纺织品设计总结和复习

总结和复习一、绪论——生态；生态纺织品：达到环境标准技术要求和通过检验的纺织行业中那些采用对周围环境无害或少害的原料，并合理利用这些原料生产的对人体健康无害的产品。生态纺织学：从完整的概念上讲，生态纺织学应包括纺织品生产生态学、纺织品消费生态学和废弃纺织品处理生态学三个方面。二、设计分类——包括产业用；织物设计分两类：理论设计（基本设计）和来样设计设计类型：按层次分：仿制，改进，创新设计按加工分：棉麻毛丝四大类按用途分：服装用，装饰用，产业用三、来样设计——13个步骤；1、取样2、判断正反面3、经纬向识别4、退浆处理5、推断经纬纱特数6、分析经、纬纱缩率7、分析小样的经密和纬密8、原料鉴别9、分析小样组织10、推算单位面积重量11、测出纱捻度12、推测筘齿穿入数13、推断后处理工艺四、改制设计——5个方面；计算重量和组织改变；改制设计的原则：1、合理原料的选用与搭配来降低成本；2、密度的调整可使得织物强力、紧度更合理，防止纰裂;3、简化生产工艺；4、改善外观效果；5、织物进行系列化研究——重量和组织。相似织物设计的计算A：改变重量公式：（P1/P2）2=（W2/W1）2=T2/T1P：密度（根/CM）；W：重量；T：特数。1和2分别表示以前的面料和要仿制的面料。EG：某织物，经纬纱是15tex*2，PJ1=254根/cm，PW1=216根/cm，W1=248g/m2。如要做成W2=279g/m2，求仿制的线密度(t2)和PJ2、PW2。解：据（P1/P2）2=（W2/W1）2=T2/T1故，T2/15=（279/248）2；254/PJ2=279/248；216/PW2=279/248。B：改变组织公式：经向：Pj2/Pj1=Rj2/Rj1*[（Rj1+前纬与经的交错次数）/（Rj2+后纬与经的交错次数）]纬向：Pw2/Pw1=Rw2/Rw1*[（Rw1+前纬与经的交错次数）/（Rw2+后纬与经的交错次数）]P：密度；R：组织循环数。EG：平纹织物。PJ1=254根/10cm，PW1=216根/10cm，现改作2/2斜纹，求相似织物的P。解：据Pj2/Pj1=Rj2/Rj1*[（Rj1+前纬与经的交错次数）/（Rj2+后纬与经的交错次数）]故，Pj2=254*（4/2）*[（2+2）/（4+2）]据Pw2/Pw1=Rw2/Rw1*[（Rw1+前纬与经的交错次数）/（Rw2+后纬与经的交错次数）]故，PW2=216*（4/2）*[（2+2）/（4+2）]五、工艺流程设计；原料检验→浸渍→络丝→并丝→捻丝→定型→成绞→染色→色泽分档→再络→整经（卷纬）→浆丝纹织：织物图案设计→纹针配合→织物组织→绘意匠→轧纹板→穿纹板EG1：11102洋纺。生、素。经：1/20/22D厂丝，纬：1/20/22D厂丝。经：原检→浸→络→整纬：原检→浸→络→卷EG2：11207电力纺。生、素。经：2/20/22D厂丝，纬：2/20/22D厂丝。经：原检→浸→络→整纬：原检→浸→络→并→卷EG3：12102双绉。生、素。经：2/20/22D厂丝，纬：4/20/22D厂丝，23T/CM。经：原检→浸→络→整纬：原检→浸→络→并→捻→定→再→卷EG4：25857弹条绫。生、素。经：1/150D涤，纬：1/150D涤。经：原检→络→整→浆纬：原检→络→卷EG5：23366素绉绸。生、素。经：1/45D涤，8T/CM。纬：（1/45D涤+1/45D涤*8T/CM）*5T/CM。经：原检→络→捻→定→再→整→浆纬：原检→络→捻→定→并→捻→定→再→卷EG6：62158留香绉。花、生。甲经：2/20/22D厂丝，乙经：1/120D有光人丝。纬：3/20/22D厂丝，11T/S。甲经：原检→浸→络→整乙经：原检→络→整→浆纬：原检→浸→络→并→捻→定→再→卷纹织：……EG7：62401交织织锦缎。