缝盘机的定义

1缝盘机的定义缝盘机亦称即圆盘缝合机（Diallinkingmachine），俗称套口车，使用缝线缝合毛衣套口的机器。借助缝盘机可以高效、快速完成毛衣的衣片缝合工作，比手工缝合的效率大大提高。主要规格针数：3针、4针、5针、6针、8针、10针、12针、14针、16针、18针、20针、22针。缝盘机的种类一.弯针缝合机，目前市场上销售的最多的是弯针的缝合机，使用最多的也是弯针的缝合机，弯针缝合机价格便宜，操作维护简单，生产效率高,广受消费者青睐;二是直针缝盘机，它的特点是改变了以往圆盘缝合机传统的连杆结构，均采用凸轮方式驱动各个部分，整机不易变形。直式大针穿透力强，特适合厚料缝制，不易损破织物,价格比弯针要高些;三是全自动缝盘机，全自动缝合机，目前有韩国产的黑马牌和意大利CONTI公司提供，这些缝合机是高标准，高效2率的毛衫快速缝合机，结构稳定，故障率低，但价格高，少则每台几万,未能在国内推广;四是直条缝盘机，这种缝合机缝合直缝还是不错的，上领就解决不了的，和上述的自动缝合机的功能基本相同相似;毛衣缝合工艺要求羊毛衫衣片可由针织横机编织而成，也可由针织圆机坯布裁剪而成。但无论是何种方法织成的衣片，都必须经过缝合这道工序，才能够形成具有穿着价值的羊毛衫，这一工艺过程也叫成衣，即指将羊毛衫的前身、后身、袖子、领子、门襟等各个分离的衣片及附料用缝线连接成羊毛衫的过程。缝合质量的好坏，直接影响着羊毛衫的质量，它不仅影响羊毛衫的穿着性能，而且对体现产品的款式特点和外观造型起着重要的作用。由于羊毛衫的款式千变万化，所采用的原料品种繁多，缝合设备、工艺及方法也多种多样，因此对各种羊毛衫缝合的要求也有所不同。但总起来讲，有下面几点基本要求，在缝合过程中应加以注意。3一、采用的缝线应和被缝衣片相匹配用于缝制衣着用的线总称为缝线。用于缝合羊毛衫的缝线其颜色应和所要缝衣片颜色相同。否则缝线显露在羊毛衫表面时，会影响外观。对于提花产品和拼色产品，一般以缝合处颜色比例较大的那种颜色选作缝线颜色，而对于个别以缝线作为装饰用的羊毛衫，可视其需要选择缝线颜色。缝线的粗细对缝合质量也有较大影响，它应结合衣片毛纱粗细、采用的缝合设备、方法及缝迹密度而定，过粗时缝合较困难，过细时外观及牢度受到影响，一般情况下，为了缝合能顺利的进行，缝线较衣片毛纱细些或相同粗细为好。为了保证在长期的穿着过程中，衣片和缝线在性能和颜色等方面保持一致，要求缝线原料应和衣片原料相同或相近。另外缝线应具有较高的强力和强力均匀度，表面光滑且细度均匀，捻度适中均匀，柔软且富有弹性。缝线卷绕应紧密，光滑无毛刺，无结头无划痕，以减少断头和坏针。二、缝迹要平整并能体现款式特点缝迹是指由线迹连接而形成的缝子。由于羊毛衫衣片有较大的延伸性，弹性和一定的脱散性，因此缝合衣片时所选用的缝迹也必须具备与被缝衣片及部位相适应的延伸性和弹4性，并能防止衣片边缘线圈的脱散。在缝合时，衣片与衣片之间要按记号对位准确无误。缝迹要平整，线迹不引人注意。采用机缝时，面线和底线松紧要适中，使衣片不起皱，变形小。针脚密度应大于或等于被缝衣片的密度，且密度均匀无针洞。缝迹端头需加固时，应回车加固，且线头应顺势钩入衣片内，使表面整洁无线头。另外，羊毛衫的款式和造型除靠衣片形状来实现外，还必须靠与之相配合的缝迹来体现，这就要求缝迹位置要正确，过渡应流畅平滑，松紧应符合造型需要和反映设计意图。三、缝合要有足够的牢度所谓缝合牢度是指羊毛衫在穿着过程中经反复拉伸和摩擦，缝迹不受破坏的使用期限。缝迹牢度受缝迹结构和缝线弹性的影响，特别是在穿着过程中经常受拉伸的部位，一定要用有弹性的缝迹结构和缝线，保证在使用时缝线不被拉断而开缝脱线。缝迹强力直接与缝线强力有关，采用的缝线强力越大，形成的缝迹的强力也就越大。一般缝迹密度大时它的强力也大，但缝迹密度过大时，强力反而有所下降，缝线消耗增大。缝线的耐磨性对缝迹的牢度也有较大影响，羊毛衫在穿着时，几乎所有缝迹都要受到摩擦，尤其是拉伸性大的部位。