(本)男西装的缝制工艺

男西装的缝制工艺一、西装的认识（一）西装的分类：西装有男装西装、女装西装、西装外套、西装背心（马甲）、西装裤子、西装裙；西装套装有两件套、三件套。（二）西装各部位款式：领：格调稳定、协调和规格化，一般有缺口驳角领（平驳领）和戗驳角领（戗驳领）之分，款式的变化仅是缺口和驳角的大小，驳头的高低或领角、驳角的小圆头有些变化而已。前襟：有双襟、单襟；前襟下摆可做成圆角或平脚下摆，一般双襟配平脚下摆，单襟配平脚下摆。钮扣：有一个钮扣、两个钮扣、三个钮扣或以上的西装，且有单排钮扣和双排钮扣之分。袖子：两片袖，一般在袖口处要有袖叉（真或假袖叉），没有袖叉不能称之为西装袖。衣袋：多为有袋盖嵌线袋，也有圆角贴袋，有一胸袋。（三）西装结构：西装是小腰身衣裳，结构设计的分配原理为1/6剪裁法，1/6剪裁法的分配率比1/4剪裁法细致、科学、合理，其造型立体感强，易体现服装的曲线美效果。二、西装款式及分类（一）按款式造型分：1、平驳领单排扣西装门襟单排纵向排列的钮扣，分别有一粒扣、二粒扣，随着潮流的变化可以有多粒扣之分。较固定的部位造型特点是：平驳头领咀，圆角下摆2、枪驳领双排扣西装款式特点与单排扣西装大同小异，但其门襟采用双排纵向排列钮扣，领子多用枪驳头，下摆为直角。较固定的部位造型特点是：枪驳头领咀，直角下摆（二）按缝制工艺要求分：1、按制作品质的要求分：精做西装——从开始至结尾的各个工序都会以最精细的工艺要求完成，许多部位会以手工或特殊机械缝制。简做西装——以成本较低，制作简易的缝制方法，快速缝制。2、按工艺制作流程分：大反西装——分别把面料裁片、里料裁片组装好再合拼，完成后西装的面层和里层缝道的位置是分开的小反西装——一边缝合里料、面料，一边组装部件，完成后西装的袖窿和肩部的面层和里层是被手针固定不分开的。3、按服装里布的结构设计分：全里西装——这种工艺的主要特点是通过大身接着粘合衬，附毛衬、胸绒、垫肩及加强衬，使得外观效果感觉挺括，给人以严谨、挺拔、庄重的感觉。西装的里层被里布完全覆盖，服装内部整洁而平滑。半里西装——在衣服的里层只有一半被里布遮盖，而另一部分露出（常是后幅里层露出），上衣里铡露出的后身片所有的缝份都要卷边或滚边工序处理，工艺设计精细，制作难度远大于全里西服。在目前的国内外市场，这类西服在市场需求方面日趋增多。三、西装常用里衬种类简介一）非粘合衬（机缝里衬）1．普通的机织衬如白布衬、软衬等，主要用来作主衬，是最靠近前衣片的衬料，覆盖衣料反面的全部或部分。2、黑炭衬平纹组织，以棉或棉混纺纱线为经纱，以牦牛毛或山羊毛（有时还有头发）与棉或人造棉混纺的纱为纬纱而织成的。特点：弹性较强，宜作高档呢绒服装的里衬。3、马尾衬（马鬃衬）平纹组织，以马尾毛作纬纱，棉纱为经纱织成，其幅宽大致与马尾毛长度相等。特点：弹性很强，用于高档西装、大衣的挺胸衬和肩衬，使之挺括，效果极佳。4、针棉衬（无纺衬）直接以废棉和碎布经过粉碎，用化学方法制成的。特点：具有膨松、保温、通气易干、回弹性好、不走样、轻盈等特点。用作胸衬或肩垫，可使该部位厚实，增强立体感。5、麻衬平纹组织，用生麻织造，麻纤维刚度大，特点：有较好的硬挺度和弹性，价格较廉，经济实用。6、领底衬（领底绒）是中高档西服的领底材料，由50%~100%的羊毛和粘胶纤维组成，纤维染色并针刺成呢后经化学定型整理而成。特点：刚度和弹性极佳，使西装领子平挺，富有弹性而不变形。（二）热熔粘合衬1、普通粘合衬目前西服胸衬，大多数使用聚乙烯(PE)梭织基布粘合衬。聚乙烯涂层粘合衬熨烫工艺参数要求灵活，方便按需要加以选择，粘合后可干洗和水洗。2、千层热熔粘合衬（多段衬）衬料有厚薄层次，其特性是经纱的一边用粗支纱，逐渐变细支数排向另一边，织出的衬料形成一边厚一边薄，厚的一边处在胸部。工艺组合时，只需粘一层衬就可以达到胸衬结构的效果，从而可以简化工序，节约工时。