土瓶草的种植

盆器与换盆在我(笔者)的经验里，土瓶草这种植物，并不喜好经常换盆，反而在一个对于这个小东西太大的盆器里，能长的更旺盛。个人比较建议使用底下有排水孔，而直径18公分(7吋)的塑胶盆来栽培。介质方面尽量选用颗粒大一点的比较好，因为这样才能让介质的温度比较稳定，不至于在夏天时温度过高，而冬天太冷时，导致介质冻结的可能性。换盆的时候要在新的介质里加入一些旧的介质，在许多的资料里显示，这样有益土瓶草适应新的介质。换盆的时候，记得要将介质浸湿，盆子里先装半满的介质，再将土瓶草的根摊开在介质上面，最后再小心翼翼地把介质填满，直到介质的表面高度与土瓶草底部接触为止。装盆完之后，记得从上方浇水，这样一来，才能让介质稳定土瓶草的根。之后把盆子泡在水盆里，直到介质都吸饱水，再把盆子移到湿润的沙床或活水苔上。接后将盆子置于保持在20度、50%的遮光、湿度在70%左右的环境下，直到有明显的生长迹象，新的瓶子长出。刚移植的这段时间，一开始会有一些旧的瓶子枯萎，只要根部没问题，过一段时间，土瓶草就会渐渐的恢复生长。介质接下来的土瓶草介质配方，适合所有栽培者使用，当然也适合土瓶草生长。土瓶草对于生长环境的要求，有相当的能耐，然而，我觉得在它们的生长条件中，述说著适当的介质，才能提供他们更好的生长状况。例如，相较于原栖息地之下，温度较高的环境里，通风透气的介质比较理想，当然也适用于相较于比平常气温较低的环境下。以前者来说，因为水会填满介质之间的缝隙，而后者，空气将会充满所有缝隙。因此，才能使根部降温，也能有效的控制烂根的情形。当然如果你住在土瓶草的原生地，也就是澳洲的西南方，直接使用沙与泥炭土混合的介质来栽培，也许是可行的。在土瓶草的介质配方里使用到的材料有：活水苔、乾水苔、泥炭苔、乾净的沙、珍珠石、树皮、木炭、腐叶土。目前我在英国所使用的比例：30%泥炭苔25%椰纤10%乾净的沙25%珍珠石5%木炭5%碎的活水苔以下是由CharlesBrewer所建议的混合比例。(长期下，对于土瓶草的生长状况非常的好。)下面是这个非常的透气的配方比例：45%乾水苔45%中颗粒的珍珠石8%混合的泥炭土与沙2%木炭混合的泥炭土与沙，可以加多一点，不会有什麽问题。这一个配方比较有争议，以下比例：33%泥炭苔33%腐叶土-(产于西澳的金合欢树。)34%海沙-潮汐带以外的海沙。海沙对于生长上有许多的争议，有人说加入海沙，是因为沙中带有微量的盐份，能有效避免真菌滋生。接下的配方比较试合玻璃缸栽培：50%中颗粒的珍珠石25%泥炭土12%乾净的沙12%小号树皮不论你选择那个配方，把介质堆成圆顶状，再将土瓶草种植在顶端，对它的生长会非常的有益，会有这样的结果，也许是因为它的植株是向上凸出的原因，而会造成有一点点的乾燥，因此才能免于烂根。换盆每二年一次，使用小一点的盆子，每四到五年用大一点的盆子。还有，千万别在夏天的时候换盆，最好是在秋天、冬天，我都是在刚进入春天的时候换盆，这是最好的换盆时机。浇水土瓶草似乎不太喜欢腰水培养，我(在此指笔者)会将盆子放置在保持湿润的(这里指的并不是非常潮湿)沙床上取代腰水的方法。我也发现介质时而微乾时而潮湿的情况下，能促使根部发达-任何健康的植物都是如此。我过去曾使用过雨水、蒸馏水小心翼翼的从上方直接浇水，而且避开土瓶草只浇周围，并持续保持介质湿润甚至非常的潮湿。然而，我现在浇水的方式，是将各个盆子放在容器中，再注入冰凉的水(大约15.5度)到容器内，水的高度在盆口以下约1吋(约3公分)的地方。我也在这冰凉的水中，加入非常微量的润湿剂，利用水族的打气机与气泡石(airstone)持续充气，而在盆子移到沙床之前，我会让盆中的介质处于非常湿润的状态。