针织服装设计第二章

针织服装设计纺织服装学院高静第二章服装原型制图第一节体型测量第二节服装原型制图第三节比例分配法第四节局部结构设计第一节体型测量一测量要求测量时应注意：（1）被测者应姿态自然放松，采用直立或端坐两种姿势。（2）净尺寸测量：被测者只穿基本内衣，测得的尺寸并非实际的尺寸而是人体的尺寸。（3）定点测量：通过基准点和基准线测量，例如：测胸围时，软尺应水平通过胸高点；测袖长时应通过肩点、肘点至尺骨茎凸点。（4）围度测量时软尺要松紧适宜，既不勒紧，也不松脱，水平围绕体表一周。（5）长度测量和宽度测量应使软尺随人体起伏，而不是两端点之间直线距离。（6）厘米制测量：测量者所采用的软尺，必须是厘米制，以求得标准单位的规范和统一二原型法测量方法原型法测量.doc国家标准——服装号型系列号型定义“号”指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。“型”指人体胸围和腰围，是设计和选购服装肥瘦的依据，以厘米为单位，国际通用的内限尺寸（净尺寸）表示。该标准依据人体胸围与腰围的差数，将男子、女子体型分为四类，体型分类的代号和范围见表3-1-2。体型分类代号.doc服装围度的人体依据服装围度一般不能小于人体各部位的实际围度（净围度）与基本松度、运动度之和。基本松度是考虑构成人体组织弹性及呼吸所需的量而设计的；运动度是为有利于人体的正常活动而设计的。适当的放松度很难用一个简单的公式来确定，它需要考虑各种因素,如人体基本活动量、内装厚度、季节、年龄、性别、流行趋势以及造型设计艺术等。不同穿着场合的服装(工作服、旅游服、晚会服、运动服、日常生活服等)，其放松度也是不同的。放松量.doc第二节服装原型制图一服装制图基本知识服装制图是表达设计意图，沟通服装设计、生产和管理各部门的技术语言，因此，其制图规则和符号都有严格的规定，以便保证制图格式的统一和规范。服装制图中的线条、符号及部位代号在服装结构制图中，为了书写方便，通常用部位代号表示文字的含义。这些代号大部分都是以相应的英文名词首位字母表示的，如表3-2-1。服装图纸的部位代号序号部位名称代号序号部位名称代号1胸围B8领围线N.L2腰围W9肘线E.L3臀围H10膝盖线K.L4领围N11胸点B.P5胸围线B.L12颈肩点N.P6腰围线W.L13袖笼A.H7臀围线H.L14长度L服装制图的线条、符号及其含义服装制图的线条、符号及其含义见表格线条符号及含义.doc服装结构制图中衣片的部位名称服装结构设计带图.doc二原型构成法原型法是根据人体的尺寸，考虑呼吸、运动和舒适性的要求，绘出合乎人体体型的基本衣片结构，这种基本的结构形式就是原型。服装原型必须采用贴身尺寸，它是人体形态的真实体现，是各类实用结构图的基础。原型通过旋转、剪切、缩放等变形即可形成多种复杂、实用的结构图。这种方法相当于把结构设计分成了两步：第一步是考虑人体的形态，得到一个合适的基本衣片；第二步是考虑款式造型的变化，对基本衣片进行变形，得到实用的结构图。1原型的种类（1）前衣身省道量集中于腰围线上的原型这类原型胸部的隆起部分以在腰围线下的形式集中表达出来。它不但适合作女衬衫、春秋衫的结构图，而且也便于制作在腰围线上作分割的外衣结构图。日本的文化式、登丽美式原型便属于此类。如图3-3-1（a）、(b)所示。（2）腰围线成水平状的原型这类原型胸部的隆起部分以直胸省、袖窿省、侧缝省的形式表达，这种原型形成的腰围线呈水平状，便于制作宽松外衣、大衣的纸样。它们根据测量部位的数量和外型的不同而分类。如图3-3-2(c)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h)、(i)所示的七种类型。（3）胸部隆起部分分为两部分省缝形式的原型这类原型由于包含胸腰两部分省缝量，特别适宜作胸部丰满的以及立体感很强的贴体服装。美、英、意等国的时装学校多使用此类原型，如图图3-3-3所示。