原料知识培训

中国轻纺原料网原料知识培训培训内容一、原料基本分类二、原料产品代号及单位三、中国轻纺原料网网站简介一、原料分类从纺织织造角度：原料→纺织纤维→纱线→织物→服装纤维：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，是一种细而柔软的丝。纱线：纱线是纤维的束装物，分为三种：短纤纱、长丝纱与花式纱织物：由线条状物通过交叉，绕结或粘结关系构成的片块状物下一页纺织纤维天然纤维化学纤维无机纤维天然纤维天然纤维是自然界存在的，可以直接取得纤维，根据其来源分成植物纤维、动物纤维。天然纤维天然纤维植物纤维动物纤维植物纤维棉纤维麻纤维竹纤维大豆纤维其他植物纤维(一)植物纤维植物纤维是由植物的种籽、果实、茎、叶等处得到的纤维，是天然纤维素纤维。从植物韧皮得到的纤维如亚麻、黄麻、罗布麻等；从植物叶上得到的纤维如剑麻、蕉麻等。植物纤维的主要化学成分是纤维素，故也称纤维素纤维。植物纤维包括：种子纤维、韧皮纤维、叶纤维、果实纤维。种子纤维：是指一些植物种子表皮细胞生长成的单细胞纤维。如棉、木棉。韧皮纤维：是从一些植物韧皮部取得的单纤维或工艺纤维。如：亚麻、苎麻、黄麻、竹纤维。叶纤维：是从一些植物的叶子或叶鞘取得的工艺纤维。如：剑麻、蕉麻。果实纤维：是从一些植物的果实取得的纤维。如：椰子纤维。天然纤维动物纤维蚕丝纤维羊毛兔毛驼毛其他毛(二)动物纤维动物纤维是由动物的毛或昆虫的腺分泌物中得到的纤维。从动物毛发得到的纤维有羊毛、兔毛、骆驼毛、山羊毛、牦牛绒等；从动物腺分泌物得到的纤维有蚕丝等。动物纤维的主要化学成分是蛋白质，故也称蛋白质纤维。动物纤维(天然蛋白质纤维)包括：毛发纤维和腺体纤维。毛发纤维:动物毛囊生长具有多细胞结构由角蛋白组成的纤维。如：绵羊毛、山羊绒、骆驼毛、兔毛、马海毛。丝纤维:由一些昆虫丝腺所分泌的，特别是由鳞翅目幼虫所分泌的物质形成的纤维，此外还有由一些软体动物的分泌物形成的纤维。如：蚕丝。毛天然动物毛绵羊山羊骆驼驼羊兔其他动物绵羊毛山羊绒山羊毛骆驼绒骆驼毛驼羊毛骆羊毛秘鲁羊毛兔绒安哥拉兔毛其他兔毛牛毛马毛牦牛毛鹿绒其他化学纤维化学纤维半合成纤维合成纤维再生纤维棉纤维基本简介1.按棉花的品种分类（1）细绒棉：又称陆地棉。纤维线密度和长度中等，我国目前种植的棉花大多属于此类。（2）长绒棉：又称海岛棉。纤维细而长，它的品质优良。目前，我国种植较少，除新疆长绒棉以外，进口的主要有埃及棉、苏丹棉等。此外，还有纤维粗短的粗绒棉，目前已趋淘汰。棉纤维特性1.长度。目前国内主要棉区生产的陆地棉及海岛棉品种的纤维长度，分别以25-31毫米及33-39毫米居多。棉纤维的长度是指纤维伸直后两端间的长度，以毫米表示。一般细绒棉的纤维长度在25-33毫米，长绒棉多在33毫米以上。棉纤维长度是纤维品质中最重要的指标之一，与纺纱质量关系十分密切，当其他品质相同时，纤维愈长，其纺纱支数愈高。纱越细，支数越高。纺纱支数愈高，可纺号数愈小，强度愈大。棉纤维特性表一：原棉长度与可纺支数的关系原棉种类纤维长度（毫米）细度（米/克）可纺织数（公支）长绒棉33－416500－8500100－200细绒棉25－315000－600033－90粗绒棉19－233000－400015－302.长度整齐度。纤维长度对成纱品质所起作用也受其整齐度的影响，一般纤维愈整齐，短纤维含量愈低，成纱表面越光洁，纱的强度提高。3.纤维细度。纤维细度与成纱的强度密切相关，纺同样粗细的纱，用细度较细的成熟纤维时，因纱内所含的纤维根数多，纤维间接触面较大，抱合较紧，其成纱强度较高。同时细纤维还适于纺较细的纱支。但细度也不是越细越好，太细的纤维，在加工过程中较易折断，也容易产生棉结。棉花分类根据棉花物理形态的不同，分为籽棉和皮棉。棉农从棉棵上摘下的棉花叫籽棉，籽棉经过去籽加工后的棉花叫皮棉，通常所说的棉花产量，一般指的是皮棉产量。根据加工用机械的不同，棉花分为锯齿棉和皮辊棉。锯齿轧花机加工出来的皮棉叫锯齿棉；皮辊轧花机加工出来的皮棉叫皮辊棉。