花。经：（1/20/22D*8T/S*2）*6.8T/Z，色丝。纬：1/120D人丝，熟丝。经：原检→浸→络→捻→定→并→捻→定→成→染→色分→再→整纬：原检→染→色分→再→卷纹织：……EG:某素织物，经：1/120D人丝*3T/CM，色丝。纬：（1/120D人丝+2/45D涤*9T/CM）*7T/CM。经：原检→络→捻→定→成绞→染色→色分→再→整→浆纬：原检→络→并→捻→定→并→捻→定→再→卷六、计算；经原料定量（公斤/百米）=100（米）*总经丝数*（1+织缩率）*（1+捻缩率）*（1±浆伸率）*（1+其它工艺缩率）*并合根数*原料条分（D）÷（9*106）*（1+回丝率）纬原料定量（公斤/百米）=100（米）*纬密（根/米）*钢筘外幅（米）*（1+捻缩率）*（1+其它工艺缩率）*并合根数*原料条分（D）÷（9*106）*（1+回丝率）七、布边设计；布边设计原则：①原料：边经强度≥内经；边经条分=内经（否则绸面不平）；边经种类与性能=内经（染整等方便）；②宽度：边幅占整个幅度的0.5-1.5%；③密度：边经的密度=100-150%内经密度；④组织：平纹织物——平纹边；斜纹织物——经重平；缎纹织物——低档用重平，高档用缎纹变化组织织物——重平；复杂及提花组织织物——大小边；⑤异面效应的织物，采用不同于布身的边组织；⑥布身松，宽边；布身紧，窄边；⑦尽量采用同面组织。八、小边作用等；小边的作用：1、固定纬线，锁住经线，控制大边不向正身移动；2、增加强力以抵抗纬线的拉力。大边经重平的确立是按纬密除以5-8估算而得如纬密54根/cm，则54/5——54/8=7.2——10.8，故选大边组织为4/4经重平。九、棉、毛、丝、麻的特点、常见品种特征；十、创新设计——9个方面。（包括里面的定义）1、选用合适的原料；2、线型设计选择——并、捻丝是常用方法；①并丝及其表示方法；原因：线不匀；织物质量有要求。工艺表示：生织物——密度x根数、名（tex）。如18texX3人造丝；根数/密度、名（D）。如3/120D人造丝；2/20/22D厂丝；熟织物——密度x根数、名、色x根数（tex）。如18texX3人造丝（大红）X1；根数/密度、名、色X根数（D）。如3/120D人造丝（绿）X2；2/20/22D厂丝（青）X3；②捻丝及其表示方法；原因：A、防止织物纰裂；B、有绉效应；C、↑弹性。表示方法：并丝X捻。如18texX3人造丝X4T/S；或3/120D人造丝X5T/cm。③线型设计；A、弱捻丝：亦称绫线。作用是↑丝线的强力、耐磨性并削弱光泽。经线加低捻可代替上浆，纬丝加低捻便于打纬结实，↑纬密。B、强捻丝：也称绉丝。作用是使织物表面呈现绉效应、高花效应并增加强度和弹性。C、中捻丝：作用是改善织物的光泽、手感和弹性。D、复合丝：由二根或二根以上的纱线并合而成。主要包括熟经线（又称双经线）、碧绉线、紧懈线、花色线等。熟经线（又称双经线）：是熟织物经纱特定的低捻线型。Eg：（1/75D粘丝*6T/S*2）*4T/Z碧绉线：因织造碧绉织物而得名。将一根粗的强捻纱与一根细的无捻纱并合反向加捻。Eg：（3/20/22D厂丝*20T/Z+1/20/22D厂丝）*18T/S。Eg：[5/27/29D厂丝*18T/S+1/27/29D厂丝]*16T/Z+（4/27/29D厂丝*26T/S+1/27/29D厂丝）*12T/Z]*4T/S紧懈线：长丝与纱并合加捻，如加捻方向与纱线原捻方向相反，即成懈线；反之为紧线。3、原料搭配的原则；①尽可能降低成本；②原料与组织配合以显示原料的优点；③取长补短；④考虑可行性，以利于后加工。4\组织的合理选用与配置；5、密度的设计；①真丝织物——适当大，且经纬趋于平衡；②合纤——适当小；③短纤维——适当小；④条分细——大；⑤捻度——中捻以上，随增大而↓；⑥交织多的组织——小；⑦织物用途⑧纬密小于经密。