第三章服装立体裁剪实用篇

第三章服装立体裁剪实用篇本章所需学时：20学时本章重点：学习上衣、裙子、领子、袖子及成衣、泳装的立体裁剪操作。本章难点：用正确的别合手法完成各种基础服装款式的操作，掌握服装造型与操作中空间的加放量，完成成型和描图的全过程。一上衣立体裁剪学习内容：介绍合体上衣的结构要素以及在立体裁剪设计中的运用。本节所需学时：4学时1立体裁剪中的衣身分割合体上衣的结构要素有三种：（1）省道（2）分割（3）抽褶分割的意义分割是服装造型的基本手段之一。分割不仅改变单一的平面化服装形式为多样化与立体化，同时变服装无形为有形，加强了服装的塑型能力，进一步提高了服装的适体性。分割的形式服装强调以人为本，因而分割也是以人体为主要参考依据。分割所形成的分割线使服装无形变为有形。而分割也因设计要求而有不同的表现，从方向来看分为纵向分割、横向分割、斜向分割；从形态上看分为直线分割、折线分割、曲线分割；从比例来看分为均衡分割、不对称分割。而分割线也因功能的不同分为结构线与装饰线。分割线的情感特征作为物理性的线形本身不具备任何情感，然而由于人们依据自身的经验和视觉感受以及设计师的激情，使理性的线条变得生机勃勃。直线的特征直线给人的感觉硬直、刚健、单纯、体现男性的形象，而直线中的三种形态垂直线、水平线、斜线传达出的视觉效果也各不相同。水平线：具有宽阔的性格，给人安定、寂寞、成熟感，由于水平线对视线的横向诱导作用，因而横向的宽度印象得到强调，使图形的视觉效果比实际的显得较宽一些。因此为强化男性的宽厚，许多男装在胸线以上及肩部多采用水平分割。垂直线：表现重力、纵向运动、坚硬强烈，并且有上升的感觉。女装中的连衣裙和裤装大多采用纵向分割，以表现女性修长的体态。斜线：具有水平和垂直线都不具备的自由感，它给人以醒目、活动、轻快的、显眼的视觉冲击，因而在运动装中多采用斜线分割，以强调运动特性。由分割线位置引起的视错分割线位置的不同对服装的整体效果有着很大的影响，如腰线分割由于位置高低不同，其视觉效果也就截然不同；垂直线分割因其位置的变化对形体的修饰或夸张效果也显而易见。2衣身分割操作步骤：款式分析本操作以经典的公主线款式为例。公主线是在衣身的前后片上，从肩缝经过胸点到腰线位置的分割形式。是紧身型款式的代表，其中省量分配在公主线的肩省与腰省中。准备坯布测量上半身的长度再加7.6cm，测量前中心至胸点的距离再加7.6cm，测量胸点至侧缝的距离再加7.6cm。立体裁剪步骤(1)将前中心线向内扣折后，用大头针固定在人台的相应位置上。(2)沿领口、肩线、腰线及公主线的方向将布料推平顺，打剪口，并将关键部位标注下来。(3)从胸点向上和向下5.1cm分别标出对刀位，用来控制胸部松量的分配。(4)将侧片的布料直纱线与人台侧面中间腰线想垂直，用大头针固定。(5)沿着公主线、肩线和腰线将布料推平顺，打剪口，并标注相应的位置线。(6)从胸点向上和向下5.1cm分别标出对刀位，用来控制胸部松量的分配。标出袖窿深的位置，画出侧缝线以及腰线的位置。（7）后片的操作方法与前片相同（8）款式的拓展变化下面的款式是以公主线款式为基础变化的，运用省道转移的原理将省道分散到分割线里，使变化后的省缝成为服装的结构线。3立体裁剪中的抽褶艺术抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。（1）规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。（2）自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。（3）操作要求——由于立体裁剪不同于平面裁剪，能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量，再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。