清民国时期的服饰

中国服饰简史——清清朝服饰产生的社会背景:满族人于公元1644年建立清王朝，作为中国历史最后一个封建王朝，从一开始就建立在政治与民族压迫的基础上，统治者为了泯灭汉人的民族意识，强制推行满人的服饰，汉人的强制抵制，迫使清王朝采取“十从十不从”对策，也使清代服饰得以充分吸收汉族服饰的成就。从服装发展历史看，清代对传统服饰变革最大，服饰形式也最繁缛复杂是中国服饰史上又一次大变革。清朝男服•清男子主要制服形式为：礼服、常服、雨服、行服•清代官服•清代官服主要品种为长袍马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾有过的。•长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩、四开衩和无开衩几种类型。•马褂作为外用，有单、夹、棉几种不同形式，一般采用较素的颜色•皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。•官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。•翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝服饰•清代皇帝主要有：朝服、吉服、常服、行服•皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。•龙袍”：•皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。•清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是九五，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。•清代的满汉文化在冲突和融合中，妇女服装得到相对宽松的环境，“十从十不从”中的“男从女不从”一款，使满汉两种妇女服装并存了二百余年，其间也有过相互吸纳的过程，至后期则陶冶出具有中国民族特色的典型服装——旗袍，一直影响至今。清代妇女服装•满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。满族女服•清满女发式多为平髻，又称一字头，两把式。后在上面套戴一顶扇形的冠，以青缎、青绒等做成，成为典型的旗头，其上还插有绢花，侧垂丝缚。•满族妇女的袍为长袍，下可掩足；右衽，袖口平而宽大，袖端、衣襟、衣裾镶有各色边缘，领有高有低，无领则以围巾饶领。•旗鞋是一种木底高跟鞋固定在脚心位置，上大下小，高约两寸，状如马蹄的称马蹄底，如花盆的称花盆底。汉族女服•清初汉族妇女服装承明代样式，后来受满族妇女服装影响，发生变化，保留汉服传统，又吸收了满族服装的优质因素•汉族女子上身着袄、衫，下身束裙为主。•袄有大袄小袄之分，小袄内穿，大袄外穿。多为右衽大襟，衣长至膝或更下，袖口初尚小，后渐大，至清末又复短小，衣领有高低变化。并在衣襟、袖口有宽边镶滚。•汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。•背心是汗女秋冬时常穿的，罩在袄外，有夹、棉、皮等中国服装简史—中国近代服饰•人们常这样形容中国近现代的服装，说是宛如一个服装博览会，前清的、民国的、西洋的、东洋的、国民党的、共产党的，代表着各种思想与文化的服装尽在这百年之中。•1、1840年鸦片战争以后近代服饰：•中国进入了近代。帝国主义的侵略，逐步使我国沦为半封建半殖民地的地位。同时，西方资本主义文化的影响也日趋扩大，衣冠服饰随之而发生变化。妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。•早期，服装式样变异甚少，民间仍然是长袍马褂为男子服饰；女子则上袄下裙。•2、（20世纪20年代）民国初年的服饰：•民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化。•二十年代，旗袍开始普及。这一时期，不论是旗袍还是其它服装，女装的设计和剪裁上，改变了单纯采用直线使胸、肩、腰、臀部呈平直状态的传统办法，而开始使用弧线、曲线，使衣服更加合身适体。这标志着中国的女性服装已开始迈向近代化的进程。20世纪20年代梳妆女子穿短袄套裙的妇女（传世图照）•民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。•1911年10月10日，武昌起义爆发，全国各地纷纷响应。与清初强迫汉人剃发相比较，辛亥革命也把头发看成是个人的政治宣言，独立各省很自然地把标志汉人臣服于满清朝廷的辫子作为革命目标，“剪辫子”立刻成为“革新”的标志。一时间，剪辫子成了一股浪潮，这从当时坊间流传一句笑谈可以窥得一二一一“不剪发不算革命。并且也不算时髦，走不进大衙门去说话，走不进学堂去读书。”