Larruping服装品牌提示案

Larruping服装品牌提示案市场分析（一）•相对于欧洲品牌追求个性化，国内品牌因为标准化生产而导致目标市场、产品特点、销售渠道等方面出现同质化现象。这种现象成为目前制约国产服装发展的瓶颈。•品牌个性化、特色化成为企业发展的必然出路。市场分析（二）•服装行业可细分为童装、运动装、职业装、休闲装等市场。目前国内童装、运动装、职业装等市场已基本达到饱和状态，且现有品牌的知名度较高，新生的品牌难以与之竞争。•相对而言，在休闲服饰领域尚未出现具垄断地位的国内品牌。新生品牌强势出击一举成名并非难事。市场分析（三）•无论经济周期处于哪个阶段，人们总是希望尽量留住钱包里的钱，同时又能获得高质量的商品，过着时尚、优雅的生活。•价钱适当而质量上乘的服装自始至终会受到消费者的青睐。市场分析（四）•目前较多国内服装品牌都将生产业务外包，产品质量难以控制。同一品牌在不同地区销售的质量相差较大的情况层出不穷。有的品牌自行生产，却因为成本升高而不得不提高产品销售价格。•利用我们本身为布料生产商的优势，在原料质量上把关，加强产品质量的整体控制成为可能。同时由于我们能直接控制原料成本，确保了产品的质量的同时能降低产成品成本。参考品牌参考品牌•A/XCelvinKel大众化的舶来品国外注册，国内销售服装风格•男装+女装休闲类年轻不拘泥于形式品牌没个性，就没消费群没消费群，就没市场新品牌上市，必须差异化，市场细分化，走自己的特色之路Larruping['lærəpiŋ]adj.,adv.很出色的[地]，杰出的[地]，与众不同adj.与众不同的，特别的adv.与众不同品牌名称：•期望：工作日总能赖床到最后一秒才爬起来，随手抓起的衣服都能搭配出优雅而个性的风格。•期望：同事朋友总是以为我细心打扮过才出门。所有的衣服都非常百搭，而在细节的地方却能看出设计师的精心设计。•期望：不用把衣服分类为“工作服”还是“休闲装”，只需要一个衣橱就能满足多个场合的不同需要。•期望：周末阳光的午后，和三五知己安坐在咖啡馆畅饮聊天。一向低调的我们却因为简约而精致的衣服加上不平凡的配饰博得不少回头率。•期望：精细的手工、上乘的面料、合身的设计、巧妙的细节处理，让朋友以为我整个衣橱的收藏都价值不菲。品牌个性•简约、百搭、在细节处彰显特色•价格适中，质量优质•欧洲式的设计风格，渗入东方的元素Larruping的4Ps一、价格（Price）•Larruping面向的是处于15--35岁的消费者。他们不拘泥于任意一种服装风格，喜欢通过细微之处表现自我。•针对上述群体的消费特征，结合我们的品牌定位，Larruping的产品价格定位在100--1000元人民币之间。二、产品（Product）•上衣•下装•连身裙•配饰三、推广（Promotion）四、渠道（place）•以自营或招商加盟的形式开设专卖店•Larruping的价格定位决定其推广初期的专卖店应主要集中在大城市，如北京、上海、温州、广州等一级市场。销售方式•货仓式的零售模式•少款多量、更新快一开始，人们购买第一件服装的理由可能很多但后来，之所以还选择购买这个牌子的服装原因只有一个，就是品牌本身销量从一开始就受宣传的影响消费者的认知消费者对产品的认知最初都是来自媒体宣传正如之前所说，我们的核心消费群很少有时间逛街他们通过那些渠道了解产品信息呢？苹果重新崛起的故事曾经辉煌的苹果电脑也曾因为价格高、软件难以兼容等原因在市场沉寂多年但斯蒂夫·乔布斯到任之后，在2002年推出ipod而取得了异常成功苹果的广告相比联想、IBM等同行业竞争者一直不多，却把心思放在了产品推出之前ipod尚未面世之前，苹果公司的人对任何外界的评价均三缄其口但各类小道消息或所谓新产品的图片却让ipod越发蒙上了一层神秘的面纱突然前一天ipod一夜之间铺开广告，而且以大众化的价格让消费者惊喜2003年又趁势推出了i-phone走高端路线同样奏效现在又在与大众公司商议共同推出i-car推广策略•影视广告在一线市场的卫星电视播出（但播出时间一定有相当的技巧）•公关活动一线市场的新装发布会等（利用狼道广泛的政府人脉）•传媒炒作制造品牌文化中据争议性的噱头或卖点，然后利用各平面媒体炒作•影视圈信息举办圈内文化沙龙、发挥明星效应•网络宣传发布最新的男性服饰搭配信息和专业形象设计师的加盟（特邀的各路境外设计师）•形象建设不断完善终端店的形象建设以及销售队伍的培训用什么来打响第一炮？搭配几乎每一种服装都有搭配但没有一种服装专门做搭配为什么我们的搭配最“权威”？三大王牌1、——服装设计师2、——形象设计师3、——店面/橱窗设计师每位名设计师，本身就是一本耐人寻味的书……国际知名服装设计师：•亚历山大•麦克奎恩AlexanderMacQueen•1969年生于英国。1991年进入圣•马丁艺术设计学院。获艺术系硕士学位。相继在英国、日本、意大利等国的服装公司工作。