高级服装制板原理

高级服装制板原理上海纺大上海宏勋服装设计培训中心内部教材第一章服装结构设计基础第二章人体体型特征与测量第三章衣领的构成原理与款式变化第四章裤子第五章裙子第六章袖子第一节基本概念与术语...................................-第二节服装制图等号及结构设计语言........................-第三节服装制图及打板工具................................-第一节人体体型特征.......................................-第二节人体测量...........................................-第一节立领..............................................-第二节驳口领............................................-第三节帽领..............................................-第四节环浪领............................................-第五节领子立裁..........................................-第一节裤子母型..........................................-第二节女裤原型..........................................-第三节裤子的变化及应用...................................-第一节裙子原型介绍.......................................-第二节裙子的变化及应用...................................-第一节袖子的原型介绍.....................................-第二节袖原型的纸样变化...................................-第三节1112152122313103243313434249411515561686136176A1袖子直裁法.........................................-第四节插肩袖.............................................-衣身原型介绍..............................................-第一节旗袍..............................................-第二节连衣裙............................................-第三节衬衫..............................................-第四节衣身平衡..........................................-第五节马甲..............................................-第六节开刀衫............................................-第七节原型制板第二次胸围松量加放.........................-第八节男装应用..........................................-第九节服装号型与规格设计.................................-第一节服装工业样板的含义.................................-第七章衣身结构设计第八章服装工业制板原理与技巧717871872273573976176577381第二节服装工业样板的特点.................................-第三节工业样板制作的程序.................................-第四节裁剪样板的放缝、标记及文字标注......................-第五节关于布纹线........................................-第一节上衣的面里配置.....................................-第二节裤子的里布配置.....................................-第三节零部件设计.........................................-第一节特殊体型样板修正...................................-第二节服装弊病纠正.......................................-第一节服装驳样方法与要求.................................-第二节服装驳样实例.......................................-第三节看图驳样..........................................-第一节裙子样板放缩.......................................-第二节裤子样板放缩.......................................-第三节开刀衫样板放缩.....................................-第四节三开身女西装样板放缩...............................-第五节男西装样板放缩.....................................-第六节一片袖样板放缩.....................................