服装产品制版与工艺_女裙结构及变化课件（PPT63页)

服装产品制版与工艺任课老师：毛阁杰概述服装结构变化的特点和规律2服装效果和平面结构图的审视4服装制版原理与方法31服装制作的工艺流程和质量标准33一、服装制版原理与方法服装制版原理：将造型设计的效果图、款式图分解展开成平面的服装衣片结构图的设计，是以绘制服装裁剪结构图的形式反映出来。方法：立体法，平面法（比例、原型），立体和平面相结合的方法。以上衣为例进行综合比较制版形式数据采集计算方法制版方法优势劣势立体裁剪实体无在人台或人体上直接进行直观随意性强合体类的松量掌握较难成本大原型裁剪胸围背长袖长衣长胸度法依原型进行变化原理清晰款式变化合理制作过程复杂调整数值不确定比例裁剪衣长胸围肩宽腰围臀围袖长按对应部位公式和定数具体款式具体公式的调整直接快速放松量明确款式变化时科学依据不足二、服装结构变化的特点和规律服装与人体：服装是指人与服饰的总和，是人着装以后处在一定空间、环境的流动形象和活动形态。服装设计即是对于这种形象和形态的设计，通常被人们称为“人体包装艺术”。所以，服装离不开人体，学习服装设计必须十分熟悉、了解与服饰紧密联系的人体知识。服装人体上的基准面，基准面上的基准线与基准点，是我们学习服装结构设计与打板必须要了解的内容。服装人体基本结构：按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括一竖：就是指人的脊梁骨，是人体垂直方向的纵轴和服装设计的左右对称线。二横：指肩线和骨盆线，位于躯干的上下两端，是躯干连接四肢的纽带和服装设计中重要的横向线。三体积：指头部、胸部和骨盆，头部外型呈圆柱体，胸部呈倾斜状的立方体，骨盆呈与胸部相反倾斜的立方体。四肢：指人的上肢与下肢。人体由头、躯干、四肢组成。男、女体型差异及特征男女体型差异主要表现在躯干部，具体表现如下：1、胸部差异女体为以BP为顶点的圆锥体，用对准BP的省道消除浮。男体为盆状体，用不对准BP的省（撇胸）或工艺方法消除前浮。2、肩部差异女体＜3个头宽男体=3个头宽男体肩斜≥女体肩斜=22度服装结构变化的特点3、胸腰差量净体（胸围B*－腰围W*）男体Y体为（22~17cm）A体为（16~12cm）B体为（11~7cm）C体（6~2cm）(H*－B*)男体为2~4cm女体Y体为（24~19cm）A体为（18~14cm）B体为（13~9cm）C体（8~4cm）4、前后腰节差男（前腰节－后腰节）=－1.5cm女（前腰节－后腰节）=1cm1、男体肩部宽,手臂粗壮,使手臂外肩点距身体较远;女体本身骨骼较纤细,肩部略窄且圆滑,手臂外肩点距身体较近.同时,冲肩又受到撇胸的影响,由于体型及使用省的关系,男装撇胸量相对较大,自然冲肩量也会大些.男女上体差异对男女衣身基础样板的影响.3、一般来讲,女性肩胛骨较男凸出.为了适合肩胛骨的凸势,女装原型后肩形成肩胛省,后片可以用肩省、刀背缝、公主线的结构设计;男装原型样板后肩缝余量作缝缩量处理,后片用褶的形式强调背部的宽阔形态.•4、女体颈斜度(19°)大于男体(17°),颈斜度的不同造成了男女衣身样板颈部领深、横开领的差别;而腰部的凹陷使得在相同条件下,女装收腰量大于男装.•5、由于男、女体胸部形态差异,对有撇胸的款式,其撇胸度(量)不同.撇胸是为了达到胸部合体设计而从全省中分离出来的部分。为了体现女装胸部特征常常采用收省,而使男装的撇胸量相对大些.五、男、女下体差异对裤装基础样板的影响•1、女体腰节比男体高;在同样裤长的条件下,女裤的立裆要长于男裤.•2、女裤装前片设置有腹省,以适应前腹部突出形成的曲面;男裤样板多以收褶的方法(可以使用腹省)来达到腹部平覆的外观.而臀腰差量大小差别和靠下的臀峰,使女裤比男裤的后省量更大、更长一些.•3、男性臀厚度大于女性,所以男裤的裆宽大于女裤.•4、裤子的后裆斜线是裤子是否适体的一个重要标志.