四．西装配衬的基本要求和里衬工艺结构的主要特点一）男西服上衣配衬的部位和要求配衬部位：前大身、前胸、肩部、挂面、驳头、口袋、下摆、衣片的边缘等部位。要求：按不同的部位有不同的工艺要求。二）西装里衬工艺结构特点1．传统工艺西服里衬（机缝里衬工艺结构）采用传统工艺制作的西服，也称全毛衬西服。采用全毛衬覆衬方式，即西服上衣的大身、驳头和挂面等部位不用粘合衬，全部选用高档优质黑碳衬。西服的胸部和肩部使用由优质黑碳衬、高密度马尾衬和胸绒组合而成的胸衬。用这种工艺缝制的西服，外形线条流畅、立体感很强。优点：1）立体感强，造型美观；2）不影响面料手感。缺点：1）费工时，做工成本高；2）硬、厚、重2．半传统工艺西服里衬（综合里衬工艺结构）在传统西服工艺的基础上进行适当简化，保留传统工艺的主要特点，也称半毛衬西服。在西服前衣片的相应部位粘合有纺粘合衬作大身衬，在胸部和肩部同样选用优质黑碳衬、高密度马尾衬和胸绒制成的组合胸衬。与传统工艺西服相比，它的做法相对简便、省时，加工成本有所降低，但成衣的保形性不及传统工艺西服。优点：胸部饱满、挺括、外形美观缺点：费工、费时、费料，做工成本大3．现代工艺西服里衬（粘合里衬工艺结构）也称粘合衬西服。西服的大身衬和驳头衬均以有纺粘合衬替代黑碳衬，而且大身和驳头部位的粘合衬通常又连在一起进行裁剪与粘合；胸部和肩部的覆衬广泛采用预先加工定型制成的组合胸衬（开片衬），根据工艺流程要求在流水线上直接进行缝纫组装。优点：省工、省料、操作简便一次成型缺点：（1）缺乏立体感，目测外观效果较差；（2）灵活性低，省缝缝头厚，胁腰不自然。精做西装和简做西装原料的区别精简面料全毛花呢、华达呢、哔叽呢中高档毛料中长纤维织物、涤纶卡其、纯涤纶、混纺花呢中低档面料里料一般为全里，美丽绸、羽纱或棉线绫胸衬全胸衬为优质全棉蜡线衬或白软衬、附鬃衬、黑炭衬只需挂面衬，用白软衬即可领衬45度斜势的蜡线衬或白软衬45度斜势的白软衬辅助衬肩头袖窿衬、驳头衬、袋口衬、袖口衬无精做西装和简做西装结构、工艺的区别结构、工艺精做简做前片结构可有领口省；装有垫肩；肩膀较平无领口省；无垫肩；肩较斜后片结构有背缝可无背缝袖片结构袖窿较小；袖山深大袖窿略大；袖山深略小烫省工艺省道中间均剪开、劈烫，缝头边手针缲烫折缝前衣片推门工艺前衣片胸部隆起要推、归、拔熨烫工艺；热处理定型可不归烫后衣片归烫工艺背缝、摆缝、袖窿处要拉、拔、归烫、热处理定型可省略袖片归烫工艺前偏袖弯线拔直；后偏袖弯线处收线归拔可省略覆胸衬工艺胸衬或与面料全部复合服贴无，只复挂面衬扎驳头工艺手缝密扎针线，使驳角窝服可扎，也可省略五．覆衬工艺与配衬材料的选择选择覆衬工艺与配衬材料要考虑的因素：1．产品的使用场合、产品档次；休闲场合正规场合2．材料的性能和质地。面料的组织结构、质地、性能、视觉、手感六．简明男装西装的缝制工艺（一）缝制西装款式介绍（二）生产流程分析（三）缝制工艺部分一：做前衣片：裁片包括前衣片、侧片、袋口裁片（包括腰袋和手巾袋）、大身衬、脚衬、夹底衬、袋衬料等op1.压烫大身衬注意衣身裁片粘衬后不起泡、不歪斜，左右要对称op2.定腰省、驳口线及袋位定腰省、驳口线是在反面定，袋位是在正面定op3.缝腰省op4.烫前腰省op5.衣片推门如图所示的部位，有的归拔，有的归拢，其目的是使衣片更符合人体造型op6.缝合侧缝op7.劈烫侧缝op8.敷袖窿及肩牵条有固定尺寸及形状的作用，熨烫时牵条稍带紧op9.缝手巾袋（左前片）op10.缝腰袋必须有袋盖，嵌线内止口可做劈烫op11.熨烫前衣片op12.中检部分二：做胸衬：裁片包括黑炭胸实、针棉胸衬、马尾肩衬、驳口线牵条2条、小布片4片等op13.