《服装材料学》复习提纲

《纺织服装材料学》复习提纲第1页《服装材料学》复习提纲一、名词解释1.纺织纤维细度很细，直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维，而纤维中长度达到数十毫米以上，具有一定的强度，一定的可绕曲性和互相纠缠抱合性能和其他服用性能而可以生产纺织制品的(可以用来制造纺织品的)，叫做纺织纤维。2.回潮率回潮率是纺织材料(纤维、纱线或织物等)中所含水分重量对纺织材料干重的百分率。其计算式如下:10000GGGW(%)3.公定回潮率在贸易和成本计算中，为了计重和核价的需要及统计上的方便，对各种纺织纤维及制品，根据其吸湿能力的强弱规定了相应的回潮率值，称为公定回潮率，其值一般都接近标准回潮率。4.特克斯纤维和纱线的粗细程度(线密度)，用1000m长的纤维和纱线，在公定回潮率时的重量(g)表示，叫纤维和纱线的特克斯。特克斯是我国法定计量单位，一般用于棉纤维和纱线。5.纤度纤度是指9000m单位长度的纱线或纤维，在公定回潮率时所具有的重量克数(g)，称旦尼尔，也叫纤度(旦)，通常用来表示化学纤维和蚕丝的细度。6.公制支数在公定回潮率时，一克重的纺织材料质(纱线或纤维)所具有的长度的米数，叫公制支数。公制支数属定重型，纤维和纱线越细，支数越高，一般用于毛及毛型纱线或纤维上较多。7.丝光棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液中处理后，纤维横向膨化，从而截面变圆，天然转曲消失，使纤维呈现丝一般的光泽。如果膨化的同时再给予拉伸，则在一定程度上可改变纤维的内部结构，从而可提高纤维强力。这一处理称为“丝光”。8.同质毛羊体各毛丛由同一种类型毛纤维组成，纤维细度、长度基本一致。同质毛一搬按细度分成各种支数毛。9.异质毛羊体各毛丛由两种及以上类型毛纤维组成。即羊毛被中兼含有绒毛、发毛和死毛等不同类型的毛，异质毛一般按粗腔毛含量分成各种级毛。10.品质支数品质支数是羊毛业中长期沿用下来的表示羊毛细度的一个指标。把各种细度羊毛实际可能纺得的英制精梳毛纱支数称为品质支数，以此来表示羊毛品质的优劣。随着纺纱方法的改进，《纺织服装材料学》复习提纲第2页目前，羊毛的品质支数仅表示平均直径在某一范围内的羊毛细度指标。。11.缩绒性由于鳞片的存在，使羊毛纤维具有定向摩擦效应，将洗净的羊毛纤维或羊毛织物给以湿热条件，鳞片就会张开，如同时加以反复挤压，则由于逆鳞片方向与顺鳞片方向的摩擦效应不同，使纤维保持根部向前运动的方向性。这样，各根纤维带着和它纠缠在一起的纤维按一定方向缓缓蠕动，就会使羊毛纤维相互咬合成毡，羊毛织物缩短变厚。这一性质称为羊毛的缩绒性或毡缩性。12.再生纤维再生纤维是采用天然聚合物为原料，经过化学方法和机械加工而再生制得的、与原聚合物在化学组成上基本相同的纤维。13.合成纤维合成纤维是利用煤、石油十天然气、农副产品等低分子化合物为原料，先制成单体，再经过化学合成与机械加工而制得的纤维。14.差别化纤维差别化纤维是相对于常规纤维而言，泛指对常规纤维品种的某项性能有所改进或具有某一特征的化学纤维。可通过物理方法或化学改性以改善常规化学纤维的服用性能。15.异型纤维用非圆形喷丝孔纺制的各种非圆形截面或中空的化学纤维称为异形纤维。与普通化学纤维相比，异形纤维具有特殊的光泽和良好的耐污性，改善了纤维的抱合性与覆盖能力，并具有抗起球、减少静电产生等性能，提高了纤维集合体的蓬松性和透气性等。16.复合纤维将两种或两种以上的纺丝液分别输入同一纺丝组件，在适当部位汇合，从同一喷丝孔喷出形成一根纤维，并在同一根丝条上同时保持两种或两种以上的聚合物成分。17.超细纤维超细纤维通常是指单根纤维线密度在0.44dtex以下的称为超细纤维。也有资料将1.ldtex以下的纤维定为超细纤维。纤维由粗变细不单是数量的变化，更重要的是性质上发生变化。超细纤维具有丝质的柔软，手感滑糯，光泽柔和，织物覆盖能力强，过滤性能优良，服装生理效果好等特点。