二裙子立体裁剪学习内容：介绍几种裙子的立体裁剪操作方法，注意下装放松量的使用。本节所需学时：2学时1直身裙的立体裁剪（1）取出经向布料一块，在布上需标出臀围线与前中心线。（2）将布料与人台的同名线条相复合。（3）在腰围处将余量推向公主线处，并用大头针固定，作为腰省处理。（4）在腰围线、侧缝线处做点影，留出缝份。（5）后裙片方法同前裙片。2波浪裙的立体裁剪波浪裙的裙摆量较大，在臀围处较贴体，裙子在纵向形成波浪，因此在面料的选择上应采用轻薄、悬垂性良好的织物，对于较厚实的面料应采用45度斜裁面料。（1）取45度正斜布料一块，在布料上标出经纱方向和臀围线。（2）将布料与人体模型的同名线条对齐，45度斜裁面料将斜纱方向与前中心对合。（3）在腰围处向上提拉在与之对应的下摆处向下拉，同时在腰部做剪口。（4）波浪完成后将腰围线与下摆修整，裙样便完成。3褶裙的立体裁剪褶裙包括规律褶和自由褶，规律褶主要表现为褶皱的规律性，操作比较简单；自由褶以缩褶形式为主，褶的表现语言比较丰富，操作时应分析褶的方向与起始点，以保证最终褶的效果与设计意图相吻合。总的来说，无论是哪种形式其操作的过程基本上是一致的，即先用标识线定出分割线的位置，再分片完成。4练习题1制作一款高腰分割波浪裙。2设计并制作出一款时装裙。三袖子的立体裁剪学习内容：介绍几种袖子的立体裁剪操作方法，掌握袖子立体裁剪与平面裁剪方法的综合运用。本节所需学时：2学时1手臂结构与袖的构成原理手臂与身体部分仅由关节联系在一起，因此其活动范围较大，从功能设计的角度出发，袖子结构一般都与衣身分开。通过对人体的观察，可以清晰地看到手臂向前弯曲的状态，因此不难理解合体袖向前弯曲的结构，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立体裁剪中较多采用平面与立体相结合的方法。2一片袖的立体裁剪（1）无省一片袖的立体裁剪无省一片袖型是指袖子最基本的形态，例如衬衣袖等都属于无省一片袖。其立体裁剪操作步骤如下：先完成衣身的立体裁剪，量出袖窿弧线长，定出袖长和袖宽，取适量的布料一块，标出袖中线、袖山顶点和袖长后，在14cm的袖山高处画出水平辅助线，根据袖窿弧线的长度来确定袖山线。按平面裁剪的方法画出袖山弧线，并连接袖底线。将袖片与衣身复合，注意褶皱的均匀。标出记号后，从人台上取下袖片，重新修正袖山弧线。（2）泡泡袖的立体裁剪泡泡袖又称公主袖，泡泡袖的肩宽应窄于一般的服装，其目的在于体现袖型的饱满和坚挺。操作步骤如下：取无省一片袖的板型对折，覆盖在布料上，在袖中线处放足褶量，剪出泡袖基础袖样。将基础袖样覆盖在肩臂处，使袖中线与肩线对齐，并逐一做出褶形，注意褶量的均匀，检查造型是否符合要求，确认后，用笔做上记号。从人台上取下袖片，展平并重新修正轮廓线。（3）喇叭袖的立体裁剪喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同，只不过放量在袖口处。3两片袖的立体裁剪两片袖结构是由大小两块袖片组成，是一种合体式的袖结构。两片袖的立体裁剪一般是以手臂为基础，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法标出袖山弧线，最后在人台上确定两片袖的造型。操作步骤为：（1）两块布样分别在手臂上量出长度与宽度，分别加放一定的松量并标出中心线。（2）将手臂前中心线朝上，平放在台面上，从布边至袖山顶3cm处作一记号，覆盖在手臂上，同时将布样在中心线处放松度3cm左右，顺手臂向下逐一固定，余量向两侧推移至袖缝处，并做出记号。（3）小袖片操作步骤与大袖片相同。（4）基本型完成后分别取下，置于平台上，依据平面裁剪的方法画出袖山弧线，并留有一定的余量，剪去多余的布料。（5）用手针将大小袖片缝合并与衣身复合，重新修正，最后确定袖片板型。4连身袖的立体裁剪连身袖的立体裁剪方法同上述方法基本一致，由于衣身与袖子是连在一起的，故而，在制作时需考虑手臂的活动量。