虽然他是少年得志,并成为上等人乐用的设计师，但他却是来自中下平民阶层,并以此为荣。他的反叛个性也表现于不屑中产阶级的矫情造作,所以他的衣衫,总是在尊贵中隐现堕落气质。1997年，取代约翰•加里亚诺担任Givenchy这法国顶尖品牌的首席设计师。他设计的“纪梵希’99春/秋时装展”在巴黎时装周上获得一致好评。在1998年里为影片《泰坦尼克号》的女主角扮演者莱温斯莉设计了她出席奥斯卡颁奖晚会的晚装。以大胆的戏剧性的设想震动了世界服装设计界。连续两次获得英国时尚奖（BritishFashionAwards）最佳设计师奖•安娜•苏AnnaSui•1955年生于底特律，还在小小年纪时，她已经将梦想设定在时装设计上。70年代到纽约的帕森斯设计学院深造。毕业两年之后做过一些运动服装设计和为同事---时装摄影师斯蒂文.梅瑟尔（StevenMeisel）作自由撰稿人。在著名的《时代》杂志长篇累牍地刊载她的文章之后，她决心要心随人愿地将其全部精力投入自已的设计中去。拥有中国与美国血统、身为第三代华裔移民的安娜•苏最擅长于从大杂烩般的艺术形态中寻找灵感：斯堪的那维亚的装饰品、布鲁姆伯瑞部落装和高中预科生的校服都成为她灵感的源泉。她所有的设计均有明显的共性：摇滚乐派的古怪与颓废气质。这使她成为模特与音乐家的最爱。•森英惠(HANAEMORI1926--)•巴黎高级时装设计师,生于日本岛.1951年在东京新宿创建工作室,50年代曾先后为600余部电影设计过服装,1963年在日本创建高级成衣公司,1977年在巴黎的蒙泰纽大街创建高级时装店,同年加入巴黎高级时装店协会,也是巴黎高级时装店协会这个象牙塔中第一位东方女性.她推出得意之作蝴蝶图案的优雅女装,给巴黎带来了东方式的奇异时尚.1984年荣获法国政府颁发的艺术文化骑士级勋章.•汤姆•福特TomFord•1962年，出生美国得克萨斯州。于SantaFe长大，曾于纽约及巴黎的ParsonSchoolofDesign修读时装及室内设计。这个剃着小平头的德州男子曾经当过模特，在秣兵粝马了多年之后于96-97年推出了一系列以70年代为主题的设计，一炮而红，彬彬有礼地挽救了岌岌可危的Gucci，使这个濒临破产的品牌奇迹般地成为以后几季世界时尚界的宠儿。1990年,加入Gucci。推出了一系列以70年代为主题的设计，一炮而红，彬彬有礼地挽救了岌岌可危的Gucci。最近，TOMFORD还与GUCCI公司的总裁DESOLE（德.索勒）先生一起，成功收购了法国名牌YSL（伊夫.圣.洛朗）公司。今后，他还将更多地参加进YSL的各项设计中，世人已经拭目以待。•维维安•威斯特伍德VivienneWestwood•1941年，出生于英国,今年已经60岁的英国设计师维维安•威斯特伍德无疑是时装界最不安分的老太太。她曾被美国时装权威《Women’sWearDaily》喻为二十世纪最具创造力的时装设计师，以puck、sex和streetculture为主要设计原素。1971年，创立品牌，与男友MalcomMcLaren在伦敦King’sRoad开设了第一间以puckgroup顾客为主的Rockbotique。其因设计独特怪异，引人争议。在时装界独树一帜，随着年龄的增加，她的设计依然锋芒不减。•瓦伦蒂诺•加拉瓦尼ValentinoGaravani•1932年5月，出生于意大利。1949年-1951年，在巴黎时装联合会设计院学习服装设计。1950年-1955年，在JeanDessｅs(让•德塞)公司任助理设计师。1956年-1958年，任GuyLaroche(纪•拉罗什)助理设计。1959年，任PrincesslreneGalitzine(伊勒娜•加利特赞公主)助理设计师。瓦伦蒂诺1959年初涉时装界，是少数几位闻名世界的意大利设计师之一。巴黎的同行把他看作旗鼓相当的对手。历久弥新，永不过时，是瓦伦蒂诺对于设计所抱持的信念。如果你有机会，请仔细观察，就会发现它们精致得好像是艺术品，因为他太吹毛求疵了。国际知名服装设计师：任何一位设计师的加盟都将奠定我们品牌的权威性在店内的产品摆放中加入大量搭配的元素一件外套可以搭配不同的T-恤，一件T-恤可以搭配不同的裤子……搭配已经是很时尚的服饰元素对于我们的消费群来说搭配的重点，更在于方便搭配也是很经济的选择上下身不同的搭配，可以让同一套衣服穿出不同的感觉很大程度上节约了买衣服的成本省时省钱省力赋予Larruping每季不同的主题服装本身是沉闷的，尤其是男装我们除了增加帽子、背带等服饰搭配的变化元素外还每季推出不同主题的主打服装例如：男性偏爱的公牛、手枪、汽车等或者突然增加的女性温柔元素蜜蜂、蝴蝶、花朵等主题=服装的内涵=让衣服说话新鲜感是永远受用的“搭配”和“主题”都恰恰迎合了消费者的新鲜感依靠我们的主题和色彩，赋予服装生命。形成我们独特的文化，那种鲜活的、灵动的、实实在在的感受……