做胸衬1）缉胸衬省缝把肩省张开0.6cm，下垫布片，缉三角线固定，使肩部显出弧形曲面把胸省重叠0.6~0.8cm，下垫布片，缉三角线固定2）缉合肩头衬（马尾衬）和胸衬（黑炭衬）使用三角线迹沿边缉合，肩头衬置于布片一边3）缉合黑炭胸衬、肩衬、针棉胸衬针棉衬置于马尾衬一边与黑炭衬拼齐，用人字线迹固定，针迹不松不紧4）敷驳口牵条牵条的一半覆盖住胸衬的驳口位，用人字线步缉缝固定op14.敷胸衬胸衬驳口线距离前衣片驳口线0.5cm（按出样时距离为准），用手针撩带条将胸衬固定，注意位置准确，针线细密，并不外露，操作时带条稍带紧op15.扎临时固定线把胸衬其他部位用临时固定线固定在衣身上部分三：做后衣片op16.归拔后片（后片推门）op17.敷后袖窿牵条（烫后袖窿牵条）可使用粘合、手针或衣车缝合将牵条敷在袖窿止口上，牵条稍带紧op18.缝合背缝如有后叉，要先缝出后叉op19.劈烫背缝部分四：面层衣片组装op20.缝合侧身摆缝、肩缝缝合肩缝是西装质量的重要一环，肩缝要平服，不起涟形，同时要有自然朝前弯曲的造型（俗称鹅毛翘），缝合时，后肩缝要容缩均匀。缝肩时，后肩向下放置。op21.劈烫摆缝、肩缝op22.压烫底边衬部分五：装肩垫op23.装肩垫肩垫置于肩位时，后肩垫比前肩垫份量多0.8~1cm，肩垫比袖窿净线出1~1.3cm，用手针将肩垫前部扎于胸衬处部分六：做前里、挂面、内胸袋裁片包括前里、挂面、挂面衬、内袋裁片op24.缝腰省op25.压烫挂面衬op26.挂面推门op27.缝合前里、挂面缝合时必须对准扼位，末端剩4cm不缝op28.烫省缝、挂面缝op29.定内袋位op30.缝内袋属嵌线袋，袋口可嵌入一个三角形袋盖布部分七：做后里op31.缝合背缝——车大生褶op32.烫倒背缝部分八：里布组装op33.缝合里肩缝、侧摆缝op34.熨烫里身部分九：覆挂面op35.覆挂面按图中要求，挂面上段和下段的要求不同，仔细做好门襟边op36.缝合底边op37.修剪止口、翻烫门襟、底边为了翻折以后襟边止口平薄，止口要修剪窄而齐，把挂面上段止口留0.7cm,下段留0.5cm；衣身门襟上段止口留0.5cm，下段留0.7cm。熨烫门襟时，上段挂面烫出0.2cm，下段挂面烫进0.2cmop38.扎驳头定型（用手针固定）op39.固定衣脚底边止口面层和里层对应的缝道止口用回针线固定op40.熨烫衣身op41.中检部分十：做领和绱领op42.压烫领面衬、领里衬op43.缝合领面翻领缝op44.劈烫翻领缝op45.翻领缝缉明双线迹op46.划领面止口op47.缉缝领里底领（有多种方法）领里紧，领面宽，其作用是使领子翻驳后窝服、挺括op48.缝合领面、领里使用翻缝缝合领边后（止口倒向领里）再把领口缝合，始末两端留1cm止口不缝op49.翻烫领子如果想绱领工序更易做，可在此工序之后再把领里止口进行扣烫并疏缝固定op50.绱领面把领面与里衣身缝合，注意对扼位：肩位、后中位及注意头尾的接缝准确op51.劈烫领圈止口在圆弯位剪扼后劈烫，扼位不可太多op52.缝合衣身领圈止口和领面止口是一道固定线缝op53.缲领里把领里缲于衣身领圈位，缲缝位要求手针细密，领子平服，对位准确op54.烫领op55.中检部分十一：做袖和绱袖缝袖：面袖op56.面袖归拔op57.缝合前偏袖缝把小袖放在下层，缝至手臂弯位时容缩，使袖子完成后形成胳膊的弯势op58.劈烫前偏袖缝op59.袖口粘衬op60.缝合后偏袖缝把大袖放在下层，缝至手肘处时大袖需容缩，使后袖形状符合手肘的凸势op61.劈烫后袖缝op62.容袖头——可使用手针容或衣车容袖山吃势要符合要求，从前袖缝到后袖缝偏下3cm左右处将袖山用针缝，缝好后抽线，抽线要均匀。一般在袖山头最高处（5cm左右），略抽少些，后斜坡略多，前斜坡适当少些，袖山吃势以圆顺为准，抽线吃势大约3.5cm左右，要根据原料厚薄，减少或增加，抽线之后还需要将袖山烫圆顺op63.熨烫面袖身缝袖：里袖op64.缝合里袖缝——包括前后袖缝op65.容里袖头op66.