缝料与缝线，人体或内衣与缝线之间的摩擦更是频5繁发生。实践证明，缝迹的破坏大多是因磨断缝线而造成，因此缝线一定要耐磨。缝盘机规格选择羊毛衫套口在缝盘机上上进行，缝盘机的机号应和羊毛衫编织机的机号相匹配，在缝盘机的机号选用时可参考下表。在套口时横向套耗为2～3横列，纵向套耗为1～2针，缝合毛类羊毛衫时常用一根28×2tex～31×2tex的精纺同色毛纱作为缝线；缝合化纤类产品时常用衣坯原料作为缝线。套口时不允许有针纹歪斜和搭针现象。这里用来合肩和装袖，肩缝缝子伸长率应大于110%，挂肩缝缝子伸长率应大于130%。缝盘机规格选择横机规格（GG）缝盘机型号（GG）3、46～85、68～107、910～121112～141214～1614以上16～1816以上18～206缝盘机原理与机修缝盘是电车的一种车缝设备，它是由哪些机件组成的呢？基本有以下几种机件组成：1、针盘2、针仔3、大针4、转动器5、大轮6、沙咀7、皮带8、卡姆脚踏簧9、脚踏杆10、线座11、上线耳12、线圈13、盘盖二.缝盘机功能与种类缝盘机可以将针织衫片，包括前幅、后幅、袖、胸贴、袋及其它配件缝合起来。它的针数划分是根据缝盘圆周每寸所占缝针数量而定的，当然缝盘针数要配合织片的针数使用。常用的缝盘机有6、8、10、12、16针，另外还有较少的14、18、22和24针。通常：6G——3G织片8G——5G、7G织片10G——9G织片16G——12G织片12G盘一般用于一些深纱或拉架字码较疏的12G织片。9G织片字码较结的下栏也可在12G盘缝，不过此种现象极少见，因现在对吓数要求的较严格，可以改善的地方尽量改善，过去那种死板的做法已淘汰。不过，这要看各厂的要求及毛料而确定，此类7情况，如在10G盘缝，下栏衫片都不合尺寸，且拉上盘不易缝，如在16G盘缝会上盘太缩，易脱落衫片，所以最佳选择是12G盘缝。18G至24G缝合机是缝隙一些近于梭织的织片，这些片通常都是电脑机织成成匹的衫片，经过纸样裁剪后再缝下栏。它大部分上袖、埋夹不用缝，一律是电车车，因缝盘易刮烂边及缝盘大针会缝爆烂，它的下栏搭配都是用14G较结安码织的。三.衫片的分类及区分1、前幅领位收针较深，形成圆顺的弧度。2、后幅领位收针较浅或平行的。3、袖有长袖／短袖／中袖／灯笼袖之分。4、领有圆领／Ｖ领／反领／企领／樽领之分。5、胸贴有元仝／坑条／贴仔之分。6、袋有直角袋／圆角袋／明袋／暗袋之分。四.缝盘注意事项当要把织片缝合时应注意以下几点：1.衫片适合哪种针盘缝？2.毛是否对色？用几条毛缝？是否需配缝毛？当然这要从毛支数及衫片是由几针几条毛织的而定，还要看衫的毛料成份而定（棉纱／羊毛／兔毛／拉架／金属线／朱兰毛）例8如：3G——4条毛2／20’S5G——3条毛2／20’S7G——3条毛2／20’S10G——3条毛2／20’S16G——2条毛2／20’S3.检查机器是否有油渍？（作适当清理，一切在准备妥当之后。）4.调整缝线的弹力要适中。5.有间色的要对间，有袋的要确定是圆角还是直角袋等一些较常见的问题（留意即可）。五.缝盘的基本方法1.穿眼——将生口的横列线圈对眼穿上盘，以免拆纱后脱落。2.刮边——将死口的纵行（即竖行）跟行缝合。六.常见的缝盘疵点1.漏眼因锁眼不正，也就是说上眼穿在针与针之间的空位处，导致拆纱后活口脱落。一般一件衫超5粒漏针是不可接受，一定要返缝，因太多漏针补衣不但费时修补，且不美观，造成次货损失。2.锁错横行9锁眼不同行（即穿错行、高低行），影响拆纱困难且纱口不齐，要将片拆掉，跟行穿眼，也即一行过。此种类行是因工人贪快，也或工人不够熟练，是技巧所至。作为师傅要及时查找原因，纠正过来，否则会造成很大损失，不但缝盘、挑撞费时返工，就连下栏都要重织（如果挑撞已拆纱的，不可能再用旧下栏返缝）。3.吃边因刮边不直行(一行过)，不但缝线辫子行数不直，形成弯曲，且衫片有缺口状，影响美观，应立即拆掉缝隙线返缝。4.