女上装结构培训

女上装结构培训目录一、人体的基本特征二、设计图与制版三、人体的规格设计五、结构设计四、基础原型分析六、版型处理的技巧一、人体的基本特征一、人体的基本特征一、人体区域划分与结构设计的关系1、头颈部2、肩部结构上：服装肩斜大于人体肩斜，这是由人体肩斜方肌决定的，如女装前肩斜22°，后肩斜19°；薄背体后肩斜19°，一般体后肩斜20.5°，后背体后肩斜22°，需要根据实际情况分配。3、胸、背部结构上：从侧面看人体呈曲线状，前胸曲面的形状，觉得前衣片的撇胸量。后背曲面决定背缝结构线的形状。由于脊柱的弯曲、两侧的肩胛骨突出，再覆上斜方肌，使背部丰满，成为上衣的背着力点。为使背部达到合体效果，通常收后肩省或归缩后肩线等方法。一、人体的基本特征同时，根据人体胸背横截面呈前胸窄、后背宽的梯形特点，结构设计中，有意增加后背宽度，即符合人体胸背形状的需求，又使后背有足够的放松量符合人体的活动需求。胸部正面以乳点为最高点，背面为肩胛骨为最高点，乳点（BP点）附近的省位在造型过程中变化非常大。4、腹、腰、臀部腰线在腹上最细处，一般高于肚脐眼，结构设计时，随款式、着装效果而定。腰椎部分是上衣、裤子、裙子结构设计的重要部位，侧面看腰部与上背、下臀成明显的曲线。在紧身造型中，腰两侧为腰着力点。臀凸量的大小，决定裤子后直档斜度的大小，这个位置的纬度与腰围相差的量，是下装腰省量的设计依据。一、人体的基本特征5、上肢部由上臂、下臂、手组成。从肘围到手腕的位置，侧面看自然垂直呈向前倾，这是制作平衡合体袖的关建，前臂向前倾斜7°，前臂的倾斜，后袖形成肘省。上肢根部的纬度决定袖肥，手掌的宽度决定袖口尺寸。一、人体的基本特征二、人体形态对纸样设计的影响一、人体的基本特征人体躯干的平衡有助于我们理解结构设计的原理：1、省的长短，我们可以看出前腰省较短，而且在袖笼线以上；腹省较短，而臀省较长。2、胸腰差量，并不是因为胸凸量较大，前腰省较大，而是由于躯干的后倾状态造成的背部与腰部的夹角较大，后腰省量要大于前腰省量。3、腰线的形态，不是水平状态，而是向后倾斜的形态，在裙子结构设计上就形成了前后腰线不在同一水平线上，后腰线较低的裙子，一般后腰线会从后中处下落1～1.5cm。二、设计图与制版（1）款式的功能属性分析设计图的实用型或装饰型，上单层还是多层，部件是拼接还是覆盖着上面的。（2）轮廓特征与结构部件轮廓上服装的第一印象，服装造型的总体印象是由服装的外轮廓决定的，它进入视觉的速度和强度高于服装的局部细节。二、设计图与制版1、设计效果图的审视与分析二、设计图与制版服装廓形分类：（1）字母型（2）几何型（3）其他图形二、设计图与制版字母型廓型：迪奥（Dior）首创。（1）A形（2）X形（3）V形（4）H形（5）O形2、服装基本廓形及其特点二、设计图与制版A形A形的主要特征：服装在肩,臂部贴合人体,胸部较为合体,再往下则逐渐张开,呈梯形状。在服装中应用：大衣、连衣裙、晚礼服二、设计图与制版X形也称为沙漏型X形的主要特征:服装肩部及下摆的尺寸大,向外扩张,而腰部则尽量贴合人体,这是对女性体型的夸张表现,在欧洲流行百年,是古典的服装造型。在服装中应用：淑女装、经典套装、婚礼服二、设计图与制版T、V、Y形也成为倒梯形或倒三角形。特点：肩部夸张，常采用垫肩或将肩部垫得高而平，下摆呈收紧状。体现男性特征。应用：男士外套、中性化女装。二、设计图与制版H形H形特点：是直线感最强的一种造型，类似于矩形。它是肩部与底摆宽度接近，腰部放松的一种廓形，具有简洁、利落、洒脱的特点。应用：男装、居家服或中性服装二、设计图与制版O形O形特点：类似于椭圆形，胸部及腰部的形状则较为宽松、肩部和下摆收紧,、具有休闲、随意的特点应用：休闲装、运动装二、设计图与制版其他廓形：例如：物象形廓形还可以从大自然和生活中寻找“借用”像郁金香形、喇叭形、酒杯形、纺锤型等用于具体的设计表现。三、人体的规格设计三、人体的规格设计中国最新女装号型标准基本上可以和国际标准接轨。