在我使用这样的超级充气水后，发现此种方法能促使根部系统变得比较强健。夏天的时候，我一周执行二次，春天、秋天的时候，改成二周一次，而在冬季的时候，则将次数减少至一个月一次，水位也降到3吋深(大约9公分)而以。我也使用其他的方法，那就是利用毛细作用供水，这种方法能让介质保持湿润，但不是过于潮湿，而且还有自行浇水的优点，只要水糟有水，就能不断的供水。(补充：在此应该指得是利用不织布之类作为媒介，将布的一端放在介质上，另一端则置入水糟，利用毛细作用供水，之前有看过盆栽的玩家使用。)要铭记在心，别让介质完全乾涸，也别使用自来水浇水，除非自来水的水值小于50ppm，不然还是使用雨水、蒸馏水或者是RO水来浇水，会比较妥当。湿度要让土瓶草在生长季里，长出又大又美的瓶子，湿度是重要的关键之一。早上跟午餐时间，使用喷雾式洒水，是不错的时段。而使用钟型玻璃罩或者放在水族箱里栽培，也是个不错的选择，但是要小心，如果放在太阳下会造成温室效应，直接烤熟你的土瓶草。最理想的湿度，是保持在70%左右，如果能搭配风扇让空气流动，那就更完美。在我的温室里，我使用超音波造雾器(ultrasonichumidifier)来制造持续性的冷雾，而且也使用计时器，设定在黎明时动作一个小时，而提早在中午之前动作二个小时。也可以配合湿度调节器使用，设定在湿度达到80%时自动停止造雾，低于60%的时候，再自动造雾提升湿度。这样的方法很适合在夏天使用，因为白天的高温会使湿度下降，然而，在夏天的夜晚里，也会因为气度的下降，湿度会自然的提升。在秋天跟冬天的时候，从十月初一直到四月底，我会关掉造雾器，因为这段时间内，凉爽的气候已经让空气中的湿度很充足，加上这些季节里，阳光的不足又让湿度过高，会促使葡萄孢属的菌类滋生。光照如先前所提到的湿度，光照也是形成巨大而漂亮瓶子的另一个重要关键。在全日照下，土瓶草的瓶色会变的又红又紫，但也会使瓶身显得比较小，而散光处培养的会比较巨大，但会显得比较绿。所以可以先把土瓶草放在50%散光处栽培，直到长出巨大的成熟瓶子时，再渐渐的增加日照，目的是让土瓶草变得又红又紫。不过我主要还是将土瓶草放在50%散光处栽培，虽然我也有让一些土瓶草享受日光浴，让它们结实一点，这些结实的土瓶草，似乎也比较少在冬天受到霉菌的感染。在最近的四年来，我也发现在夏天的时候，把土瓶放在散光处，而秋天与冬天让它们全日照，反而是产生巨大瓶身，且形成漂亮瓶色的理想方式。这样一来不仅对它们有益，并且能降低霉菌的滋生。有些土瓶草我也使用人工光源培养，二支四迟的灯管，大约离盆子12吋(30公分)。这样的方式下，有些瓶子也会变红，而且也有不错的瓶身大小。在冬天大约一天10~12小时的照射就足够-在生长季里，则将光照提升到一天14~16小时。如果你想在窗台边栽培，只要光源足够，也是行得通的，只是不要太热就行了。关于温度，请参阅「温度篇」。温度土瓶草的自然生长环境，是属于地中海型气候，夏天温暖冬天凉爽。适合生长的温度，白天大约在23度左右，而夜间在13度之间。我发现在这样的环境下，土瓶草有更大的生长条件范围。白天温度如果过高(高于31度)，加上湿度太低的情况，又放在水族缸里培养，而且还放在太阳下，那会造成介质的温度太高，有可能使土瓶草蒙主宠召，因为土瓶草不喜欢介质温度太高。我也发现土瓶草能承受寒冷的天气。在英国这里，有时候会连续好几天夜间的气温大约-3度，白天也只是排徊在冷死人的0度之间。而我也没有特别为这些小家伙提供加温措施，只要让介质别太潮湿，还有光照要足够，它们还是能熬过这样的天气。就算顶端的部份瓶子受损，春天一到，还是会从根部开始长出新瓶子。我也试过让它们在冬天时，保持环境温度在11~14度之间，但生长还是缓慢甚至停止。冬眠对这些土瓶草而言是不需要的，只要白天温度能保持在20度以上，全年都会生长。