物造型趋于合理、完整。学士衣自近世成型之后，以其古雅潇洒赢得表演艺术家们的青睐，传统的学士官衣遂不再常用了。图为《洛神》之曹植角色行当：文小生之官生古装——梅派古装的创制，在戏曲服装发展史上具有重大的开拓意义和有益的启示。“云台衣”这种新颖的服式原来是因某一特定剧目而专用的，后来得到发展。在演进过程中，又与传统的服装造型特色相融合，形成了一种适应面大的通用服装，并成为定式而保留下来，从而丰富了戏曲服装宝库，这就是我们现在所通用的“古装“。它与其雏型—云台衣不同之处在于：以圆领对襟云肩取代了直领云肩，以带水袖的阔袖古装袄代替了窄袖古装袄，以飘带软带替代了绦子。“古装”的造型，在一定限度上突出了女性的曲线美。其应用范围也扩大了，通用于传统剧目中的仙女，以及红娘等人物，在新编剧目中，更得到了广泛使用。云台衣——梅兰芳早年编演《嫦娥奔月》、《天女散花》等新剧时，参考古代绘画、雕塑中的人物造型特点，大胆创制了许多新颖而别致的戏装，当时将它们称为“古装”，以区别于一般通用的戏装。如《洛神》的“示梦衣”、“戏波衣”，《嫦娥奔月》的“采花衣”，《太真外传》的“舞盘衣”，“骊宫衣”，《木兰从军》的“木兰甲”，《天女散花》之“云台衣”等皆为梅先生所创。以云台衣为代表的古装，本是为了在戏曲舞台上发挥古代歌舞特点而创制的，显示了前辈艺术家敢于突破传统的革新精神。从形制上看，它改变了传统的服装造型：衣裳剪裁合体，上衣短如褶，裙子系在衣外，以带束腰，袖子也由肥阔而变为窄瘦。这种服式无疑使得剧中人物具有修长、窈窕的美感，具有现代审美情趣。此云台衣包括了以下几个部分：上衣为淡青色古装“袄子”，外披直大领云肩，下裳为“腰裙”，胯部系小腰裙(即“小侉子”)，腰系黄丝绦，挂玉珮，肩部垂两条风带。图为《天女散花》之天女(佛经故事中众香国的天女)。宫装——也称“宫衣”，属于女用常礼服。用于皇妃、公主在一种比较随便闲适的后官场合。宫装虽然极为华丽，但规格低于女蟒，不能用于庄严隆重的环境。形制是：衣裙一体(上衣下裳相连)，圆领对襟，阔袖(袖口大镶大沿，具有清代满族妇女服饰的典型特征)，肥腰(革带仅为装饰)，腰际以下缀有彩色飘带(3层，计64条)，内连衬裙。服色以红为主，杂以各色作为辅衬。周身满绣纹样（上衣绒绣飞凤牡丹，飘带绒绣草花或草凤）。使用宫装也需加云肩（此种盖肩装饰品为小立领，绣花，周围饰以网子繐。也具有清代女装特征）。图为《贵妃醉酒》之杨贵妃。行当：旦行之花衫蓝衫：以素蓝色绸缎料制作，以波浪式的黑色宽边作为缘饰，使之既庄重沉稳，又具有开氅大方而有气派的特点。例子：《赵氏孤儿》之程婴平金绣绿色龙箭衣箭衣属轻便的戎服。应用范围很广，上自帝王、武将，下至英雄豪杰，衙役狱卒等俱用。箭衣按花色、质料的不同，细分为彩绣龙箭衣、平金龙箭衣、团花箭衣、花箭衣、素箭衣、布箭衣等6个品种。某种类型人物使用某种箭衣，有着严格的规则。箭衣，源于清代的四开衩蟒袍、行褂。其形制是：圆领、大襟、窄袖（袖口为马蹄形），衣长及足，除左右跨下开衩而外，前后身亦有高开衩。马蹄袖源于清代满人的服饰，满族发源于长白山区，以游牧为主，冬季寒冷，为防手冻，常用兽皮护于腕部及手背，并能翻上、放下，久而久之便形成“马蹄”形状的袖口--马蹄袖。箭衣是便于射箭的服装。而射箭时又常常骑马，为方便起见，清代蟒袍下摆四面开口。此种服装形制具有便于骑射之特点。戏曲舞台上，为适应表演的需要，将箭袖衣作为动作幅度较大的武将军常服。此外，扮大太监的，也穿龙箭衣。清代官位品级的标志是以在蟒袍外罩的天青色褂子上所绣的文禽、武兽的补子来显示的。太监没有官位，不能穿补服，只能穿箭袖蟒袍，所以后来舞台上扮演高级太监的穿龙箭衣。最早采用四开衩蟒袍、行褂的是清、乾隆年间江南的昆曲班。箭衣-「楊金花」的楊金花，穿箭衣、繫大帶、頭戴札巾。楊金花因女扮男裝，所以額頭沒有抹橋紅紫箭衣行当：箭衣武生（以称短打武生）花抱衣：抱衣，又名“打衣”、“豹衣”、“英雄衣”，用于侠客、义士、绿林英雄等类人物。分花、素两种。花抱衣的形制是：大襟，大领，紧袖。下摆缀打折的异色绸边两层。抱衣与抱裤的的花色完全相同，形成了人物造型的整体美。图为《三岔口》之任堂惠。头戴软花罗帽，脚穿花薄底靴。行当：武生之短打武生。平金绣兰色地狮子抱衣裤戏曲舞台上扮演非正式武将、武士的服装，又称豹衣豹裤、英雄衣，即所谓“短打衣”。