第二章服装材料

第二章服装材料2教学目的与要求掌握常用的服装材料及其特征理解服装材料性能形成的原理能辨识各种服装材料3教学内容纤维纱线织物常见服装面料及其发展趋势服装辅料4教学重点与难点重点：掌握常用服装面料的性能特征难点：理解服装材料性能形成的原因56关于服装材料服装材料包括服装面料和服装辅料服装面料有五大因素：纤维纱线织物结构织物染色织物后整理71.纤维纤维的概念纺织纤维的分类及命名纺织纤维的性能指标主要纺织纤维的性能81.1纺织纤维的分类及命名纤维：直径数微米至数十微米，长度是直径的千百倍以上的细长物质。纤维分为两大类：天然纤维：在自然界中获得的可以直接用于纺织加工的纤维。化学纤维：用天然的或合成的聚合物的原料，经过人工加工制造的纤维，包括人造纤维和合成纤维。9纺织纤维的分类及命名101.2纺织纤维的性能指标（1）纺织纤维的形态结构（2）纺织纤维的粗细程度（3）纺织纤维的长度（4）体积质量与表面性能（5）吸湿性（6）机械性能（7）弹性（8）热学性能（9）静电（10）耐日光性（11）耐酸碱性11（1）纺织纤维的形态结构形态结构：用肉眼或借助光学显微镜可以直接观察到的纤维横截面特征、纵向结构特征和形态尺寸等。例：棉纤维具有天然卷曲，纵向呈扁平卷曲的带状，中部较粗，两端较细；横截面呈不规则腰圆形，中间有空腔。羊毛纤维横截面近似圆形，纵面呈鳞片状覆盖的圆柱体。12纤维纵向形态特征横向断面形态特征棉扁平带状，有天然卷曲腰圆形，有中腔苎麻硬挺、有横节、竖纹腰圆形，有中腔及裂缝亚麻多角形，中腔较小羊毛表面有鳞片接近圆形桑蚕丝表面如树干状，粗细不匀不规则的三角形或半椭圆形柞蚕丝扁平的三角形或半椭圆形涤纶平滑、硬挺圆形影响蓬松性、弹性，抗起球性、光泽等13（2）纺织纤维的粗细程度较细的纤维可纺成较细的纱线，织成轻薄的织物，光泽好、手感手软；较粗的纤维纺成的纱线适于织粗犷、厚重的冬季服装面料。棉纤维：11~17μm，亚麻：15~25μm，苎麻：20~45μm，羊毛：18~27μm，蚕丝：10~30μm，化学纤维：任意纤维和纱线粗细程度的指标有两种：定长制定重制14定长制：号数（特克斯tex）Ntex：1000m长度的纱线在公定回潮率时的重量克数。旦数（旦尼尔den）Nden：9000m长度的纱线在公定回潮率时的重量克数。号数、旦数越大，纤维或纱线越粗。定重制：公制支数Nm：公定回潮率时1克重的纤维或纱线的长度米数。英制支数Ne公制支数、英制支数数值越大，纤维或纱线越细。15（3）纺织纤维的长度纺织纤维的长度，直接影响着成纱的强度、细度和表面光洁度，而成纱的质量与织物、服装的性能密切相关。例：纤维越长，成纱强度越高，可纺制越细的纱线，可使纱线的加捻数减少，纱线表面露出的纤维头端（毛羽）数减少，因而可制成轻薄透气、手感柔软、表面光洁、坚牢度好的高档服装面料。16（4）体积质量与表面性能纤维的体积质量：单位体积纤维的质量，常用g/cm3来表示。纤维的表面性能：纤维表面是否光滑、纤维自身是否顺直等性能。例：羊毛纤维体积质量小、表面不光滑且有天然卷曲，故其织物覆盖性大、蓬松柔软、质量轻且保暖。17（5）吸湿性吸湿性：纤维及其制品（织物或服装）在空气中吸收或放出气态水的能力。吸湿性是影响服装舒适性的重要性能之一。吸湿性指标：回潮率：含水量占纤维干重的百分率。含水率：含水量占纤维湿重的百分率。例：天然纤维和粘纤吸湿好，散热快，主要用于内衣和夏季服装面料。18（6）机械性能机械性能：纤维及其制品在拉伸、弯曲、扭转、摩擦、压缩等外力作用下会产生变形。（7）弹性弹性：外力作用于纤维或纱线，会产生相应的伸长变形，外力去除，其变形会部分恢复的性能。弹性回复率高的纤维或纱线制作的服装耐磨、美观耐用。19（8）热学性能导热性：纤维及其制品在有温差的情况下，热量总是从高温向低温传递。