汉服知识素材讲稿

一、汉服定义及简史汉服，即华夏衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服，其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏人民（也就是汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，都被称为汉服【注意：很多人认为汉服是汉朝的服装，这是一个错误的观点】。《尚书正义》注：“冕服华章曰华，大国曰夏。”《左传正义·定公十年》疏：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”后来汉服这个词汇的基本内涵也固定下来，即汉族传统服饰。在唐代樊绰的书中就明确地称大唐的服饰为汉服.到了宋元明时期，一些异族执政者也明确地用“汉服”来指称汉人服饰，如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代晋之遗制也”。元代修《辽史》时，甚至专门为汉服开辟了一个“汉服”条。中国古代，除了清装外，只要是明末以前的汉人所穿的服装，不论样式、地域、融合、分化、发展，都可称为汉服（其中需要注意的是元代服饰，蒙古人由于没有进行“剃发易服”的残暴政策，北方少数民族穿着纳石失锦袍和皮靴，南方汉人仍以汉服为主，但是糅合了部分蒙古元素）。1644年清军入关后，为打击、奴化汉族，尤其是上层士人的民族精神，以保持满清的统治地位，统治者下令全国实行“剃发易服”，此政策引起全国性的愤怒、不满及武装抵抗，随后，满清统治者进行武力镇压并血腥屠杀了6000万汉人，在此情况下，汉服逐渐消亡，而和汉服一同消亡的还有汉族的精神，“满清剃发易服后，华夏从此变鞑靼”，从此之后，奴性与愚昧开始生长在了汉族人的心中。汉人在满清的奴化和高压下逐渐习惯了满装和辫子，在推翻满清王朝后，当政者袁世凯也把长袍马褂定为常礼服；而五四运动后，北京大学要整饬校风，规定制服，请学生们公议，那议决也是袍子和马褂（满族服饰）！到此时，传统“汉服”冠冕即使要光复也无迹可寻了。接下来，建国后极左思潮、在“破四旧”的飓风里，中国进入了一个没有传统、没有文化的审美真空地带，汉民族传统文化一道粉身碎骨，遭到了真正致命的打击，乃至被汉族人自己遗忘。到了改革开放初，人们在早已被打倒的传统里茫然无措。取而代之的是西式或日式的时髦，上个世纪90年代，APEC会议领导人穿“唐装”曾经在民间引发过短暂的“唐装”流行，但是很快销声匿迹，“那样的大团花图案并不符合中式服装内敛、含蓄的内在精神。”有人剖析其原因。到了21世纪，一些青年人开始把汉服由虚拟带入现实，由断代带入复兴，开始为“华服”哀悼，开始了浩浩荡荡的汉服复兴运动。二、汉服的特点及分类汉服的主要特点是交领、右衽、束腰，用绳带系结，也兼用带钩等，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉族各朝服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。商朝是中国第一个有文字记载的朝代。根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。（图：商朝汉服）这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在蓝、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝，长的及地。到了春秋战国时期，服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松，衣袖有大小两式，领子通用矩领，没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”；另一种腰带以皮革制成，叫“革带”。（图：东周汉服）东周士人汉服秦汉时期出现了深衣，深衣分曲裾袍和直裾袍两种。曲裾袍分大曲裾，小曲裾，短曲裾之分。大曲裾裙身为三绕式，又叫三绕曲裾。从服装正面分开。往往礼服为大曲裾，大曲裾衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。图：大曲裾短曲裾一般为两绕，图：短曲裾小曲裾则多为一绕，图：小曲裾与其他服饰相比，曲裾除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟，“续衽”就是将衣襟接长，“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。汉朝曲裾袍：曲裾深衣通身紧窄、长可曳地，下摆一般是喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。（图：三重衣）直裾在西汉时出现，但不能作为正式的礼服，原因是古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情，所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子（称为“裈”）。由于内衣的改进（出现了中衣、中裤、中裙），曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了曲裾绕襟深衣。（图：中衣中裤中衣中裙）下面这种汉代妇女上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。自魏晋南北朝开始，汉服男装和汉服女装区别逐渐明显，故以下分女装和男装单独论述。女装杂裾始于汉，兴于魏晋南北朝，当时传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以“纤髾”。所谓“纤”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。所谓“髾”，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。（图：杂裾魏晋南北朝杂裾女）魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，腰用帛带系扎，款式多为上俭下丰，以宽博为主，其特点为：交领，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。于此同时，出现了半臂这种款式（图：半臂），半臂又称半袖,是从上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短外衣,它的特征是袖长及肘,身长及腰。到了隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。多穿在衫襦之外。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代传至民间，历久不衰。襦裙是唐代妇女的主要服式，分为齐胸襦裙，交领襦裙，对领襦裙：在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。唐代妇女，由于身材丰硕，中唐女服也渐趋宽大，裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。衣衫虽为小袖，但与初唐、盛唐女服相比，也明显趋于宽松。图：披帛宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙。襦和袄是基本相似的衣着，形式比较短小，下身配裙子。颜色常以红、紫为主，黄次之。宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。除披帛以外，在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰。图：宋代妇女汉服另外，宋朝流行一种叫“褙子”的外衣（到了明代被也称为“披风”），宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示好古存旧。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。有身份的主妇正妻则穿大袖衣。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。图：大袖衫【大袖衫和褙子的区别】大袖衫没有开衩没有系带；而褙子有开衩有系带，一般在袖子下13cm处开衩进入蒙古帝国元朝的统治，由于蒙元没有进行“剃发易服”，故汉人仍保持着宋代汉民族的着装。历经蒙元的统治，中国在经济，科技，文化上全面倒退。蒙元末，中国经济与社会陷入彻底崩溃和混乱。为重塑礼仪与汉民族的自尊心，明朝复国以后，十分重视整顿和恢复服饰制度，很快丢弃了蒙元少数民族服度，上采周汉，下取唐宋，全面恢复了汉族服饰的特点。当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明代服饰。明代妇女的服装，衣服的基本样式大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。明制袄裙、女衫较有特色，外衣多为收袖口的琵琶袖，袖口可有缘边，领子加护领。下裙多配马面褶裙和普通褶裙。女袄衫长度有长有短，有交领、竖领、方领、对衿等。此外，明代的女袄衫和男袄衫一样，也有直袖和箭袖。图：袄裙袖制之辨明朝的霞帔、禙子（背子）、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、禙子、袄衫云肩及袍服等。明代禙子，有宽袖禙子、有窄袖禙子。宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。图：褙子明代的襦裙，与唐宋时期的襦裙相比，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。图：明朝襦裙下面开始男装部分在魏晋之前，汉服男装与女装差别不大，也是分直裾、曲裾、中衣中裤。直裾：曲裾：到了魏晋时期，男子一般都穿大袖衫-大袖翩翩的衫子，衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。魏晋服装日趋宽博，而衫由于不受衣祛等部约束，故成为一时风俗。图：魏晋南北朝汉服男隋唐时代开始盛行汉服的一种重要变体-圆领衫。圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现，但一直到隋唐才开始盛行，成为官式常服。这种服装延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国产生了很大的影响。图：圆领