中国人留辫子的历史折腾了三百多年，到此终于落下了帷幕。•3、（20世纪30年代）近代民国中期的服饰：到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。从20世纪20年代起就有一部分留学生及文艺界、知识界的女士穿着连衣裙，至30年代穿者渐多。连衣裙的特点是上衣和下裙相连，收腰或束腰带，能够显示腰身的纤细；连衣裙多为直开襟；袖子也有长袖、短袖、泡泡袖、喇叭袖等变化。领有方领、圆领、水兵领等；下裙有斜裙、喇叭裙、节裙等，款式变化非常丰富。•民国中期，在流行学生装的同时，不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”，这种服装的样式是方形立领。穿着这种服装，能给人一种精神、庄重之感。孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。•5、二十世纪中晚期：•劳动人民的主要服饰为中式衫袄和中式抿裆裤。这是由劳动人民的经济条件和生活方式所决定的。•工农装流行----体现劳动人民当家作主，体现了新中国的政权性质•军装----蓝、灰、绿成了这一时期的主色调军装和干部服盛行60年代中期至70年代形成了朴素、实用、色彩单一的着装风格。近代女装代表——旗袍•从20世纪20年代至四十年代末，中国旗袍风行了二十多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高低，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期以来束胸驼背的旧貌，让女性体态与曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了大功。•旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。清末满族旗女穿的旗袍，特点是宽大、平直，下长至足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、袖、襟、裾都滚有宽阔的花边。•二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。我们不大能够想象过去的世界，这么迂缓，安静，齐整--在满清三百年的统治下，女人竟没有什么时装可言！一代又一代的人穿着同样的衣服而不觉得厌烦。从十七世纪中叶直到十九世纪末，流行着极度宽大的衫裤，有一种四平八稳的沉着气象。领圈很低，有等于无。”——张爱玲《更衣记》•到了20世纪30年代，旗袍款式的变化主要集中在领、袖及长度等方面。先是流行高领，渐而又流行低领，甚至流行起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时而流行长的，长过手腕；时而流行短的，短至露肘。至于旗袍的长度，更有许多变化，在一个时期内，曾经流行长的，走起路来无不衣边扫地以后，又流行短的，但通常都在膝盖以上。•旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。中式旗袍在当代服装大师的眼中成为了热门元素。（2011春夏LV女装）近代男装代表——中山装•以中国革命先行者孙中山命名的男用套装。•1919年，孙中山请上海亨利服装店将一套陆军制服改成便装。这套便装在保留军服某些式样的基础上，吸取了中式服装和西装的优点，显得精练、简便、大方。由于孙中山先生的提倡以及他的名望，这种便装式样很快流传，经过不断修改，发展成中山装，并成为中国男子普遍穿用的服装。•关于中山装的来历还有其他一些说法。如有的说是1912年在广州问世的，有的说是由日本铁路制服改制的。这里提到的黄隆生是一位越南的华侨，开有一家洋服店，1902年，孙中山到越南筹组兴中会，一次到黄的店购物。黄得知这个顾客就是孙中山时。当即要求加入兴中会，为革命出力。中山装由于孙中山的提倡，也由于它的简便，实用；自辛亥革命起便和西服一起开始流行。1912年民国政府通令将中山装定为礼服，修改中山装造型，并赋于了新的含义。立翻领，对襟，前襟五粒扣，四个贴袋，袖口三粒扣。后片不破缝。这些形制其实是有讲究的，根据易经周代礼仪等内容寓以意义。其一，前身四个口袋表示国之四维（礼、义、廉、耻），袋盖为倒笔架，寓意为以文治国。其二，门襟五粒纽扣区别于西方的三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监察）。其三，袖口三粒纽扣表示三民主义（民族、民权、民生）。其四，后背不破缝，表示国家和平统一之大义。其五，衣领定为翻领封闭式，显示严谨治国的理念。•中山装的色彩很丰富，除常见的蓝色、灰色外，还有驼色、黑色、白色、灰绿色、米黄色等。•一般来说，南方地区偏爱浅色，而北方地区则偏爱深色。在不同场合穿用，对其颜色的选择也不一样，作礼服用的中山装色彩要庄重、沉着，而作便服用时色彩可以鲜明活泼些。