（4）上衣原型和裙原型合而为一的原型这类原型用于制作连衣裙、大衣等服装，多为英、法等国学校使用。如图3-3-4所示。各类原型的测体部位和放松量编号胸部放松量测体部位a8~10胸围、背长b8胸围、背长、胸宽、背宽、肩宽、领围、胸高、前腰节长c10~12胸围、背长、领围、胸高、胸点距离d10~12胸围、背长、胸宽、背宽、肩宽、胸高e8~10胸围、背长、胸宽、背宽、肩宽f14胸围、背长g10胸围、背长h14胸围、背长、肩宽i15胸围、背长、肩宽、领围、前肩斜度、后肩斜度、胸省长度J、k、l、m10胸围、腰围、臀围、中臀围、背宽、臂围、领围、肩宽、肘围、腕围、衣长、背长、袖窿深、袖底缝长、腰长、胸高三原型的绘制（一）女装原型的绘制女装原型包括衣身原型、袖原型和衣裙、衣裤原型。衣身原型制图的计算方法是以胸围尺寸和颈部、腰部尺寸为基准；袖原型是以袖笼的长度为基准；裙原型是以腰围尺寸和臀围尺寸为依据。1.原型在人体上的位置（图3-4-1）女装原型按惯例作右半个衣身制图，作图位置在颈部以下，腰部以上。因这一范围属人体结构最复杂区域，所以原型形成以后，衣服的其他部分就可以在此基础上加宽或加长。2.衣片构成（图3-4-2）图3-4-2所示是绘制女装原型制图的具体步骤和方法，详细地标示了基础线和结构线。图中的各部位规格均为净数。（1）作肩颈点水平线ab，长度为B+10/2（10cm为放松量）。（2）以背长尺寸过a、b两点作垂线，得ab、bc，并连接c、d，成长方形abcd（半胸围）。（3）沿a点下降1cm为前衣片肩颈点与平行线交点e。（4）按B/5和B/5+1cm分别定出前胸宽C和后背宽D。（5）定袖笼深线：自e点沿垂线下量B/4为袖笼深线。（6）定前领口：过e点以N/5-0.5cm为领口宽，交点f；以N/5+0.5为领口深（关门领口），并根据两交点画成方形。（7）定后领口：过b点沿垂线下量1.8cm为后领口深度，领宽与前领口宽同得交点g。（8）定坡肩：前坡肩线沿ef线下量5cm与ab线平行；后坡肩线自ab线下量4.5cm与ab线平行。（9）定前片肩宽：以S/2自e点斜交于前坡肩线得点l，并连接fl点。（10）定后片肩宽：以S/2+2cm（含1.5cm肩胛骨省道）自b点量至后坡肩线得交点m，并与g点连接。（11）作袖笼弧线：分别定出前后袖笼深线的1/2点，从袖笼底夹角的平分线前夹角出2.3cm、后夹角出2.7cm定点，并沿各点画顺，即构成原型袖笼。（12）定原型前身和后身的分界线：如图3-4-2所示，ad线和bc线之间的1/2处在袖笼深线上向后片移0.5cm得交点k，并过k点作垂线交cd线后，向后身方向量1.5cm得交点j，连接kj两点为分界线。（13）定前长线：自e点沿垂线方向按L长度定点h，过h点作水平线交1/2胸距垂线得点i，并连接ij。（14）作领口曲线：将前领口∠e的对角线取下1/3点如图作曲线画顺。后领口夹角平分线出1cm并画顺成后领口曲线。（15）作肩胛骨省道：自g点沿后坡肩线下4cm处定点，过此点作8cm长垂线后，向左偏0.5cm作1.5cm省道。（16）作省道转换夹角：过i点沿斜线向上量，长度为ir=jh-w/4-2cm，此为省道转换夹角。3.衣袖构成A．原型袖片构成（图3-4-3）（1）作肩端点水平线，并以中心点o作垂线至袖长尺寸。（2）定袖山高：以AH/4+3cm长为袖山高，自o点沿垂线方向定，并作水平线。（3）定袖肥线：以o点为圆心，以AH/2+1cm长分别向o点左右的袖山高线上交a、b两点，并连接oa、ob。然后分别过a、b两点作垂线交袖长基线于c、d两点，为袖肥轮廓线。（4）作袖山弧线：分别将oa、ob两斜线分成四等份，按图所示在oa线上1/4处外出1.8cm定点，下1/4处进1.3cm。在ob线上301/4处外出1.5cm，下1/4处进0.5cm，然后如图所示沿各点连接并画顺成袖山弧线。（5）作袖肘线：按肩端点至肘点的距离定点e，并作水平线。