烂边缝盘要留意织片因查片遗漏未查到的烂边，或边针漏针现象，此片会影响缝隙作困难，刮边不能跟行上，并且因边针烂或漏针形成片边太松或有大耳仔，此时要退回查片，及时通知织机改善，查片要仔细检查，以免太多遗留到缝盘才发现，浪费缝盘时间，影响生产进度。5.缝线不规则因穿毛不正确，或机器较位不对(也或某个零件松懈)，导致有大小或间断性的缝线耳仔(即拋线)，要立即检查真正的原因，然后返缝。如果是穿毛不正确要自行改善；如果是机器有问题，要通知师傅较机，以免太多缝线严重不整齐而不接受，费时返工，耽误产量。106.缝线太松调线不均而使缝骨太松，不紧密，缝线起耳仔，影响成衣外观不合格。缝盘工要留意每个工序开始时的缝线量度，因每个工序不一定缝线的要求松紧度是相同的，比如领与埋夹、上袖、锁眼及衫脚、袖咀位的松紧度都不同。7.跳线机器的钩仔动作不稳定，导致缝线未拆纱就不完整，且拆纱后漏眼，此种现象不易修补，一定要重新缝作。当然缝工本人要立即反应给师傅较盆，师傅也应主动留意检查，工人在修机后更要自行检查缝线是否有此类情况。8.缝线错色如果缝毛选择错误，而致缝线与衫不全颜色，会破坏衫形外美观，需拆掉作对毛缝合，主要是由于工人太大意，也或太心急造成。此类现象随便找个缝毛缝上，当时可能未注意到毛色或毛质有少许差异。也有毛料同色不同缸，作缝毛都会有差异。也有时会误把棉纱当毛料缝，或把毛料当棉纱缝等惯例。9.缝线口没锁住剪缝线口太短或太贴，会影响线口松脱成散状，从而要重新补缝领口，剪子口要留3/4左右。10.缝线太紧11若缝座的弹簧调压的太紧，或穿毛不正确、缝骨无弹力、易断、爆线，需及时调松缝线弹簧，试缝隙是否拉力有弹性，再作返缝措施。11.锄眼针路不对大针与针仔坑路不对（即纵横交错），影响缝线不符合常规，且拆纱后漏针及拆口困难，参差不齐，需及时通知较盆OK后再缝。12.布片上盘不匀布片上盘不均匀，拉缩不匀，衫片边缝隙线起皱，会破坏成衣外形，造成次货。13.对位不合上盘花位不对，刮边时拉力松紧不合，也或吓数织片问题，如收花、加针、开针、剩针等错误，而影响缝盘误缝正作，从而造成成品次货。缝盘工缝片时应稍加留意织片的好坏，发现有不妥的地方，应主动反应给师傅通知查片及织机，尽量把错误减少到最低限度14.膊位左右不对称通常除小平膊外，一般肩活尺寸都是依膊带来控制，分为尼龙、棉及透明三种常见的带子，它起到限制毛衫膊位的弹性及固定性，如果尺寸计算误差太大，或剪带子不均匀，不但会影响到两边膊位不对称（即长短不一或起蛇状），更会影响到整个肩活的12尺寸，最终返工，耗费时间，影响进度。棉膊带：肩活-领活*缩水度+子口÷2尼龙膊带：肩活-领活*缩水度+子口÷2透明膊带：肩活-领活*缩水度+子口÷2，不过要看膊斜而定缩水度是多少。15.领形欠佳，左右不对称吓数收领花通常是先快后慢，形成一个弧形，如果缝盘按花斜半寸子口，且保持两边手势相同做法，领就会圆顺，相反如果缝盘两边手势不同，且子口斜大小不一，就会影响到领形不美观。16.领口缝线太紧，不能过头首先要调试缝线，再缝领，试拉力。通常：男装拉力12-12.4寸女装拉力12寸童装拉力11-11.4寸（100cm=3尺=30寸1寸=0.1尺=3.333333.....cm1尺=33.33333333cm）如果缝线太紧，不但过不了头，且会拉爆线；反之，如缝线太松，会起蛇。总之缝隙工一定要留意调适中缝隙线，以免费时返工。另外，缝隙领时要留意以下几点：原身出领：领口须锁眼的，拉力12.4-13寸即可。13单层领：要留意后领套收是否太松或过紧。V领：要留意领咀中位，以免中位歪斜。开胸：要留意前中剪口要顺针剪，不可乱剪（直位要分中缝）。双层领：要留意里包子口不可太大，或有杂纱。17.领贴、下栏开针与衫身针数不符缝领时衫片上盘太拉或太缩，要通知吓数师傅，检查是领开针多，或衫片领位过足支数等原因，不可随意缝上，造成成品次货。通常胸贴以四平贴仔为主，为了尺寸准确，先过气再用画粉画尺寸。它的尺寸分布一般计身长一领深，再计后领活尺寸，当然要看贴的字码疏结程度而定缩