色彩一般不受限制，只是年长武士穿重深色抱衣，年轻武士穿浅淡色抱衣。抱衣的图案花纹不宜绣花草，而多以兽类、八宝(轮、罗、伞、盖、花、罐、鱼、长)或汉瓦等为主。穿用人物有《三岔口》中的任堂惠。任堂惠为了暗地保护被发配的三关上将焦赞，夜宿三岔口客店，误与自己人店主刘利华对打一夜。任堂惠的表演动作都是灵活的短打，所以穿抱衣裤。《三岔口》任堂惠行当：武生之短打武生袄裙：京剧中的大家闺秀，凡是以“青衣”应工的，规定用花帔；凡以“花旦”应工的，则规定用“袄裙”。袄裙源于清代妇女服饰。袄裙的特点是轻便大方，上身窄袄，便于天真活泼少女的快节奏表演动作。下身宽裙，符合“大家闺秀”身份。从服装造型整体来看，上窄下宽，呈正三角形，使人物具有稳定感。图为《梵王宫》之叶含嫣。行当：旦行之花旦。此外，“短衣”还有龙马褂、团花马褂、黄马褂、茶衣、大袖儿、对襟僧衣、男罪衣、女罪衣、刽子手衣、彩婆袄、上下手衣、兵衣等。素侉衣：侉衣又称“快衣”，用于英雄、义士。亦分花、素两种。素侉衣一般用黑色缎制成。其显著的特征是：前胸及腑下缀有密排的白纽扣（称“英雄结”），讲究的纽扣用象牙或骨料制成。这三排白纽扣纯属美化服装的装饰，它以三条白色垂直线，对大面积黑色进行分割，造成强烈的黑白对比，有效地衬托出黑色的俏美潇洒。素侉衣用于短打武生行当的江湖英雄或反面人物，也用于家丁等群众角色，是一种适应面较广的的武服。图为《打虎》之武松。头戴黑素软罗帽，足穿黑薄底靴。雅绣红色梅花战襖、裤、裙这是戏曲舞台上扮演女武侠、女兵、女将或神话剧中女妖的武打服装(又称打衣裤)，是戏曲艺术家王瑶卿(梅兰芳之师)为《十三妹》专门设计的服装。后为女兵、女将等通用。色彩没有严格限制，高质量的战裙、袄为主要演员扮演主要角色穿用，质量较差的为女兵所用。穿用人物有《十三妹》(又称《能仁寺》)中的女武侠十三妹。十三妹为了营救安骥，在能仁寺与和尚几次交战，终于救出安公子并结为夫妻。《十三妹》是一出唱、做并重的重头戏，所以十三妹的扮相主要穿红色战裙、袄、裤与风帽、弹囊。平金绣团龙杏黄马褂在明代以前的生活服装资料中，还未发现有关马褂的资料。到了清代，生活服装中已有马褂。朝廷中以奖赏“御赐黄马褂”为最高荣誉。但受奖的功臣们只有当国家举行大典时才能穿一次，平时则要高高供奉在祖宗堂上，以示荣耀。不过，他们可以复制一件较原物简单的黄马褂，以备公务需要时穿用。功勋大臣们违背皇规或犯错误时，皇帝还要将黄马褂收回，以示惩罚。清代的一般文武官员都可以穿马褂，只是不能用明黄、杏黄两色。在戏曲舞台上，无论文官武将都可以穿马褂，如唐代的薛平贵、宋代的金兀术以及《打严嵩》中的中军、卫士等都穿马褂，这虽然与历史上的生活服装不相符合，但戏曲服装自成体系，可不受历史年代的限制。中军（《打严嵩》中）薛平贵金兀术蓝布茶衣这是戏曲舞台上扮演平民百姓、儿童或群演员的服装。穿用人物有《铡美案》中的冬哥、春妹，《红娘》中的书童等。专用衣八褂衣：专用于足智多谋，且有道术的军师一类人物。与开氅相似。斜襟大领，阔袖带水袖。其独特之处在于：身后无摆，腰部略向里收，缀有腰梁，下垂两条飘带。八褂衣的装饰纹样具有道教的象征性。主要纹样——太极与八卦，乃是道教符号。其布局十分严谨，构成一幅完整的“太极图”。在服装的中心位置绣有“太极”，以黑为阴，以白为阳，阴阳旋转于圆形之中。在太极图案的周围，八卦符号排列有序。左肩绣的符号象征天（乾），右肩绣的图案象征地（坤）。前身左下部的图案象征风（巽），前身右下部的图案象征雷（震）。后身左下部的图案象征山（艮），后身右下部的图案象征沼泽（兑）。左袖外侧图案象征水（坎），右袖外侧图案象征火（离）。概括起来，八卦字在服装上的具体含义是“肩担天地，胸怀风雷，背负山川，袖藏水火”。像此种以抽象符号作装饰纹样的情况，在京剧服装中是很少见的，只专用于塑造知天文地理的智慧人物。衣色一般为青色或天青色、宝兰色。图为《失街亭》之诸葛亮。行当：老生。头戴八卦巾。法衣：专用于设坛作法的道士或神仙。对襟，大领，无袖。展开时呈扁方形。所绣纹样有以太极图案为主的，也有不用太极而单用八卦图案的。图为《借东风》之诸葛亮。补服：专用于中国古代少数民族统治阶层的官僚。圆领，对襟，左右开衩，肥袖，胸前与背后缀有方形“补子”（象征职官）。图为《四郎探母》之辽邦国舅。斗蓬——本是生活中御寒的外用服装。被采用作戏曲服装后，斗蓬的使用范围得到扩展，已不于只局限于