号型的号指人体的身高，表示服装长度的参数；型指人体的胸围或腰围，表示服装围度的参数。如160/84A的规格，160号表示使用于身高158—162cm的人；84A适用于胸围在82—85cm之间的人；A表示适用于胸腰差在18—14cm之间的人。上装和下装规格以胸围和腰围的数值加以区别，如上装84A型表明该上装胸围和胸腰差的数值；下装69A型，说明腰围和胸腰差的数值。规格以号型系列表示。一、中国女装规格及参考尺寸三、人体的规格设计号型系列各数值均以中间体型为中心向两边依次递增或递减。身高系列以5cm分档，共分七档，即145、450、155、160、165、170、175。胸围和腰围分别以4cm、3cm、2cm分档，组成型系列。身高与胸围、腰围搭配分别组成5•4、5•3和5•2基本号型系列，本标准推出八个系列规格。5•4/5•2号型系列，其中5表示身高每档之差是5cm；4表示胸围分档之差；2表示腰围分档之差。体型可分为正常体和非正常体，正常体是指胸、背、肩、腹、四肢发育均衡者，国家标准中按照胸腰差分为Y、A、B、C四类，如表。三、人体的基本特征净胸围与净腰围差cm24－1918－1413－98－4体型分类代号Y（瘦体）A（中等）B（中等）C（胖）二、体型分类三、人体的规格设计5.4，5.2A号型系列控制部位数值cm三、人体的规格设计5.4A人模在选择模架体型条件内容中，有欧洲体型与亚洲体型间的差异，即使在亚洲体型中，也有平胸体（前后腰节差2cm），标准体（前后腰节差3cm），挺胸体（前后腰节差4cm），并采用少女装（薄背体）、少妇装（一般体）、太太装（后背体）等内容来表达体态上的各种差异。现在是以前后腰节差3cm作为标准体。在我国也有前后腰节差4cm左右的挺胸体存在，而且随着生活方式的改变，该体型呈发展趋势。若干年后是否以前后腰节差4cm左右的挺胸体作为标准体，需要在认识体型变化规律基础上，根据大多数人群特点需要而定。所以说以前后腰节差3cm作为标准体的旧版文化式原型和东华原型更适合目前中国人的体型。三、人体的规格设计三、人体的规格设计5.4，5.2Y号型人模体型：前胸长41.5cm后背长38cm前浮于量=41.5-38=3.5cm胸围86cm腰围65cm胸腰差=86-65=21cm臀围90cm臀腰差90-65=25cm三、人体的规格设计1、放松量确定的原则（1）体形适合原则肥胖体形的服装放松量要小些、紧凑些，瘦体型的人放松量可大些，以调整体形的缺陷。（2）款式适合原则决定放松量的最主要因素是服装的造型，服装的造型是指人穿上衣服后的形状，它是忽略了服装各局部的细节特征的大效果，服装作为直观形象，出现在人们的视野里的首先是其轮廓外型。体现服装廓型的最主要的因素就是肩、胸、腰、臀、臂及底摆的尺寸，领型。三、服装放松量与人体运动的关系三、人体的规格设计（3）合体程度原则真实地表现人体，尽量使服装与人体形态吻合的紧身型服装，放松量小些；含蓄地表现人体，宽松、休闲、随意性的服装，放松量则大些。（4）板型适合原则不同板型其各部位的放松量是不同的，同一款式，不同的人打出的板型不同，最后的服装造型也千差万别，简洁贴体的制板，严谨的服装、有胸衬造型的服装放松量要小些，单衣、便服要大些。（5）面料厚薄原则厚重面料放松量要大些、轻薄类面料的放松量要小些。三、人体的规格设计2、放松量与空隙度的关系放松量S：着装后的胸围B＊-人体净胸围B，即S=B＊-B=2πrrR3、各部位放松量大小四、基础原型分析平面裁剪中使用的基本纸样（不带款式因素）原型分类：（1）部位——上衣原型、袖原型、裙原型（2）性别、年龄——女装、男装、童装（3）服装种类——外套原型、衬衣原型（4）原型衣的构成松量——紧身、半紧身、松身（5）原型衣的形态——腰部合身、箱形、梯形常见的原型：日本文化式原型、东华原型、米式原型、英式原型、欧式原型、美式原型四、基础原型分析一、原型的定义从侧面看，胸围线小于腰围线，其立体构成呈梯形。