-第七节两片袖样板放缩.....................................-第八节插肩袖样板放缩.....................................-828688814919697101103111112113121123125127129121112121214第九章里、衬配置的方法与要求第十章特殊体型样板修正与弊病纠正第十一章驳样第十二章推档实例1～１三、部位术语1．前衣身部位指遮盖人体躯干前部的服装部件。它的造型是检验服装的重要内容。①领窝：前后衣身与领身缝合的部位。②门襟和里襟：门襟是衣片重叠时在上方的衣片，通常是开扣眼一侧的衣片；里襟通常是钉扣一侧的衣片，与门襟相对应。③门襟止口：指门襟的边沿。其形式有连止口与加挂面两种形式。一般加挂面的门襟止口较坚挺，牢度也强。止口上可以缉明线，也可以不缉。④叠门：门、里襟需重叠的部位。不同品种的服装其叠门量不同，范围自1．7～8cm不等。一般是服装衣料越厚重，使用的钮扣越大，则叠门尺寸越大。一般单排扣叠门量等于钮扣直径，但不小于1．5cm。双排扣叠门量5～8cm。⑤扣眼：钮扣的眼和平头锁眼。扣眼排列形状一般有纵向排列与横向排列，纵向排列时扣眼处于叠门线(通常为前中心线)上，横向排列时扣眼的起点在止口线一侧超越叠门线0．3cm左右。⑥眼档：扣眼问的距离。眼档的制定一般是先制定好首尾两端扣眼，然后平均分配中间扣眼，根据造型需要也可间距不等。⑦驳头：衣身随领子一起向外翻折的部位。⑧驳口：驳头里侧与衣领的翻折部位的总称，是衡量驳领制作质量的重要部位。⑨串口：领面与驳头面的缝合处。⑩摆缝：缝合前、后衣身的缝子。2．后衣身部位背缝：为贴合人体或造型需要在后衣身上设置的缝子。3．肩部①总肩：自左肩端点通过后颈点(BNP)至右肩端点的长度，亦称“横肩宽”。②前过肩：前衣身上的肩缝部位。③后过肩：后衣身上的肩缝部位。4．臀部①上裆：腰头上口至裤腿分又处的部位，是关系裤子舒适与造型的重要部位。②横裆：上裆下部最宽处，是关系裤子造型的重要部位之一。③中裆：脚口至臀部的1／2处左右，是关系裤腿造型的重要部位。④下裆：横裆至脚口间的部位。服装制图是沟通设计、生产、管理部门的技术语言，是组织和指导生产的技术文件之一。结构设计语言是一种对标准样板的制定、系列样板的缩放起指导作用的技术语言。眼装制图的规则和符号都有严格的规定，以保证制图格式的统一规范。在进行服装结构制图时，制图中所使用的各种线条、符号、代号是服装专业中所运用的共同语言和必须遵守的共同语言，每一种制图符号、代号都表示了某一种用途和相关的内容。纸样绘制符号主要用于服装的工业化生产，它不同于单件制作，必须是在一定批量的要求下完成的，因此需要确定纸样绘制符号的通用性用以指导生产，检验产品。另外，就纸样设计本身的方便和识图的需要也应采用专用的符号，是为了使结构图统一规范，便于识别，同时是避免识别图产生差错而统一规定的标记。第二节服装制图符号及结构设计语言眼孔。有锁眼和滚眼两种，锁眼根据扣眼前端形状分圆头锁1～2一、各种线条二、服装制图及制图符号1．基础线指服装制图过程中使用的纵向和横向的基础线条。上衣常用的横向基础线有上平线、衣长线、胸围线、袖窿深线、腰围线、臀围线等线条；纵向基础线有门襟止口线、前中心线、后中心线、前朐宽线、后背宽线、侧缝线等。下装常用的横向基础线有腰围线、臀围线、横裆线、中裆线、脚口线等；纵向基础线有前侧缝直线、后侧缝直线、前上裆直线、前裆宽线、后上裆直线、后裆宽线等。2．轮廓线指构成服装部件或成型服装的外部造型的线条，简称“廓线”。如领部轮廓线、袖部轮廓线、底边线等。3．结构线指能引起眼装造型变化的服装部件外部和内部缝合线的总称。如止口线、领窝线、袖窿线、袖山弧线、腰缝线、上裆线、底边线、省道、褶裥线等。为保证制图格式的统一规范，服装制图的规则和符号都有严格的规定。1．制图规则服装制图的程序一般是先作衣身，后作部件；先作后衣片，后作前衣片。对于具体的衣片来说先作基础线，后作轮廓线和内部结构线。在作基础线时一般是先横后纵，即先定长度、后定宽度，由上而下、由左而右依次进行。作好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部位定点和工艺点，画出轮廓线。服装结构制图时尺寸一般使用的是服装成品规格，即各主要部位的实际尺寸，但用原型制图时须知道穿衣者的胸围、臀围、袖长、裙长等重要部位的净尺寸。在结构制图中，根据使用场合需要作毛缝制图、净缝制图、放大制图、缩小制图等。对缩小制图规定为：必须在有关重要部位的尺寸线之间，用注寸线和尺寸表达式或实际尺寸来表达该部位的尺寸。尺寸表达式使用注寸代号，注寸代号是表示人体各量体部位的符号，国际上以该部位的英文单词的第一字母作为代号。如长度代号为“L”，胸围代号为“B”。净缝制图是按照服装成品的尺寸制图，图样中不包括缝份和贴边。按图形剪切样板和衣片时，必须另加缝份和贴边宽度。毛缝制图是在制图时衣片的外形轮廓线已经包括缝份和贴边在内，剪切衣片和制作样板时不需要另加缝份和贴边。’服装结构制图除衣片的结构图外，有时根据需要还需绘制部件详图和排料图。部件详图的作用是对某些缝制工艺要求较高、结构较复杂的服装部件除作结构制图外，再作详图加以补充说明，以便缝纫加工时作参考。排料图是记录面辅料划样时样板套排的图纸，可使用人工或电脑辅助排料系统进行样板的套排，将其中最合理、最省料的排列图绘制下来。排料图可采用衣片的1／10缩比绘制，图中注明衣片排列时的布纹经纬方向，衣料门幅的宽度和用料的长度，必要时还需在衣片中注明该衣片的名称和成品的尺寸规格。2．制图比例(表l一1)表1-1制图比例的分档规定注：在同一张纸上，采用相同的比例，并将比例填写在标题栏内；如需采用不同的比例时，必须在每一零部件的左上角表明比例，:、:等。服装款式图的比例，不受以上规定限制。M11M12原值比例缩小比例放大比例11:12131