纺织材料的导热性越低，保暖性越好；但服装润湿时，保暖性就下降。耐热性：纤维及其制品能抵抗因热引起的性能变化与破坏的性能。纤维在热的长期作用下发生破坏，表现出颜色变化、弹性变差、手感变硬、强度下降等。20（9）静电：干燥时的纺织纤维是绝缘体，其制品在穿用过程中会因与人体、及各种物体摩擦产生静电现象，使服装易吸灰尘沾污，衣裤之间互相纠缠使人体行动不便或粘于皮肤，严重时可能引起火灾。（10）耐日光性：服装在日光照射下，会使强度下降、颜色和光泽发生变化，纺织纤维及服装抵抗这种破坏的性能。（11）耐酸碱性：纤维及其制品抵抗酸碱性等化学品的破坏的性能。211.3主要纺织纤维的性能棉纤维cotton：具有天然卷曲，易于抱合，可纺性好。具有良好的吸湿性和透气性，公定回潮率7%~8%；但缩水率大，约为4%~10%。染色性好，色泽鲜艳、色谱齐全，但色牢度不够好。耐热性和耐光性好，但长时间暴晒会引起褪色和强力下降。强度较高，湿强高于干强，便于洗涤。耐碱性好，在张力和碱液的作用下产生丝光效应，使强度增大并获得耐久的光泽。回弹性较差，其织物易产生皱褶，且不易回复。在潮湿的环境中易引起霉变和受到微生物的侵害。22麻纤维flax表面有竖纹横节，故麻织物风格粗犷。强度在天然纤维中居首位，湿强高于干强。吸湿、放湿、透气性都很好，公定回潮率12%~13%。其织物染色性好，不易褪色。耐热性和耐晒性较好，耐碱不耐酸，也可进行丝光处理。手感粗糙、刚性大、弹性差、不耐磨、易产生皱褶、且不易回复。纤维抱合性差，不易捻合。23羊毛纤维wool具有天然卷曲，表面有鳞片，纤维的抱合性好。吸湿性强，公定回潮率15%~17%。其织物染色性能优良，但色泽以深色居多。导热系数很小，且纤维间蓬松而有空隙，含有大量静止空气，保暖性好。弹性回复力高，抗皱折能力强，挺括平整。具有可塑性，便于造型和定型。耐酸不耐碱，洗涤其织物须使用中性洗涤剂，以保持其耐久性。耐热性一般，不耐暴晒，且织物熨烫时需用衬垫湿布。由于纤维的蛋白质成分和良好的吸湿性，羊毛纤维易受虫蛀和霉变。具有缩绒性，缩绒处理后，织物厚度和紧度增加，表面露出一层绒毛，手感丰厚柔软，保暖性增加。24丝纤维silk桑蚕丝质轻、细软、光滑、有弹性。强度较好，湿态时强度有所下降。吸湿性好，公定回潮率8%~9%。染色性好，色泽鲜艳。耐日光性较差。导热性小，保温性好。不耐酸碱。柞蚕丝强度较高，湿态时强度增大。吸湿性好。耐日光性比桑蚕丝好。耐酸碱性比桑蚕丝好。呈黄褐色，色素不易去除，不易染色。光泽、光洁度、柔软度不如桑蚕丝。25粘胶纤维viscose吸湿性、透气性好，吸湿性是化学纤维之首。质地柔软，手感滑爽，但弹性差，易产生皱褶，形态稳定性差。染色性好，优于天然纤维。湿强低，不耐水洗，且缩水性大。耐酸碱性差于棉纤维。外观像蚕丝般有光泽，但不如天然丝柔和。耐蛀，但耐霉、耐腐蚀性差。26涤纶纤维polyester强度大，比粘纤高20倍，且湿强和干强相差不多。弹性、抗皱性好，形态稳定，不易变形，保形性好。耐磨性好，但易起毛起球。耐热、耐晒性好，具有相当的耐久性。耐腐蚀性好，具有良好的化学稳定性；不易发霉和虫蛀。吸湿透气性差，易起静电，易吸附灰尘。染色性差，须用高温高压染色。抗熔性差。27锦纶纤维polyamide强度高，具有优良的耐磨性。吸湿性在合纤中较好，故舒适性和染色性比涤纶织物好。比重较小，质量较轻。耐热、耐光性较差。久晒会泛黄，强度会下降。弹性回复力差，保形性差，且织物穿久了容易起毛球。28腈纶纤维polyacrylic蓬松形好，保暖性好，优于羊毛，且质地轻便但易起毛球。耐日光性、耐气候性好，在常见纤维中居首位。吸湿性较差，染色较难，织物穿着有闷热感。耐热性好，具有独特的热收缩性。尺寸稳定性不好，耐磨性在合成纤维中最差。不霉不蛀。29氨纶纤维polyurethane具有高弹性、高伸长、高回复性的特点。耐酸碱性、耐磨性较好。