人体臀沟部位与垂直线形成一个垂直倾斜角a(臀沟角);,一般女性臀沟倾角为12°,男性为10°;人体臀凸垂直倾角b则随臀部肌肉形态、脂肪薄厚而变化,一般女体臀凸垂直倾角要大于男体,一般女性为21°，男性为20°(图11).•反映在裤装上就是后中线的倾斜度;因此女裤样板后裆斜线倾斜度大于男裤后裆线倾斜程度(图12).•由以上分析看,在服装结构设计中,对于起伏较大的女性体型,面料自身性能无法适应其体型的高落差变化,即使是针织面料,不经过收省、抽褶等结构变换也是无法完美体现女体曲势造型的。因此肩胸合适,收紧腰部,突出臀围的X型结构是合乎女体体型的设计;而重视面料自身性能,对织物做归、拔处理或是考虑与女装造成效果上反差而注重功能的设计,如对样板进行结构分割,夸张肩部,不强调腰间的曲线,收紧臀部的T型结构,为男性化样板的处理.服装结构变化的规律服装制作的工艺流程三、服装制作的工艺流程和质量标准服装制作的质量标准男衬衫质量要求：(1)车缝线迹顺直、平服，缉线宽窄均匀、一致；(2)衣领止口不反吐，领尖对合左右长短一致，绱领平服；(3)门、里襟长短一致、顺直、长短、前后一致；(4)口袋平服，袋口左右、高低一致；(5)两袖左右对称，绱袖圆顺，袖头止口不反吐，袖开衩长短一致；(6)褶裥均匀，省道顺直长短、前后一致。四、款式效果图和平面结构图的审视（一）、款式效果图的含义款式效果图是设计者对所设计款式具体形象的表达，是款式设计部门与纸样设计部分之间传递设计意图的技术文件，包括对款式的线条造型、材料色彩、材料质地、食品、加工工艺等外观形态的描写和艺术风格的表达。效果图的审视包括对效果图的类别、款式的功能属性、平视与透视结构、结构的可分解性、材料性质与组成、工艺处理形式等内容。（二）、效果图种类效果图种类：工艺类、具实类、夸张类、艺术类。工艺类效果图又称设计图，注重与结构和工艺处理形式的表达，是一种能直观理解款式规格、结构、工艺要求的效果图。具实类效果图的人体头身比例、服装穿着效果都符合客观实际，其各部位的数量关系处理较好，但若平视图难以表达的结构则需依靠经验加以分析。夸张类效果图的人体头身比例为1∶9～11，甚至更多，从图上难以直观的理解各部位的数量关系，需先从艺术的角度揣摩其夸张的部分所表达的造型含义，再根据经验去估计各部位的量。（三）、款式的功能属性款式功能属性是指设计的服装属何种类型，其主要功能是什么。判断款式功能属性的内容包括判断所设计的服装是表演类、特殊功能类，还是实用类；是外衣还是内衣；是多层的还是单层；是上下装分离的还是上下装相连的；某些部件是附加的还是不可分的等。（四）、款式平视结构款式平视结构是指从效果图上可直接观察到的款式结构。效果图所显示的款式结构必须包括各部件的外部造型，部件之间的相连、穿脱形式的结构，各部位的舒适量等内容。（五）、款式的透视结构款式的透视结构是指从设计图中难以观察到的款式结构，包括款式表面被其他部位掩盖的部件结构、款式里布的部件结构、款式里布与面布之间组合结构等，必须与款式造型相统一。（六）、材料的性质与组成材料的性质与组成是指组成服装各部件所需面、里、辅料的种类、纹样、色彩、毛向、布纹；关系制品质量的配伍性、可烫性、可缝性和剪切特性等。在效果图未具体注明材料时，需根据服装整体与部件的外轮廓线所表达的质感、材料的褶皱、浪势、飘逸感，对照织物的风格选择最接近款式造型需要的理想材料。款式造型的结构分解款式造型的结构分解是将立体的款式造型图分解成平面衣片的过程。（一）、控制部位的规格确定可根据确定服装宽松量的一般规律，将服装的控制部分规格化分为若干等级，然后根据画面上的款式与人体的相互关系而决定其服装各控制部位的等级。（二）、细部结构计算比例应根据服装所属的品种和款式常用的细部规格计算规律，再结合款式某部位的特殊性进行考虑。（三）、特殊部位的结构分析作正视图与背视图的结构时，应将正面观察款式造型设计图得到的结构线（省、褶、裥、浪、分割线等）在基础纸样上标出。