6练习题1学习一片袖的立体裁剪方法。2学习两片袖立体裁剪与平面结合的方法。3用立体裁剪的方法制作一款变化袖型。四领子立体裁剪学习内容：介绍几种领子的立体裁剪操作方法，重点掌握驳领的立体裁剪方法。本节所需学时：2学时1颈部构造由于人体颈部构造与胸腔呈一个较大的角度，从功能性角度出发，决定了领的造型原则上应与衣身分开。仔细观察颈部形状近似圆柱形，略向前倾斜，有自上而下渐粗的特征。进一步观察会发现后颈根中心点比前颈根中心点高，将两点连接起来便形成后高前低的斜线，这就不难理解为何前开领要大于后开领了。2立领的立体裁剪立领是立体裁剪中最基本的一种领型，实际上是颈部结构的平面展开形式。操作步骤如下：（1）取长=1/2颈围+5cm、宽=设计宽度+6cm的经向布料，使用前将布料用熨斗熨烫拉伸成稍弯曲形，将布料的中心线与衣身后领窝的中心线复合一致。（2）将其余面料顺着领围线继续安装，边安装边观察造型边调整。（3）在做好的领型上做上标记，修剪多余的布料。3翻领的立体裁剪翻领不同于立领只局限于颈部，与肩胸部分不发生联系，因此结构相应要简单，翻领不仅有立领部分同时还有翻领部分，即还需考虑领与肩的关系。操作步骤如下：（1）取长=N/2+10cm、宽=设计量+5cm-8cm的斜纱面料一块，划出中心线。（2）将中心线与后领窝的中心线复合，再依据领窝来确定翻领形状。（3）调整好翻领形态后用笔在领窝处做上记号，并用标识带做出翻领的造型。（4）从人台上取下之后置于平面上进行修正。4波浪领的立体裁剪波浪领的制作有两种方法：一种是量取法，即当衣身完成后量出领窝大小，再在平面上剪出领窝大小的圆弧形样片，将领面内弧线的两端拉开，与衣身领窝复合，遂形成波浪领；另一种方法为直裁法是典型的立体裁剪方法，操作方法如下：（1）取出长=宽=（N/2+5）/2的正方形45度正斜布料，在布料的正中剪开，剪切长度为后领宽，做出基础领样，将基础领样的后领部位固定于衣身后领窝处，并根据领窝形状在基础领样上做剪切口。（2）在基础领样的外侧做波浪，做波浪时，一手按住领样的装领处，另一只手捏住布料做波浪，边做边在领窝处开剪口以消除牵扯力。（3）做到一半时将波浪翻到正面，观察波浪量是否合理，以进一步修改。（4）继续波浪领的制作，注意各部位的协调保持波浪的均匀。（5）当波浪完成后用标识带定出波浪领的外形。5驳领的立体裁剪驳领与翻领的不同在于肩领与驳领连接在一起，形成独特的翻驳领结构，其横开领与直开领都应做相应的调整。操作步骤如下：（1）取长=N/2+8cm、宽=设计宽+5cm的斜纱布样，在后领处剪去深5cm、宽8cm作成基础领样，将其安装在衣身领窝上。（2）将后领翻折线翻折，并观察其是否平整。（3）用标志线做出衣身的驳头造型，将基础领样的前端与驳头复合一致。（4）在基础领样上做标志线，并按标志线做出外轮廓造型。（5）剪去多余的布料，做成最后完成的领样。6变化领型上面介绍了基本领型的立体裁剪方法，变化领型的操作步骤也同基本领型一致，关键地在于首先要根据造型来确定面料的纱向，表现垂褶状态的领型应选择斜纱，连翻领类的也应采用斜纱，如铜盆领等。7练习题1翻驳领的立体裁剪。2波浪领的立体裁剪。五成衣的立体裁剪学习内容：本节主要学习整体结构的立体裁剪方法，重点把握连衣裙和衬衫的造型裁剪训练。本节所需学时：8学时服装的整体结构是指衣身、衣袖、衣领等部件结构的综合组成，整体结构的立体裁剪是对前面各种部位、部件立体裁剪方法的具体运用，也是对立体裁剪方法的总结。1公主线连衣裙（1）在裁剪过程中，前片布料浮余量将消失于公主线分割缝内，后片布料浮余量将分配在公主线和后背缝两个位置。立裁技法重点（2）胸腰臀背部放松量设计：胸、腰、臀、背部放松量设计在立体裁剪针法里用双针固定方法。贴身连衣裙胸部放松量通常设为6cm，胸部居中放0.5cm，并用双针固定，剩下4cm放松量放在侧缝；腰部放松量通常设为2cm，分到1/4裙片为0.5cm；合体臀部放松量通常设为4cm，分到1/4裙片各1cm；背部放松量通常设