皮辊棉生产效率低，加工出的棉花杂质含量高，但对棉纤维无损伤，纤维相对较长；锯齿轧花机加工出来的皮棉杂质含量低，工作效率高，但对棉花纤维有一定的损伤。目前细绒棉基本上都是锯齿棉，长绒棉一般为皮辊棉。棉花加工一般用衣分来表示籽棉加工成皮棉的比例，正常年份，衣分为36-40，也就是100斤籽棉能够加工出36-40斤皮棉。皮棉不能散放，必须经打包机打成符合国家标准的棉包。我国标准皮棉包装有二种包型：85公斤/包（±5公斤）、200公斤/包（±10公斤），但以85公斤居多。棉花检验我国棉花的质量检验是按照国家标准GB1103－1999进行的。根据棉花的成熟程度、色泽特征、轧工质量这三个条件把棉花划分为1至7级及等外棉。根据棉纤维的长度划分有长度级，以1毫米为级距，把棉花纤维分成25-31毫米七个长度级。其中1-5级较常见品级分级与长度分级组合，可将棉花分为33个等级，构成棉花的等级序列。如国标规定的标准品是328，即表示品级为3级，长度为28.0-28.9毫米的棉花麻纤维从各种麻类植物取得的纤维，包括一年生或多年生草本双子叶植物皮层的韧皮纤维和单子叶植物的叶纤维。韧皮纤维作物主要有苎麻、黄麻、青麻、大麻、亚麻、罗布麻和槿麻等。其中麻、亚麻、罗布麻等胞壁不木质化，纤维的粗细长短同棉相近，可作纺织原料，织成各种凉爽的细麻布、夏布，也可与棉、毛、丝或化纤混纺；黄麻、槿麻等韧皮纤维胞壁木质化，纤维短，只适宜纺制绳索和包装用麻袋等。叶纤维比韧皮纤维粗硬，只能制做绳索等。麻类作物还可制取化工、药物和造纸的原料。苎麻苎麻单纤维长度为60-250mm，是麻类作物中最长的。苎麻的宿根年限为10-30年，多至百年以上。生育期头麻约80-90天，二麻50-60天，三麻70-80天，全年生育期230天左右。优缺点麻纤维有其他纤维难以比拟的优势：具有良好的吸湿散湿与透气的功能，传热导热快、凉爽挺括、出汗不贴身、质地轻、强力大、防虫防霉、静电少、织物不易污染、色调柔和大方、粗犷、适宜人体皮肤的排泄和分泌。它的屏蔽紫外线功能和抑菌功能均为我国权威机构所测试鉴定。但由于其弹性差，抗皱性及耐磨性差，有刺痒感等，使麻类纤维的品种开发一直受到局限。但随着各种前处理和后加工技术的发展，它的一些天然缺陷得到了极大的完善。经研究表明，在众多的纺织纤维中，麻纤维是最具潜在功能的天然纤维，麻纤维历来是我国重要的纺织纤维之一，在世界上享有盛誉。纯麻织物⑴苎麻织物：苎麻织物是由苎麻纤维纺织而成的面料，分手工与机织两类。手工苎麻布俗称夏布，因其质量好坏不均一，故多用作蚊帐、麻衬、衬布用料；而机织苎麻布品质与外观均优于手工制夏布，布面紧密平整，匀净光洁，经漂白或染色后可制做各种服装。苎麻服装穿着挺爽、透气出汗，实属理想的夏季面料。⑵亚麻织物：亚麻织物是由亚麻纤维加工而成，分原色和漂白两种。原色亚麻布不经漂白、染色，具亚麻纤维的天然色泽。漂白亚麻布经过漂炼、丝光，比原色布柔软光滑、洁白有弹性。亚麻布因布面细洁平整、手感柔软有弹性，穿着凉爽舒适、出汗不贴身等优点而成为各式夏令服装之面料，如外衣、衬衣、窗帘、沙发布等。⑶其他麻织物除苎麻布、亚麻布外，还有许多其它麻纤维织物，如黄麻布、剑麻布、蕉麻布等，这些麻织物在服装上很少使用，多用于包装袋、渔船绳索等。另外，近年来非常热门的罗布麻服装作为一种保健服饰，也日益为人们所认识和接受。麻混纺、交织织物苎麻、亚麻纤维均可与其它纤维混纺或交织，大多为低比例麻纤维与化纤、天然纤维混纺或交织，目的是集各类纤维之长，补其所短，使面料性能更加优良，同时也可降低成本价格，受到消费者的欢迎。⑴麻棉混纺交织织物麻棉混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷挺括风格，又具有棉织物柔软的特性，改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬的交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布。