对于难以凭经验直接画出结构的可先试样尔后确定样板。（四）、内外层结构的吻合关系是内外层结构吻合的总原则是内层（衬、里布、填充料）结构需服从于外层（面布）结构，内层材料不能牵制外层材料的动态变形，影响服装的静态外观。大多数情况下应与外层材料的结构形式完全相同或基本相同。女裙、结构及变化原理一、基形裙基型裙制图1、基型裙（筒裙）2、选择号型中间体：160/66A（20～30岁）160/68A160/70A（35～50岁）每个公司选择的型号不同。3、测量要点⑴裙腰围的放松量一般可控制在2cm以下（0～2cm），不装腰，低腰裙可不加放松量。⑵裙臀围的放松量在4～6cm之间为宜，一般为4cm。4、规格设计：⑴裙长SKL：0.4号-X＝58或0.36号＝58⑵腰围W：W﹡+（1～2）＝68W﹡＝66⑶臀围H：H﹡+（4～6）＝94H﹡＝88～90⑷臀高线：0.1号+(1~2)＝18人体臀高线与人体体型存在一定有关系，它与人体身高关系最密切。5、结构制图（单位：cm）二、裙结构的变化一、裙子的分类（一）、长度分类超短裙：0.3号-6左右=42短裙：0.3号+6左右=54及膝裙：0.4号-6左右=58中长裙：0.4号+6左右=70长裙：0.5号=80及地裙：0.6号左右=96（二）、腰部分类1、腰长一般17-20cm；2、一般臀腰差为25cm以内采用1个省，25cm以上采用2个省；3、省长控制在8-12cm,后腰省比前腰省稍长；底边放缝3cm左右；4、腰头宽为2.5-4cm,无腰裙在腰线上方0-1cm,连腰裙的腰头宽3-4cm,低腰裙在腰线下方3-4cm,高腰裙在腰线上方7-8cm。连衣裙(三）裙子的外形轮廓分类（四）裙摆的大小分类紧身、直筒裙Ａ裙斜裙也可称角度裙如：45度60度90度等4、圆形裙圆形裙：分为半圆裙、整圆裙和多圆裙。都属于A型轮廓。（一）裙子结构（二）裙子竖向分割（三）裙子横向分割（四）裙子的款式变化二、裙子变化原理裙子结构变化的方法是在常规裙的基础上，进行变款结构的处理。具体操作可以采用基础裙片进行剪切、展开、移位、合并与变形来实现。除了廓形方面的变化外，还可以通过分割增加装饰部件，或进行不同颜色、不同花形及不同质地的面料搭配、组合，从而使裙装变化多姿多彩。分割，是服装中常用的结构设计手法，对于服装中的分割线，有装饰性的分割，有功能性分割。并且分割线的设计是以结构的基本功能为前提，即以服装穿着舒适、方便、造型美观为前提。（一）裙子变化原理竖向分割就是通常所称的多片裙。通常考虑将省量移至缝中，是结构设计中的应用原则。裙装的横向分割通常是指育克的分割，即中腰臀部作断缝处理所形成的造型。此款裙子是用分割的方法将直裙基样做水平展开，可以使直裙外观形成许多纵向的褶线，这些线随人体的运动而变化，产生韵律美。此款裙装是在直筒裙的基础上，在腰口线上作分割展开，可将直筒裙变化为上宽下窄的造型，并使腰部产生优美的曲线。这款是将直裙的基样作垂直分割，并将其下摆展开，可形成不同角度的斜裙。这是对直裙基样的下端作曲线分割、放射状展开，可以形成一种直裙与斜裙的组合式样。直裙部件与辅料1、部件与辅料单位：片名称前片后片裙腰数量1222、其他辅料无纺衬25cm，用于后衩贴连及后中门里襟内侧。腰衬：75cm，18cm长的拉链1根，裤钩1副，配色线1团。直裙放缝、排料门幅：144cm；用料：裙长+10cm；若为批量排料，裙腰应为直料。排料的基本原则和方法：1、经纬纱向要符合技术质量要求。2、拼接范围符合技术规定标准，在有潜力可挖的情况下，尽量不拼接为好，以利于保证产品的质量和减少缝制工作量。3、齐边平靠，斜边颠倒。4、弯弧相交，凹凸互套。5、大片定局，小片填空。6、经短求省，纬满在巧。7、画线要准，线条要清。（一）筒裙单幅排料（二）筒裙双幅排料（三）斜裙排料（四）八片裙排料（五）褶裥裙排料（六）褶裥裙排料演示裙子排料（一）筒裙单幅排料（二）筒裙双幅排料