喂食土瓶草主要的食物，不外乎就是一些小型昆虫跟蚂蚁。这些对土瓶草而言，是再好不过的食物。然而，栽培在水族缸或密闭空间的土瓶草，可以提供他们一些食物。许多栽培者，包括我自己在内，发现了一点，如果喂太大块的食物，会导致瓶子腐烂。下面是一些我喂食的菜单：蚂蚁(理想的天然食品，但是不容易收集)、乾燥的蚂蚁卵(这个东西真的很不错)，蟋蟀(记得去掉尖头或者分割成小块)、土鳖虫及鼠妇，四周喂食一次就好。我发现喂食后，颤动及摇动瓶身，有助消化。(饭后运动吗?)不建议使用化肥在根部施肥，但是，我试过将液肥喷在叶面，也能得到不错的效果。使用1/4倍浓度的海藻粹取精华，夏季时每四个星期喷洒一次，能刺激瓶子生长。-切记别喂食及施肥过度，如果有疑问，就先别有动作!!在休眠及冬季时，不要做任何施肥及喂食。将化肥滴入瓶子内，效果也很好。我使用1/4倍浓度的兰花肥或者是30：10：10(氮：磷：钾)的肥料，四公升的水加入一滴Superthrive(类似花宝之类的兰花肥吧!?)，四个星期使用一次。下面有一些其他增长剂的清单，提供给一些无法自我克制、爱实验的朋友，当然也包括我在内。今年我也将使用更多不同的肥料来测试，也会把结果持续在这更新。(请参阅害虫并不常见土瓶草受到害虫的侵害-蚜虫虽然会大量繁殖，但很少造成严重的伤害，因为土瓶草表面太多毛；另一方面，介壳虫将会造成严重的损害，它们会侵袭整个土瓶草表面，吸取土瓶草的能量，让这些可怜的小家伙渐渐失去活力。有时候受到介壳虫的侵害，第一个症状就是整个植株出现发黄、枯萎的现象，而伴随的黏稠分秘物，会导致发霉现象-这些都会影响叶子与瓶子，然后渐渐枯死，但只要根部有受到小心的照顾，还是会长出新的瓶子。只要使用非喷雾式的杀虫剂，都能解决这些问题，例如：ProvadoBugKiller，使用二个星期，直到害虫全被驱除。如果可以的话，配合手动抓虫，尤其是介壳虫，使用牙签慢慢的将害虫挑出。注意，不要让太多杀虫剂跑到瓶子内。疾病真菌感染对于土瓶草的伤害非常的严重，甚至能在极短暂的时间内，直接造成植株死亡。葡卜孢属的菌类(灰霉-greymould)的滋生，主要是因为光线不足，加上高湿低温，而且不通风的环境。所以试著让空气流动，增加光线与提高温度的方式，来降低感染。目前市面上的杀菌剂对葡卜孢属的菌类，都没有效果，苯来特(Benomyl)在几年前也已经下架了，那是唯一对葡卜孢属的菌类有效的杀菌剂。事前预防大于事后治疗，所以别忘了修剪已经枯萎的叶子与瓶子，而且是在霉菌开始滋生前。如果霉菌开始在瓶子间蔓生，尽快的增加光照，降低湿度在40%左右，并让介质保持通风!!另一个让人闻之丧胆的菌害，就是猝倒菌、腐霉菌(Pythium)，声名狼藉的它能造成所谓的「土瓶草猝死症后群」(C.S.D.S.CephalotusSuddenDeathSyndrome)。一旦感染，植株会开始摊软，就好像生命一直被吸取一样，叶子跟瓶子接续的乾枯，这时要马上检查叶子自介质/地下茎出现的地方，会有黑色的东西附著在上面。如果你够幸运的话，那些埋的比较深的茎，将有可能长出新芽，但大多时候受到这种菌的感染，只有死路一条。再次强调，保持介质湿润，而非过于潮湿状态-也不要使用腰水栽培，才能有效制止猝倒菌的滋生。如果你已经受到感染，那只有撤底的清洁，才能阻止它继续扩散。所以，清洗乾净你的盆子，使用介质之前，先高温杀菌，记得使用RO水，不要使用雨水，尽可能的扑灭尖眼蕈蚊(它会到处散播猝倒菌、腐霉菌)，这样一来应该就能制止猝倒菌到处肆虐。注：1.猝倒菌、腐霉菌(Pythiumspp.)，病徵：猝倒菌为害植物根部或幼苗，造成根部腐烂导致植株矮化、生育不良，严重时植株死亡或直接使幼苗死亡。