18.混纺纱由两种或两种以上纤维混合纺成的纱线，为混纺纱，如涤／棉纱等。19.单丝化学纤维长丝中只有一根纤维的为单丝，用于加工细薄织物或针织物。20.复丝化学纤维长丝中包括多根单丝，为复丝，一般用于织造的长丝，大多为复丝。21.变形丝经过变形加工的化学纤维称为变形丝或弹力丝，由于加工方法不同，变形丝分捻回性和非捻回性两种。22.网络丝：将高速气流垂直间歇地射向喂入的长丝，使单丝之间互相纠缠和缠绕从而增《纺织服装材料学》复习提纲第3页加丝束抱合性，这种具有周期性网络结构的丝成为网络丝。23.英制支数在公定回潮率9.89%时，一磅重的棉纱线所具有的长度的840码的倍数。英制支数属定重制，纱线越细，支数越高。24.捻度纱线单位长度内的捻回数，称为捻度。棉纱线及棉型化纤纱线的特克斯（号数)制捻度Ttex，是以纱线1Ocm长度内的捻回数表示；英制支数制捻度Te，是以1英寸的捻回数表示。精纺毛纱线及化纤长丝的捻度Tm,是以每米的捻回数表示。粗纺毛纱的捻度，是以每米的捻回数Tm或1Ocm的捻回数Tm/10表示。25.捻向捻向是指纱线加捻的方向，它是根据加捻后纤维在纱中，或单纱在股线中的倾斜方向而定的，有Z捻和S捻两种。26.初始模量纺织材料的初始模量就是它的应力应变曲线上起始部分的直线段的应力与应变之比，有些材料的拉伸曲线的起始部分明显不呈直线，一般以应力为1％处的应力与应变之比。27.急弹性变形纺织材料在拉伸时，几乎立即产生的伸长变形，而除去拉伸力，几乎立即产生回缩变形，为急弹性变形。28.缓弹性变形纺织材料在拉伸力不变的情况下产生的伸长或回缩变形，是随时间变化的变形，这种变形为缓弹性变形。29.塑性变形纺织材料在受拉伸力作用时能伸长，但拉伸力去除后不能回缩的变形为塑性变形。30.弹性恢复率纺织纤维材料在受拉伸力作用时，急弹性恢复变形与缓弹性恢复变形之和与其伸长之比的百分比为弹性恢复率，即(%)100aR缓急31.疲劳疲劳是指对纤维材料施加较小的恒定拉伸力，长时间作用或多次加负荷、去负荷的反复循环作用，当积累的塑性变形值达到断裂伸长时，材料最后出现整体破坏的现象。32.导热系数导热系数表示纺织纤维的导热性能，是指当材料厚度为1m，表面之间的温差为1℃时，1s钟内通过1m2材料传导的热量焦数。即：AHtDQ，热导系数愈大，材料的导热性愈好，绝热、保温性差。《纺织服装材料学》复习提纲第4页33.热定型将纺织材料加热到一定温度(对合成纤维来说须在玻璃化温度以上)，这时，加以外力使它保持一定形状，使大分子间原来的结合点拆开，而在新的位置上重建起来达到新的平衡，冷却并除去外力，这个形状就能保持下来，这一处理过程称为热定型。34.机织物通常把经纱和纬纱呈直角（或成60°角）交织而成的织物叫机织物或梭织物。35.交织织物交织物是指用两种不同纺织纤维的纱线或长丝交织而成的织物，如经用棉纱、纬用维纶纱的交织物。经用锦纶长丝、纬用丝光棉纱的交织物。这种交织物，除使织物经纬向具有不同物理机械性能外，往往在经染色后具有特殊的闪色效应。36.混纺织物混纺织物是指用两种或两种以上不同品种的纺织纤维混纺的纱线制织的织物。如涤/棉、涤/毛、涤/腈或涤/棉/腈等混纺织物。37.针织物把纱线制成线圈，再将线圈连接起来而制成的织物称为针织物。38.非织造布非织造布又称无纺织布，是指由一定取向或随机排列组成的纤维层（定向或非定向铺置的纤网或纱线），或由该纤维层与纱线交织，也可再结合其他纺织品或非纺织品，通过机械钩缠、缝合或化学、热粘合等方法连接而成的制品(织物)。39.针织物的密度针织物的密度是指单位长度(5cm)或单位面积(5cm×5cm)内的线圈数，通常用横向密度(横密PA：线圈纵行数/5cm)、纵向密度(纵密PB：线圈横列数/5cm)和总密度(25cm2内的线圈数，它等于线圈数横密与纵密的乘积)来表示。当原料和纱线支数一定时，可表示针织物的稀密程度。40.末充满系数末充满系数表示针织物在相同密度条件下，纱线对其稀密程度的影响。末充满系数δ是线圈长度L与纱线直径d的比值，mmdmml。