6、上机设计——筘幅、筘齿穿入数、筘号；7、穿综设计；8、绸边设计；9、边字牌设计：边字牌为0.8——1.0cm。派力司、哔叽、华达呢、礼服呢、毛的精和粗的比较、毛织物生产的几点要求；平布、麻纱、府绸、贡缎、卡其；丝织物的十四大类特点；烂花效应原理；充实率；劈花及目的。1、派力司：①派力司是精纺毛中单位重量最轻的；②平纹；③具有比主色深的毛（派毛）纤维不均匀地分布在呢面上；④白毛60-70%，主色20-35%，派色6-8%；⑤派色用量不能增加，保持在6-8%。2、哔叽：①经密接近纬密；②经支数接近纬支数；③哔叽是单色的。3、华达呢：①又名轧别丁；②防水整理；③主要采用↗（也有缎纹）；④一般以素色为主；⑤经密特别大，纬密仅为一半；⑥长期摩擦易起极光。4、礼服呢：①又称直贡呢；②是传统高级产品；③精纺毛中经纬密最大且最厚的品种；④多采用缎纹。（也有采用急斜纹）5、粗纺织物类与精纺相比较，特点如下：A）大部分是冬季产品；B）精纺素色，粗纺花色强；C）一般用三原组织；D)粗纺喜用缩绒和起毛；E）精纺紧密，粗纺疏松；F）粗纺的一大特点是所用原料较差。6、毛织物生产的几点要素1）原料的选用：细羊毛——高档产品，手感滑糯；半细毛——中档产品，手感坚挺；粗羊毛——轻软、粗糙。2）混纺比的选用：A、规律：细而长的会分布在里面、粗而短的在外面；B、增加毛感：特数比羊毛略低；长度比羊毛略长的化纤；C、混纺消耗：短毛长毛；粗毛细毛；羊毛化纤；D、易沾色的纤维染淡色；E、淡色的不用静电严重的纤维；F、粗毛比细毛更显色。3）尽量利用次原料，提高经济效益；4）合理配毛A、针对产品风格选用羊毛；B、不片面追求线密度；C、注意混料纤维的细度不匀率；D、化纤的长度应比羊毛的平均长度稍长；E、含量必须适当选择；5）和毛：表现在均匀度和回潮率。6）纱线的捻度：A、差、短的纤维捻度好、长的捻度；B、注意捻向对外观的影响。1、平布：分细布、粗布等。①它是棉布的主要产品；②布面平整；③手感较挺；④无弹性。2、府绸：①高支高密；②经密=2纬密；③仿绸感强；④经纱凸起部分构成均匀的颗粒状，形成了“菱形”。3、麻纱：①常采用平变组织；②经纱，常是单纱、双纱间隔排列；③捻度大+密度低。4、贡缎：又称贡呢①采用缎纹组织；②分横贡和直贡，前者是纬面缎，后者是经面缎；③多以天然棉为原料；④选用中、细特纱；⑤是棉织物中的高档品。5、卡其：①在棉中坚牢度算好的；②耐平磨但不耐折磨；③经向紧度=2纬向紧度；④染液不易渗入，久穿出现磨白现象。丝织物的十四大类特点1、纺类①采用平纹组织；②经纬丝不加捻或加弱捻；③质地轻薄、表面细洁。2、绉类①外观有绉效应；②质感富有弹性和抗绉性。3、缎类①采用缎纹组织；②经缎的经密大，纬缎的纬密大。4、绢类①采用平纹或平纹变化的色织物；②质地紧密、绸面细洁。5、绫类①采用斜纹或它的变化组织；②光滑柔软轻薄。6、罗类采用罗组织。7、纱类应用纱组织。8、绡类①平纹织成的轻薄透明的丝织物；②选用细旦的丝线作经、纬丝；③密度小。9、葛类①质地比较厚实并有明显横菱纹；②经细纬粗，经密高纬密低。10、呢类①表面粗犷少光泽；②质地丰厚。11、绒类起绒织物。12、绨类①有光粘胶长丝作经、棉或蜡纱作纬；②平纹组织。13、锦类①高级多彩提花丝织物；②常常用各种金银线。14、绸类①无其它织物的特征；②中厚型织物。烂花效应原理：主要是利用两种纤维不同的耐酸牢度的化学性能，经过混纺或纺成包芯纱，作经纬纱织成烂花织物坯布，再经过印染工序在酸液中进行烂花处理加工，使不耐酸的那部分纤维被溶解烂掉。充实率：上机密度与最大密度的比值。劈花：确定一个经纱配色循环中色经排列的起始位置。劈花的目的：服用时便于拼花；整理时便于加工，使布面色彩对称。