0021服装材料之纤维与纱线

服装材料之纤维与纱线广东创新科技职业学院1946年美国（Dupuot）———聚酯纤维1938年美国（Dupuot）————尼龙纤维1913年美国————————醋酸纤维1905年英国————————粘胶长丝1838年法国—————聚氯乙烯（氯纶）化学纤维1957年意大利—————聚丙烯腈纤维70年代日本—————————新合纤80年代英国（Coutaulds）———Tencel复习上一节课讲到：现代的服装大量使用非天然纤维，包括再生纤维和人造纤维化学纤维化学纤维分为两类再生纤维合成纤维再生纤维（Regeneratedfiber）是由天然聚合物或失去纺织加工价值的纤维原料制成的纤维，也称人造纤维。人造纤维素纤维：粘胶、醋酯纤维、Tencel人造蛋白质纤维：大豆纤维、花生纤维人造无机纤维：玻璃纤维、金属纤维纤维素酯纤维：醋酯纤维、硝酸酯纤维（这类纤维属纤维素的衍生物，也称半合成纤维）合成纤维（Syntheticfiber）是由天然小分子化合物经人工合成有机聚合物后而制得的纤维。原料来丰富源，品种多样，性能优良，具有发展前途。聚酯纤维（涤纶）■聚乙烯醇缩甲醛纤维（维纶）聚酰胺纤维（锦纶）■聚氯乙烯纤维（氯纶）聚丙烯腈纤维（腈纶）■聚氨基甲酸酯纤维（氨纶）聚丙烯纤维（丙纶）■其它，如芳纶、氟纶请总结几种常用化学纤维的性能粘胶涤纶锦纶腈纶氨纶衣片Cutparts纱线Yarn纤维Fiber服装Garment织物Fabric服装的来源活动：请各小组使用给定的棉花制作棉纱，以长度最长者为胜方。清梳联头道并条二道并条粗纱细纱生条熟条粗纱细纱半熟条工序产品现代棉纺工艺流程梳理经过开松后的纤维特点：呈小块或小束状，其中的大部分杂质已经被清除，但要达到单根纤维状松解及单根纤维状成分正确的均匀混合还需要进一步加工。梳理作用：由梳理机上的大量密集梳针把纤维小块、小束进一步松解成单根状态，从而进一步完善了纤维的松解。梳理后纤维间的横向联系基本被解除，除杂和混合作用更加充分。梳理后，被松解的纤维形成网状，并且被集聚成或者被分割成细长的条子，逐渐使纤维沿纵向顺序排列。梳理后纤维特点：其中有大量的纤维呈弯曲状，且有弯钩，每根纤维之间仍有一定的横向联系。开清工序产生的棉卷喂入到梳棉机开清棉FA002型自动抓棉机精梳梳理后的条子中含有较多的短纤维和纤维的结粒杂质，纤维的平行伸值度较差。当加工特数细、要求高或者有特殊用途的纱时，还需要经过精梳机或者复精梳机的加工才能保证成纱质量。精梳机的梳理作用是利用梳针对纤维的两端分别进行握持状态下的更为细致的梳理。精梳机加工能够排除一定长度以下的短纤维和细小杂疵，促使纤维更加平行、顺直。化学纤维因其长度整齐，杂质少，伸直平行状态好，一般不经过精梳机的加工。梳棉→棉条牵伸牵伸概念：把梳理后的条子抽长拉细，逐渐达到预定粗细，这个过程叫做牵伸。牵伸特点：牵伸时，纤维与纤维之间发生滑移，快速纤维被一根根从慢速纤维束中抽引出来，由于相互之间的摩擦作用，纤维的弯钩逐渐消除，卷曲逐步顺直。从而使纤维之间残留的横向联系有可能得到彻底去除，并且沿纱条轴向更加平行顺直，为纤维之间牢固地建立有规律的首尾衔接关系奠定了基础。但是，牵伸会带来纱条短片段不匀。需要配置合理的牵伸装置和工艺参数。并条牵伸—将纤维条逐渐抽长拉细到所需的线密度。牵伸原理和牵伸过程加捻经过牵伸的纱条越来越细，截面内的纤维根数越来越少，相互之间更加平行顺直，但轴向联系越来越弱，强力降低，容易引起纤维集合体（须条）的意外伸长，甚至断头。因此，需要施加一定的捻度，增加纤维之间的横向抱合，提高其强力。加捻是将须条绕其本身轴线加以扭转，使平行于须条轴向的纤维呈螺旋状，从而产生经向压力使纤维间的纵向联系固定下来。为了提高纱线的强力，改善产品的内在质量和外观品质或者根据产品特点的要求，加捻后的单纱还要加工成股线。加捻—将纱条一端握持，另一端绕纱线轴线回转的作用过程。加捻可以使纱线获得理想的机械物理性能。加捻过程粗纱细纱纱线：由纤维或长丝的线形集合体组成的具有良好机械性能、可加工性、以及视觉、触觉特性的连续纤维束。纱：线：第二章服装用纱线二、纱线分类按纱线中的纤维原料分1、纯纺纱线2、混纺纱线3、交捻纱线4、混纤纱线按纺纱方法分1、气流纱2、静电纱3、涡流纱4、尘笼纱按纱线粗细分类粗中细特细1、丝光纱2、烧毛纱3、本色纱4、染色纱5、漂白纱按纱线的后加工分按纱线结构分1、普通纱线2、花式纱线（一）什么是花式纱线特殊工艺制成，具有特种外观形态与色彩的纱线，包括花色线和花饰线。