（6）作袖口底线：自袖口基线的1/2处向d点方向移1.5cm得点f，在cf线1/2处外移1cm，在fd线1/2处内移0.5cm，然后如图所示，沿各点画顺成S形，为袖口底线。B.二片袖（图3-4-4）（1）将原型一片袖o点两侧分别分成1/2且交袖山曲线得c、d两点，并作垂线至袖口基线。（2）定前偏袖：从d点向左右进出各3cm，并引垂线至袖口基线。如图所示，右出3cm的垂线为大袖基线；左进3cm为小袖基线。（3）从d点垂线沿袖口基线向左定出袖口尺寸。（4）定后偏袖：自c点垂线分别向左右进出2cm作垂线，如图所示，作线画顺至袖口基线。（5）袖弯线：在图中袖肘线部位，大、小袖基线各进0.8cm画顺，成袖弯线。（6）袖山弧线：如图中所示，把袖山两侧部分对称，翻转在大袖内部，构成小袖袖笼弧线。把大袖山部位高出1cm画顺，成大袖山弧线。袖型的结构设计袖型包括连袖、装袖、插肩袖1．连袖连袖在服装界习惯称为中式袖。连袖的结构特点是袖子和衣片在袖窿处无拼接缝，两者利用不同形状的分割线有机地合为一体，穿着比较休闲、随意。2．装袖装袖是服装中使用最多的一种袖型，它的结构特点是衣片和袖子在袖窿处有拼接缝。装袖种类繁多，穿着合体，造型美观。装袖包括普通合体袖、喇叭袖、灯笼袖、泡泡袖、上泡下灯笼式袖、落肩袖喇叭袖喇叭袖的结构特点是上小下大，可用切展法设计。将袖身按图3-5-28喇叭袖所示方法定出切展线位置，根据袖口尺寸展开。袖山形成特殊的曲线，袖山高降低。灯笼袖灯笼袖结构造型图3-5-29灯笼袖是袖口宽大，用袖头将其收口。此款式袖山仍保持原有的结构形式，将袖子原型分别以A、B两点为中心，向外侧转动，也可用切展法扩展袖口部位的缩褶量。泡泡袖将一片袖原型中心部分剪开至袖山高线后，分别向左右转动，在袖山拉开10～12cm的缩褶量，形成泡泡袖袖山图3-5-30泡泡袖（5）上泡下灯笼式袖将袖山和袖口按图3-5-31上泡下灯笼式袖所示分别向左右两边展开。（6）落肩袖首先将原型前后衣片肩宽加出4cm，并如图3-5-32落肩袖所示修改袖窿。然后将袖原型的袖山下落4cm，并重新画出前AH，后AH，连顺袖子曲线，完成结构图。3．插肩袖插肩袖又称借身袖，是一种袖子与衣身肩部相连的袖型。插肩袖别具一格，袖山与袖窿的变化丰富。其结构有一片袖、两片袖、三片袖等多种形式，构成不同的造型效果，穿着随意。插肩袖的结构设计要注意以下几点图3-5-33插肩袖（1）袖山线与水平线的夹角一般为40°～45°，这样设计的袖子能够较好地兼顾造型、功能两者的关系。若要设计活动量更大的袖子，则可将角度适当减小一些；要制作造型美观、腋下褶皱较少的袖子，也可采用比45°再大一些的角度，但手臂上抬会受到一定的牵制。（2）插肩袖的肩端点要在原型纸样的肩端点上上抬1cm，再延长2cm，以补足肩部的容量。（3）插肩袖的袖山高一般取13～15cm，而且前后袖片的袖山高一致。袖山高的设计与上袖的袖子有所不同，它受袖窿深的牵制。袖窿深较大时，为避免形成的袖肥过大，所以选择的袖山高也相应增大。（4）插肩袖由于是一种较宽松的结构，因此，它的袖窿深的变化范围很大。袖窿深一般要在原型袖窿深的基础上，再挖大5～15cm。由于插肩袖的袖子部分是在衣身袖窿的基础上设计的，所以袖窿设计的随意性很大。插肩袖衣片袖窿弧线的长度要与袖子袖山弧线的长度保持一致。图3-5-33为普通插肩袖的结构图，图3-5-34半插肩袖为半插肩袖的结构图，它与插肩袖基本相同，只是袖窿线分割的部位不同。（a）、前衣片袖片制图（1）延长原型坡肩线，在延长线上分别截取1.5cm交点a和11cm交点b（2）过b点作直角边，在直角边线上截取5cm得交点c，连接ac并延长至袖长尺寸作该线的直角边并截取袖口/2尺寸（3）过点c作ac的直角边并延长至衣片内（4）截取前领口曲线5cm得交点d（5）加深袖笼3cm得点f，并沿前胸线向右进1cm作5cm高线，端点e连接d、e（6）在ed/2线上外