从侧面看，胸围线等于腰围线，其立体构成呈箱形。四、基础原型分析紧身、半紧身、松身原型四、基础原型分析四、基础原型分析日本文化式女装第八代衣身原型为箱型基础上的腰部合身型。（1）衣身原型二、日本文化式女装第八代衣身原型四、基础原型分析四、基础原型分析四、基础原型分析第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,就是将胸凸量置于胸围线上,这样,在单独考虑胸凸量的处理时,如非造型设计上的需要,就不会牵涉到腰节线与袖窿深了,结果使得胸凸量的处理变得简单,方便了应用。部位第七代原型第八代原型初步比较分析放松量5×26×2增大了胸宽1716.7略微变窄背宽18.517.9变窄明显胸围线2120.7略有提高BP至前中9.29.1几乎不变BP至SNP24.525.1明显降低前横开领6.96.9无明显变化前肩斜4.24.6增加了斜度后肩斜4.74.4减少了斜度平均肩斜4.54.5不变,肩线位置改变前胸围大23.524.7变宽明显后胸围大23.523.3略微变窄四、基础原型分析现以胸围B=84cm,背长L=38cm为标准,分别用两代原型的计算公式,得到各部位的尺寸数据加以比较。四、基础原型分析三、东华原型步骤前衣片后衣片胸围（B净+12）/4=24（B净+12）/4=24背长/0.15h+13.5=37.5横开领B净/20+2.5-0.2=6.5B净/20+2.5=⊙=6.7直开领B净/20+2.5+0.5=7.2（B净/20+2.5）/3=2.23前后腰节差B净/60=1.4/袖窿深0.1h+8=24/胸(背)宽0.13B净+5.8=16.720.13B净+7=17.92肩倾斜度22度（8∶3.2）18度（8∶2.6）后冲肩/1.5浮起余量B净/40+2=4.1B净/40-0.6=1.5BP点偏0.7（0.1B净+0.5）四、基础原型分析表东华原型衣身细部规格表四、基础原型分析分析：东华原型和新日本文化女装原型的结构特征在放松度上属于宽松式原型，其表现为原型在人体胸围线上及肋部两侧完全合体，在人体的前后腋点、肩胛骨点及腰围处有适当的放松度。东华原型和新文化女装原型都属于箱式原型，前后衣片的腰线处于同一水平线上。旧版文化服装原型属于综合原型，前衣片是梯形原型，后衣片是箱式原型，其表现形式是原型的肋线向后倾斜，前片出现下垂现象，前腰线呈曲折状态。身高背长净胸围胸围的基本放量前后身宽肩宽成品胸围160388410(84+10)/2=473894四、基础原型分析四、米式箱式原型身高160背长38-0.5前后身宽（84+8+2收胸量）/2=47肩宽38腰围65+7=72四、基础原型分析米式胸腰式原型1、必须将前（后）衣身的胸围线（背宽线）以上的浮余量充分消除，腰围线必须呈水平线，以使服装的结构平衡。2、前后衣身布样的纵横线要与标准人台的FNL\BNL\BL\WL相吻合。3、前后衣身的正中线应与水平线成垂直状态，WL应成水平状态。（紧身合体款，时装类需立体化）4、前浮余量的收取应注意将BL做成水平线为前提，后浮余量的收取应注意将背宽线做成水平线为前提。5、颈围线与人台颈根围相一致，袖窿线距腋深下落2cm，前胸宽、后背宽与标准人台的对应部位基本相符。四、基础原型分析五、原型的比较分析四、基础原型分析1、衣身结构平衡形式衣身的结构平衡是指衣服在穿着状态下前后衣身在腰围线以上的部分能够保持合体、平整，表面无造型产生的皱褶。衣身整体结构平衡有三种形式：梯型平衡、箱型平衡和梯型-箱型平衡。衣身结构平衡和衣身的轮廓造型有着密切的关系，廓形决定了结构设计的松量设定大小。主要的衣身廓形有以下三个：A形——宽松腰部的造型，前身浮余量下放的处理方式，或者是大部分的前身浮余量下放，少部分的前身浮余量放在袖窿。六、衣身结构平衡四、基础原型分析H形——即胸围和腰围围度相同的造型，采取了前身部分浮余量下放，而