是由芯纱、饰纱和固纱在花色捻线机上加捻形成，表面具有纤维结、竹节、环圈、辫子、螺旋、波浪等特殊外观形态或颜色。2、花式纱线（二）花式纱线的结构（三）花式纱线的种类（a）疙瘩花线（b）螺旋花线（c）竹节花线（d）毛圈花线（e）结子花线（f）绳绒线（g）菱形金属多股线彩点节子纱彩结子纱彩圈圈纱圈圈纱羽毛纱长羽毛纱大肚纱蝴蝶纱节子纱麻棉大肚纱念珠纱晴蜓纱雪尼尔纱金银丝线膨体纱与金银丝组合纱弹力丝(高弹中弹与低弹)棉氨纶包芯纱小与大波浪纱各种花式线三、纱线的细度指标定重制定重制是指具有一定重量的纱线所具有的长度，它的数值越大，表示纱线越细。公制支数英制支数四、纱线的捻度和捻向捻度捻向五、纱线对服装的影响纤维的长短纱线的细度纱线的捻向纱线的捻度纱线的形态谢谢观赏！第二章服装材料的原料第一节纺织纤维的定义和分类一、纤维的定义纺织用纤维是又细又长，而且具有一定强度、韧性和可纺性能的线状材料。成为纺织纤维的条件必须有一定长度，一般长度须在几十毫米以上；必须有一定的强度和可挠性；纤维的粗细应该在一定范围内；必须具有一定的化学稳定性，必须有一定的服用性能和包缠性。1、按纤维的来源分2、按纤维长度分二、纺织纤维的分类天然纤维：由自然界直接取得的纤维。化学纤维：用天然的或合成的聚合物为原料，经过化学方法和机械加工制成的纤维。根据所用原料的不同，可分为人造纤维和合成纤维两大类；人造纤维：采用天然聚合物为原料，经过化学方法与机械加工而再生制得的、与原聚合物在化学组成上基本相同的纤维。合成纤维：利用煤、石油、天然气、农副产品等制得的低分子化合物（单体）为原料，经人工合成与机械加工而制得的纤维。二、纺织纤维的分类二、纺织纤维的分类长丝：化学纤维加工得到的连续丝条，不经过切断工序的称为长丝，又可分为单丝、复丝与变形丝。单丝中只有一根纤维；复丝中包括多根单丝，一般用于织造的长丝，大多为复丝；经过变形加工的化学纤维称为变形丝或弹力丝。短纤维：化学纤维在纺丝加工中可以切断成各种长度规格的短纤维。（一）纤维的外观1、纤维的长度：纤维伸直但未伸长时两端的距离2、纤维的细度：衡量服用纤维粗细程度的指标3、纤维的色泽三、纤维的服用性能分析断裂强度、延伸性、刚度和弹性1、断裂强度：纤维抵抗拉伸外力的能力。2、延伸性：外力作用下纤维伸长变形的能力。3、刚性：纤维抵抗弯曲变形的能力。4、弹性：纤维在外力作用下发生形变，撤消外力后，恢复变形的能力。（二）加工性能（三)吸湿性与吸水性1、定义：纤维材料吸收、放出气态和液态水的能力。2、与服用性的关系：舒适；缩水(四)热学性能（一）导热性：纤维传导热量的能力。（二）耐热性：纤维抵抗高温的能力（三）热定型性：纤维在热及机械力的作用下容易变形并能使形变固定下来的的能力。（四）阻燃性：阻止燃烧的能力。极限氧指数(五)耐气候性纤维制品在太阳辐射、风雪、大气等气候因素作用下，不发生破坏，保持性能不变的特性。四纤维鉴别鉴别的步骤1、判断纤维的大类2、具体分出品种3、最后验证（一）感观鉴别法：简单快速，但可靠性差，需要丰富的经验。1、织物鉴别：根据整块样品的颜色、光泽、重量、手感等特性。棉的自然朴实、舒适纯朴；麻的粗犷自然干爽；丝的高雅华丽、轻柔飘逸的精美丝绸；毛的庄重含蓄、细腻、活络的精纺；厚实丰满保暖的粗纺；人造纤维织物手感柔软，易悬垂，易生折皱，花色较棉艳丽；合成纤维织物外观挺括，手感光洁，富有弹性强力较高而且坚牢，美观耐用；2、拆纱鉴别：(1)拆纱退捻，长丝、短纤维？(2)若是长丝，用舌润湿，看哪一种具体的纤维(3)若是短纤维，看长短是否整齐(4)此方法仅用于纯纺和交织产品。（二）燃烧法1、简单易行的方法，不适于混纺，交织的要经、纬分别测。2、方法：观察靠近、火中、离开、气味和灰烬的颜色、形状和硬度。3、有效地区别纤维素纤维、蛋白质纤维和合成纤维三大类。纤维类别接近火焰在火焰中离开火焰后残留物形态气味纤维素纤维不熔不缩迅速燃烧继续燃烧细腻、灰白色烧纸味蛋白质纤维收缩渐渐燃烧不易延燃松脆、黑灰烧毛发臭味合成纤维收缩、熔融熔融燃烧继续燃烧硬快各种特殊气味（三）显微镜法1、显微镜下观察纵向、横截面的形态特征。2、可以有效地区分棉、毛、丝、麻等天然纤维和化学纤维两大类；还可观察纤维混纺情况。棉纤维的形态麻纤维的形态毛纤维的形态丝纤维形态化学纤维涤纶纤维腈纶纤维粘胶纤维四、溶剂法1、不同的纤维在不同的溶剂中的溶解性不同，是一种较常用的方法，还可定量测定。2、见溶解性表格。提问1、鉴别纤维的主要方法有哪些？2、纤维的主要特性有哪些？