绣春刀明代服装

电影《绣春刀》中国明代服饰分析小组成员杨刘钰140690406李谦谦140690411奚文轩140690419俞罗卓超140690424时代背景公元1368年，明太祖朱元璋建立明王朝，在政治上进一步加强中央集权专制，对中央和地方封建官僚机构，进行了一系列改革，其中包括恢复汉族礼仪，调整冠服制度，禁胡服、胡姓、胡语等措施。对民间采取“休养生息”政策，移民屯田，奖励开荒等，使封建经济得以很快发展。1399年，建文帝朱允坟推行“削藩”政策，燕王朱棣公开反叛，以“清君侧”的名义率军南下，发生了一场明王朝统治阶级内部的皇位争夺战，历史上称为“靖难之变”。朱棣考虑到北京是他多年经营之地，而南京总为偏安王朝，难以控制北方游牧部落，于是在1421年正式迁都北京。自此，北京成为全国政治、军事、经济、文化的中心。明代注重对外交往与贸易，其中郑和七次下西洋，在中国外交史与世界航运史上写下了光辉的一页。对待少数民族部落，明王朝采取了招抚与防范的积极措施。设立哈密卫，封忠顺王，使之成为明王朝西陲重镇。利用鞑靼、瓦剌与兀良哈等三卫，来削弱东蒙古势力等。明朝近三百年中，也发生“土木之变”、倭寇入侵、葡萄牙入侵等动乱，但各族人民之间仍在较为统一的局面中相互促进，共同提高。影响明朝服饰文化的主要因素社会意识形态领域：明朝是封建社会的后期，其封建意识趋向于专制，趋向于崇尚繁丽华美，趋向于诸多粉饰太平和吉祥祝福之风——影响了人们的审美意识，在装饰图案上的表现尤为突出。纺织业的发展：“休养生息”政策——采取垦荒、屯田的方式，重视棉、桑、麻等经济作物的种植——明代中叶以后，在我国江南地区出现了资本主义萌芽，出现产业的苗头，染织业在江南地区出现了空前发达的盛况。明代服饰改革中，最突出的一点即是建国后立即恢复汉族礼仪，调整冠服制度，太祖曾下诏：“衣冠悉如唐代形制。”包括服饰在内的更制范围很广，以至后数百年中都留有影响，但由于明王朝专制，因此对服色及服饰图案规定过于具体，如不许官民人等穿蟒龙、飞鱼、斗牛图案，不许用元色、黄色和紫色等。万历以后，禁令松弛，一时间鲜艳华丽的服饰遍及里巷。男子官服与民服明代冕服除非常重要场合之外，一般不予穿用，皇太子以下官职也不置冕服。朝服规定很严格。另有皇帝常服，一般为乌折上巾，圆领龙袍。明朝帝王服饰皇帝常服、吉服与青服明代皇帝常服使用范围最广，如常朝视事、日讲、省牲、谒陵、献俘、大阅等场合均穿常服。用乌纱冒于外，冠后立有折角一对，末端朝上，冠之后山正面还保留有类似早期幞头系结、系带的装饰。明孝宗以后，折角末端由尖角变为圆弧形。明穆宗时，又在翼善冠上加饰嵌有珍珠宝石的金二龙戏珠。明神宗定陵出土有三顶翼善冠实物，一顶为金丝编成的金翼善冠，两顶为乌纱翼善冠。其中保存较好的一顶乌纱翼善冠高23.5厘米、口径19厘米，用细竹丝编成内胎，内衬红素绢，外蒙一层黄素罗，再以双层黑纱敷面。后山饰有二龙戏珠，龙身为金累丝编成，嵌有各色宝石及珍珠，龙珠用金制成火焰及花形底托，中间嵌珍珠一颗。系结、系带也以金累丝制作，镶有绿宝石。冠后折角为竹胎纱面，用金片折卷成缘边。明初定为盘领窄袖袍，其后袍身与两袖逐渐宽大，又因其领式与所饰纹样而被称为“圆领”或“衮龙袍”。皇帝常服圆领为黄色（后期也有其他颜色），领部右侧钉纽襻扣一对、大襟钉系带两对用以系结固定。在前胸、后背、左肩与右肩处饰有团龙纹样，前期以金织为主，后期多用彩织或彩绣。明英宗时在两肩团龙之上又加饰日、月二章纹，日纹在左、月纹在右。早期两袖往袖口处逐渐收窄，后变为宽袖，底边呈弧形，袖端开口，有极窄的缘边。袍身两侧开裾，在大、小襟及后襟的两侧各接出一片（共四片），称为“摆”或“双摆”。另在后襟腰部两侧钉有带襻，用来悬挂革带。搭护由半臂发展而来，唐代已在圆领袍下穿着半臂。明代以圆领、搭护、贴里作为常服的标准搭配。搭护为交领，短袖或无袖，领部通常缀有较宽的白色“护领”，衣身两侧开裾，并接有双摆，穿着时衬于圆领的摆内。