耐热性较差。吸湿性差，公定回潮率1%左右。302.纱线纱线：是纱和线的总称。纱：由短纤维沿轴向排列并经加捻纺制而成或由长丝形成的连续纤维束，也称单纱。线：两根或两根以上的单纱合并加捻而成，也称股线。按纱线的外形结构分类：普通纱：单纱和股线花式线：通过花式捻线机加工而成。包芯纱：由芯纱和外包纱组成。变形丝：将合纤原丝加工使之具有卷曲、螺旋等特征。3132a网络丝b圈圈线c竹节纱d包芯纱e混纤丝f雪尼尔线332.纱线加捻是使纱线具有一定强度、弹性、手感和光泽的重要加工措施。捻度：纱线沿轴向单位长度内的捻回数。捻向：加捻纱中纤维或加捻股线中单纱的倾斜、旋转方向。有“Z向”和“S向”。34353.织物织物的概念、分类织物的形态表示方法织物的组织结构服装常用织物的用途和风格特征363.1织物的概念与分类织物：以纺织纤维、纱线为材料，运用各种方法制成的柔软片状物。根据构造形式的不同，可分为：机织物wovenfabric：由纵横排列的两组纱线按一定的规律上下交织而成。纵向线为经线，横向线为纬线。针织物knittedfabric：由一组纱线相互缠结而成的织物，有经编与纬编两种。非织造布nonwovenfabric：用粘合法或针刺法将纤维结为一体的织物。37383.2织物形态表示方法长度：一般用米或码表示，工厂及外贸部门常用匹来表示，一匹为几十米。宽度：织物的幅宽或门幅，常以厘米或寸来表示。常用的幅宽为90cm、114cm、144cm。体积重量：织物单位体积内的重量，以g/m3表示。393.3织物的组织结构机织物的组织结构表示方法经组织点和纬组织点、经纱和纬纱组织循环：经组织点和纬组织点的排列规律每重复一次所需的纱线数。组织图浮长：连续浮在另一系统纱线上的纱线长度。浮长越长，织物结构越不紧密，但光泽越好，手感越柔软。40平纹组织斜纹组织缎纹组织413.3织物的组织结构机织物的组织结构类型简单组织：原组织：平纹组织、斜纹组织、缎纹组织变化组织：平纹变化组织、斜纹变化组织、缎纹变化组织联合组织：条格组织、绉组织、透孔组织、蜂巢组织、网目组织、凸条组织复杂组织：重纬组织、重经组织、双层组织、起绒组织、毛巾组织、纱罗组织42平纹组织平纹组织：一个完全组织由两根经纱和两根纬纱构成，经纱和纬纱一上一下相间交织而成。平纹组织是织物组织中交织次数最多的组织，纱线屈曲最多，使织物坚牢、耐磨、硬挺、平整，但弹性较小。平纹组织在织制时，配以不同的原料、纱线密度、经纬密度、捻度、捻向、经纬色纱和不同的外界条件，可形成多种风格的织物。43平纹组织斜纹组织缎纹组织44斜纹组织斜纹组织：相邻经（纬）组织点构成斜线，使织物表面呈现出经（纬）浮长线形成的连续斜向纹路。最少由三根经纱和三根纬纱才能构成一个完全组织。经纬纱交错次数较平纹组织少，使经纬纱间的空隙小，纱线可排列较紧密，织物厚实而硬挺，但浮线较长，耐磨性、坚牢度不及相同密度的平纹组织。45平纹组织斜纹组织缎纹组织46缎纹组织缎纹组织：表面呈现经或纬浮长线，正面经纱浮线较长，则称经面缎纹，也称直贡，反之，则为纬面缎纹或横贡。织物表面浮线较长，光泽较好，手感柔软，富有光泽，但坚牢度较差，容易勾丝。缎纹组织在丝织物中应用最多。47平纹组织斜纹组织缎纹组织48三原组织对比组织外观特性典型品种平纹plain表面平坦、正反面相同经纬纱交织次数最多，可密性差、质地坚牢耐磨平布、府绸、泡泡纱、帆布、凡立丁、派力司、杭纺、洋纺斜纹twill表面呈清晰斜向纹路，正反面可不同比平纹交织次数减少，可密性增大，织物厚实、光泽提高、手感松软、有弹性哔叽、卡其、美丽绸、羽纱等缎纹satin表面平整、光滑、亮丽在三原组织中，交织次数最少，可密性最大，质地最柔软、厚实，悬垂感最好，但最易磨毛、勾丝横贡缎、直贡呢、软缎、绉缎、桑波缎等49平纹及其变化组织50斜纹变化组织：加强斜纹组织、复合斜纹组织