麻棉混纺交织织物多为轻薄型，适合夏季服装。⑵毛麻混纺织物采用不同毛麻混纺比例纱织成的各种织物，其中包括毛麻人字呢和各种毛麻花呢。毛麻混纺布具有手感滑爽、挺括、弹性好的特点，适合制作男女青年服装、套装、套裙、马夹等。⑶丝麻混纺织物丝麻砂洗织物是近年来利用砂洗工艺开发出的新产品。它兼有真丝织物和麻织物的优良特性，同时还克服了真丝砂洗织物强度下降的弱点，产生了爽而有弹性的手感。此面料适合制作夏令服装。⑷麻与化纤混纺织物包括麻与一种化纤混纺的织物、麻与两种以上化纤混纺的织物。如：涤麻、维麻、粘麻等织物、“三合一”织物。蚕熟蚕结茧时所分泌丝液凝固而成的连续长纤维。也称天然丝,是一种天然纤维。人类利用最早的动物纤维之一。蚕有桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕、柳蚕和天蚕等。由单个蚕茧抽得的丝条称茧丝。它由两根单纤维借丝胶粘合包覆而成。缫丝时，把几个蚕茧的茧丝抽出，借丝胶粘合成丝条，统称蚕丝。蚕丝中用量最大的是桑蚕丝，其次是柞蚕丝，其他蚕丝因数量有限未形成资源。蚕丝质轻而细长，织物光泽好，穿着舒适，手感滑爽丰满，导热差，吸湿透气，用于织制各种绸缎和针织品中国、日本、印度、前苏联和朝鲜是主要产丝国，总产量占世界产量的90％以上。蚕分为家蚕（桑蚕）野蚕（柞蚕、天蚕、塔色蚕、蓖麻蚕、姆珈蚕丝）印度的姆珈蚕茧色金黄称为“丝中黄金”日本天蚕茧色绿称为“绿色砖石”蚕茧茧层率：指茧层重占茧重的百分比，是评定蚕茧等级的主要指标。茧层率愈高，丝量愈多。春茧的茧层率一般为22％～26％，夏秋茧为18％～23％。茧丝长和茧丝重：指一粒茧能缫得的茧丝长度和重量。一般春茧茧丝长900～1500米，茧丝重0.35克～0.45克；夏秋茧茧丝长700～1200米，茧丝重0.22～0.37克。茧丝解舒丝长和解舒率：均反映缫丝时茧丝从茧层离解的难易程度。解舒丝长是缫丝过程中茧丝每接头1次可连续缫取的平均丝长（米）。解舒率是解舒丝长对茧丝长的百分比。解舒好则落绪少、出丝多、质量好；解舒差则落绪多、废丝量增加、出丝率和生丝质量下降，缫丝时常因再次索绪而耗能大、成本高。出丝率：指丝重占茧重的百分比，或用茧层缫丝率表示，是茧质好坏的综合指标。出丝率的高低主要决定于上茧率、茧层率和解舒率等因素。鲜茧出丝率一般为14％～16％，高的可达19％～21％。茧层缫丝率是丝重占茧层重的百分比，一般为75％～85％。蚕茧茧丝纤度：表示茧丝粗细的程度。单位为旦尼尔，简写作“旦”或“D”，俗称“分”或“条分”，即900米长的茧线重0.1克时为1个旦尼尔。旦尼尔数字愈大，茧丝愈粗。杂交种的茧丝平均纤度，一般春茧为2.8～3.3旦，夏秋茧2.0～2.7旦。茧层分离细纤度：又称微茸。是丝胶中的细纤维，其染色性能差，影响织物品质，是茧丝病疵之一。工艺缫丝之前，首先要剥茧，因为蚕开始吐丝时是一层乱丝，因裹在茧壳外面，所以称为“茧衣”。只有剥去茧衣，丝绪才会暴露出来。剥下的茧衣称为“丝絮”，强力很低，无法用于织作，但可以填充在夹衣中间起保暖作用。剥茧之后，为防止蛹化为蛾，咬破茧壳，要及时缫丝。蚕茧的丝纤很细，只有20到30微米，难以单根使用，所以缫丝时要集绪、绕丝，就是把若干个茧的丝绞合在一起，形成一根生丝。工艺在热水中缫取的丝是生丝。生丝中含有各种杂质，只有通过精练，将杂质除去，才能漂白、染色，丝的光泽、手感以及丝鸣之声才能显现，这就成了熟丝。古人将精练称为“练”或“湅”。练丝、练帛用的是灰、蜃等含碱的物质。蚕丝优缺点蚕丝：天然纤维中的蚕丝，是衣料中的高档品种，蚕丝是世界上最好的纺织原料之一，它丝支纤细，光洁柔软，耐磨耐拉，富有弹性，而且能够吸收人体排出的汗湿潮气。蚕丝是天然纤维中最长、最细、最软、最光亮的纤维，一个小小的蚕茧，把它解开，它的蚕丝可长达一公里以上。蚕丝的弹性好，吸湿性也强。但蚕丝也很娇贵，不耐日晒，不耐水洗。柞蚕丝比桑蚕丝粗，耐晒力稍强，但由于天然色素的存在，柞蚕丝难以漂白、染色，日晒后容易返黄、褪色。