革带皇帝常服革带用玉带銙（带版），故也称为“玉带”。带銙共二十枚，外形大小各不相同。带鞓（tīng）用皮革制成，外包红色或黄色织物，表面饰描金线五道。标准革带的带鞓一般分作三段：左段、右段、后段，左段与右段内侧各钉副带一条，上有小孔，后段两端有金属带扣一对，与副带连接，并通过小孔调节带鞓的围度，而整条革带的开口则在正前方三台处，以金属插销作为开合机关。由于常服革带要大于人体腰围，所以不具备束腰的功能，靠圆领上的带襻虚悬于腰部，这也是明代常服革带的典型特征。靴常服一般使用皁（黑色）靴，用皮革制作，靴筒由左右两片缝合而成，靴面则分为三片，前面两片，后跟一片，靴筒内常衬有织物制作的护膝，靴底为粉白色，因此也称作“粉底皁靴”。明代后期还出现其他材质的靴，如定陵出土的红缎单靴和毡靴。吉服是指在时令节日及寿诞、筵宴等各类吉庆场合所穿的服装。明代皇帝吉服尚未正式进入制度，因此在具体形制上也没有严格的标准。一般来说，皇帝吉服的款式与常服或便服相同（如圆领、直身、曳撒、贴里、道袍等），颜色多用红色、黄色等喜庆色彩，纹饰则较常服、便服更为华丽精美，大多使用应景题材或带有吉祥寓意的图案。明万历时期吉服用刺绣双龙灯笼纹圆补（元宵节）穿十二团龙十二章衮服的兴献帝（世宗生父）画像清服又称青袍，即青色圆领，为明代皇帝在帝后忌辰、丧礼期间或谒陵、祭祀等场合所穿。青服圆领素而无纹，不饰团龙补子等，革带用乌角（黑牛角）带銙，深青色带鞓。《徐显卿宦迹图•岁祷道行图》官服官服以袍衫为尚，头戴梁冠，着云头履。梁冠、佩绶、笏板等都有具体安排。品级梁冠革带佩绶笏板一品七梁玉带云凤四色织成花锦象牙二品六梁犀带云凤四色织成花锦象牙三品五梁金带云鹤花锦象牙四品四梁金带云鹤花锦象牙五品三梁银带盘雕花锦象牙六、七品二梁银带练鹊三色花锦槐木八、九品一梁五角带鸂鶒二色花锦槐木明代官吏常服的特点是戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。无纹练雀（鹊）杂职无纹绿色海马鹌鹑九品无纹绿色犀牛黄鹂八品花纹服色补子品级武官文官大朵花径五寸绯色狮子仙鹤一品小朵花径三寸绯色狮子锦鸡二品散花无枝叶径二寸绯色虎孔雀三品小朵花径一寸五绯色豹云雁四品獬豸法官小朵花径一寸青色彪鸂鶒七品小朵花径一寸青色彪鹭鸶六品小朵花径一寸五青色熊罴白鹇五品补子与袍服花纹分级简表如下：锦衣卫，是明代专有军政特务机构，其前身为朱元璋设立的“拱卫司”，后改称“亲军都尉府”。锦衣卫主要职能为“掌直驾侍卫、巡查缉捕”，其首领称为锦衣卫指挥使，一般由皇帝的亲信武将担任，直接向皇帝负责。官服－锦衣卫明代的锦衣卫就有两个特征：手持绣春刀，身穿飞鱼服。《山海经·海外西经》载：“龙鱼陵居在其北，状如鲤。”因能飞，所以一名飞鱼，头如龙，鱼身一角，服式为衣分上下二截相连，下有分幅，二旁有襞积。在有明一代，这并非锦衣卫都有的“工作服”。而是与蟒服、斗牛服一起作为内使监宦官、宰辅蒙恩特赏的赐服。盖其本不在品官服制度之内。飞鱼服服装样式采用：曳撒（yìsǎn），读法源自蒙古语，为“一色（shǎi）”变音，来自蒙语“质孙（jisum），明代服饰之一。曳撒又称”衣色“”一色““一撒”，发音承袭自元制。在明早期仍多称呼断腰袍为质孙，并且依其主要特点作为内廷侍卫服饰，后使用范围逐渐扩大，款式也不断变化。永乐以后曳撒的称呼逐步增多，窄袖也逐渐变为琵琶袖。曳撒之名最早出处：元代诗词”怀来醉歌“一撒青金腰线绿这里的曳撒指腰线袄襞积（bìjī）亦作襞绩、襞襀。其中“襞”是指衣服折叠，“积”是指聚集。其词汇本义是指古代衣袍上的褶裥。飞鱼服是补色为飞鱼的袍服，飞鱼并不是现在所说的那种海鱼，而是一种近似龙首、鱼身、有翼的虚构形象。明中期公务员制服的视觉识别体系缺少把控，有的人专门把飞鱼服穿得像蟒袍，于是朝廷严厉控制了百八年，至明末奢华之风又起，逐渐背离了中期简洁大方的审美。