末充满系数越大，针织物越稀疏。41.耐磨性耐磨性就是织物具有的抵抗磨损的特性。所谓磨损，是指织物与另一物体由于反复摩擦而使织物逐渐损坏。42.悬垂性织物在悬垂状态下受本身重量及刚柔程度等影响而表现的下垂特性称为悬垂性。裙子、窗帘、桌布、惟幕等要求具有良好的悬垂性，以构成匀称下垂的曲面。西服等外套用织物的悬垂性，对服装的曲面造型性有着直接影响，悬垂性好的织物面料能充分显示服装的轮廓美。43.抗皱性织物经受折皱变形，外力消除后能回复原来状态至一定程度的性能，称为抗皱性。织物抗皱性实质上是折皱变形的回复，也称折痕回复性。《纺织服装材料学》复习提纲第5页44.免烫性织物的免烫性，有时也称洗可穿性，是指织物经洗涤后，不经熨烫或稍加熨烫即很平整，形状稳定。45.起拱性织物在穿着过程中肘部和膝部等经受反复弯曲作用的部位，产生拱状鼓起塑性变形的性质称为起拱性46.褶裥保持性织物经熨烫形成的褶裥（或折痕），在洗涤后经久保形的程度称为褶裥保持性。47.尺寸稳定性织物在湿、热、洗涤等情况下外形尺寸保持的能力为尺寸稳定性。48.透气性气体通过织物的性能称为织物的透气性。织物的透气性影响着服装的舒适性。49.透湿性透湿性也称透汽性，水汽通过织物的性能称为织物的透湿性，是服装的舒适性、卫生性能的一项重要指标，它直接关系到织物排放汗汽的能力。50.克罗值在室温为21℃，相对湿度不超过50％，空气流速不超过10cm/s的条件下，一个人静坐时维持舒适状态所需要的热欧姆，称为一个克罗值(CLO)。51.织物风格织物风格是织物的物理机械特性作用于人的感觉器官而在人脑中产生的综合反映，包括视觉风格和触觉风格。触觉风格也称织物的手感。不同品种和不同用途的织物，对它风格的要求是不同的。52.手感织物手感是织物的物理机械性质对人的手所引起刺激的综合反应，也就是手对织物的触摸、抓握，某些物理机械性能在人脑中产生的生理和心理的反映，也称触觉风格。53.冷感性：织物刚与人体皮肤接触时对人体产生的一种冷热知觉反应。54.织物成衣加工性能：指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度。它是织物的多种物理力学性能在服装加工中的综合表现。55.服装舒适性：在人体－服装－环境的系统中，人体产生热量水分和周围环境散热水分等之间能量交换的平衡，一般服装在其中通过热湿传递起到调节作用。《纺织服装材料学》复习提纲第6页二、填空题1.面料指的是服装表面的主体材料，常用的服装面料主要有：机织物、针织物、非织造织物、编织物和毛皮、皮革等。2.人造纤维是以天然高聚物（如木材、棉短绒、牛奶、花生、大豆等）为原料，经纺丝加工制成；合成纤维是以石油、煤和天然气等材料中的小分子物质为原料，经人工合成得到高聚物，再经纺丝制成。3、标准大气压条件：温度为20湿度为656%一个大气压。4.在纤维受到外力作用一段时间后去除外力，纤维产生的部分伸长变形称为急弹性变形，会立即回复，随着去除外力后时间的延续，又有部分伸长变形称为缓弹性变形，继续回复，但最终仍有部分伸长变形称为塑性变形不能回复。5、纤维的形态结构、分子结构、超分子结构会影响纤维的物理机械性质和化学性质。5.纤维及其制品的燃烧性能指标分为两类：一类是表征纤维可燃性的指标，用来衡量纤维是否容易燃烧；另一类是表征纤维阻燃性的指标，用来衡量纤维是否容易维持燃烧。6、化学纤维中吸湿性最好的纤维是粘胶、纤维耐磨性最好的是锦纶、延伸性最好的纤维是氨纶。7..用于服装的天然纤维有棉、毛、丝、麻；用于服装的人造纤维素纤维有粘胶纤维、醋酯纤维、酮胺纤维；用于服装的合成纤维有涤纶、锦纶、腈纶、氯纶、维纶、丙纶、氨纶。8、机织物的基本组织为平纹组织、斜纹组织、缎纹组织。9.服装熨烫的主要应掌握的工艺参数为压烫压力、熨烫温度、熨烫时间。10.鉴别纤维的方法有很多种，各种方法各有特点，实际生产工作中主要方法有：手感目测法、燃烧法、显微镜观察法等。《纺织服装材料学》复习提纲第7页11.天然纤维中主要有品