明大红直径纱地盘金彩绣柿蒂过肩麒麟服主要区别是飞鱼有鱼鳍，斗牛有牛角，麒麟有牛蹄。一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与蟒崇祯皇帝御赐抗清女将秦良玉蟒袍凤衣斗牛明代国家织造局，专织一种飞鱼形衣料，也就是云锦中的妆花罗、妆花纱、妆花绢，有“青织金妆花飞鱼过肩罗”、“青织金妆花飞鱼绢”、“大红妆花飞鱼补罗”、“大红织金飞鱼补罗”、“大红织金飞鱼通袖罗”、“大红织金飞鱼补纱”，系作不成形龙样，名“飞鱼服”。至于锦衣卫所着服饰，除了飞鱼服外，还有麒麟服。按照明制，“赐群臣大红贮丝罗纱各一。其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与。”由此可见，无论飞鱼服还是麒麟服，穿在锦衣卫身上都是一种荣宠和身份的象征。并非全员穿着，当是身份特殊的锦衣卫职官所着。绣春刀是明朝特务机关锦衣卫的标准佩刀。绣春刀外形综合了唐刀和少林梅花刀、单刀的特点，主要是轻巧，同时狭长略弯，便于携带和中距离攻击。原型是唐刀（具体没人知道）。所以外观风格上和苗刀、唐刀较相似但是绣春刀只有刀脊是直的而刀刃略有弧度，不像唐刀是全直的。绣春刀可刺可砍在当时的杀伤力十分不错而且轻巧便于携带。刀身较一般腰刀短小，而且全身有弧度，便于拔出和收刀。绣春刀最大的特点在于刀鞘上面有鞘裙，裙底织有排穗民服明代一般男子服式主要有：直身、罩甲、襕衫、裤衫、裤褶、曳撒等，多承袭前代，仅在色泽、长短上有所变化。衙门皂隶杂役，着漆布冠，青布长衣，下截折有密裥，腰间束红布织带。捕快类头戴小帽，青衣外罩红色布料背甲，腰束青丝织带。富民衣绫罗绸缎，不敢着官服色，但于领上用白绫布绢衬之，以别于仆隶。而作为明代男子主要首服的巾帽，则有很大发展，特点突出。明代男装常见款式，交领右衽，缀有护领，大袖，收袖口，腋下开叉，接外摆。直身与道袍一样，为明代男子正装，上自天子下自庶民皆可穿着。直身袍道袍到了明代中期，成年男子结辫现象渐渐消失，一般劳动人民是将头发在脑后挽成三股或两股发髻，读书人、秀才、官家贵族等一般都在头顶结发髻，还要在头上缠绕网巾来固定头发。网巾是一种系束发髻的网罩，多以黑色细绳、马尾、棕丝编织而成。网巾的作用，除了约发以外，还是男子成年的标志。一般衬在冠帽之内，也可直接露在外面。网巾是明代成年男子用来束发的网子，也是明初建立的冠服制度中最具朝代象徵的巾服之一。[1]由于“人无贵贱皆裹之”，网巾也是明代最没有社会等级区分功能的服饰，[2]从明代礼制，服饰消费或日常社交等方面，处处可见网巾的踪迹。因此网巾虽小，其承载的明代社会文化意涵却极为丰厚。网巾一般多用黑丝、马尾、棕丝等材料编织而成，万历年间转变为人发、马鬃编结。[3]女子服装命妇燕居与平民女子的服饰，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲、裙子等。普通女子服饰多以紫花粗布为衣，不许金绣。袍衫只能用紫色、绿色、桃红等间色，不许用大红、鸦青与正黄色，以免混同于皇家服色。背子：明代背子，用途更广，但形式与宋大致相同。一般分为两式：合领、对襟、大袖，为贵族妇女礼服；直领、对襟、小袖，为普通妇女便服。宽袖背子穿戴展示图窄袖背子穿戴展示图明背子比甲：本为蒙古族服式，后传至中原，汉族女子也多穿用。明代中叶着比甲成风，样式主要似背心无袖，多为对襟，比后代马甲又长，一般齐裙。明代女子仍是单独穿裤者甚少，下裳主要为裙，裙内加着膝裤。裙子式样讲求八至十幅料，甚或更多。腰间细缀数十条褶，行动起来犹如水纹。后又时兴凤尾裙，以大小规矩条子，每条上绣图案，另在两边镶金线，相连成裙。还有江南水乡妇女束于腰间的短裙，以及自后而围向前的襕裙，或称“合欢”。明代女子裙色尚浅淡，纹样不明显。崇祯初年尚素白，裙