男西服结构制图

男西装结构制图•男西装在穿着上讲究“绅士风度”，要求挺括、平衡，有一定的风格，无论在结构制图或是制作工艺上，各部位的要求都较为严谨。在其材料的选择设计上都必须合乎时间、场所和目的性的要求。在其感觉上，男西装的基本设计是有规定的，只能在其规定范围内，根据流行趋势加以局部变化，因此，西服就成为日常装、外出服、公务员制服和西装礼服的基本形式了。第一节男西服概述•一、西服的分类•男西装的风格与结构有着密切的联系，由于男子体型轮廓起伏较小，在结构处理中，余缺量和变化就小；其次男西装的结构变化范围小而且稳定。从材料的色彩花样上，可分为礼服型、外出型、办公型和便装型。从组合搭配上分为二件套、三件套和四件套。•从外观造型上分•图1男西服外观造型•有三种基本形式，即H型、x型、V型。•H型：是指直身型即箱型。•X型；是收腰身合体型。•V型：是指强调肩宽、背宽而在臀部和衣摆的余量收到最小限度，突出局部的造型。通常肩部的造型有平肩型(一般型)、翘肩型、圆肩型，在整体造型中使肩、腰、摆三位要构成一体，否则会出现不谐调的感觉。•图2男西服后衩及胸袋•2．从领型上分•服装的造型关键是把握流行，领子则是服装流行中的一个细节，由于领子的位置是整个服装的视觉中心，所以，它往往也是流行的感觉中心。•对于西服的领型与驳头而言，有领角大小、领口位置高低、驳头宽窄等变化。领角是以90º为基础，还有小于90º的方角及圆角领型，半戗驳领和戗驳领型。领口位置除一般以外，还有高领口和低领口或是高驳头和低驳头，以及驳头宽与窄的变化。除此之外，还有领与驳头相连的即青果领型。•3．从前门上分•有单排一粒、二粒、三粒和四粒扣的形式，双徘扣有二粒、四粒和六粒扣的变化，前门襟有直摆、斜摆和圆摆。•4．后开权•后开衩的位置长短，随造型的变化而改变，但在套装中，随着后开衩功能的消失，已成为男装流行中的形式因素。其基本形式有：中开衩、中开明衩、侧开衩、无开衩。•5．袋型•男西装口袋的型在流行中是一种气氛，起烘托主题的作用，但袋型的结构设计受材料性能的约束。如图所示，胸部手巾袋的设计。•大袋除正统套装要求有袋盖和双开线的袋型外．其他的斜袋、贴袋、猎装袋、褶袋和立体袋等等，如图示。•图3男西服大袋•但是，男西装的流行不同于女装，它往往不容易被人们发觉表现男人魅力的细节，即流行的主题。因此，要仔细的观察、分析和研究，才能把握整体的流行风格，更好地完美地进行整体的组合搭配。•二、西服各部位线条名称（图4）•图4西服各部位线条名称第二节单排两粒扣平驳头西装（原型法）•一、设计说明．•这是男西装的基本型，也是一般型的样式，在日常生活中被广泛应用。设计上虽相同，但依其材料、色彩、花样的选择不同，所得到的效果也不同，因此，要配合目的来选择衣料。•图4单排两粒扣平驳头西装•二、面辅料使用量•表布140cm幅宽：•三件套时290cm•二件套时270cm•里布140cm幅宽：•三件套时270cm•二件套时250cm•粘合衬90cm幅宽：•三件套时200cm•二件套时150cm•黑碳衬90cm幅宽：50cm•胸衬、领底呢、肩垫等使用现成品三、结构制图要点•衣身(图5)•使用男子西服原型制图，因为形体构成为倒梯形，所以西服的结构就采用了增大胸部及大肩的宽度，收腰收臀的方式。但胸部、腰部、臀部的尺寸加放值，根据流行、体型和材料的不同可以增减，破缝线的位置，根据具体体型而掌握。•前身原型以A点为基点，向后倾倒增大胸宽，腰围线在原型的基础上拾高3cm，胸省收到袋口处不是尖形时，要把省量追加到侧缝线上。•领子(图6)•与女西服不同的是，领面增加了座领与翻领的分割线，这样领子紧贴脖领造型美观。但领子与驳头的高低、宽窄受流行趋势的影响，领子的倾倒量与领宽成正比，男西服的领宽较窄，所以，领子的倾倒量也不大。•图5衣片领片结构•注意：领面上的分割线要在翻领折线以下的位置断开，即领后中心折线向下0．7cm，前面折线向下1cm(参照图6)。•袖子(图7)•袖子为二片袖，向前的方向性很强，袖口的装饰钮扣普通缝三个、礼服缝四个。•制图绘好以后，要仔细的核实尺寸。因为，制图是按胸围尺寸计算出来的，背宽、肩宽、胸宽、腰部、臀部都要符合实际穿着的尺寸及人体的特征。•图7袖片结构•样板的制作要点(图5-图7)•衣身与袖子的样板制作及要求与女西装的一样。•挂面•①.把挂面的翻驳线剪开，放出驳头的翻转量，此量要根据面料的薄厚而增减。•图8挂面•领面（图6）•制图上的领子作为领里，以领里为基础．制作领面的样板。•②把翻折线以下的分割线剪开。•③剪开后的翻领与座领。•④把翻折线剪开放出翻转量，要与贴边的翻转量相同，后中心放出0．4cm—0．5cm的量，折叠领中心口同时，座领也折叠与翻领相同的尺寸，使领子抱脖。•⑤加放缝头量后，就成为领面的样板。•面料的裁剪(图9)•排板时，有倒顺毛的要排成同一方向，没有的可以颠倒，但尽可能排成同向比较好。需要对格子的，那么，面料就要多准备10％左右。排好后，用画粉画下裁剪线再裁，合印点的标记用打0．5cm左右的剪口来表示。里领使用既制的领底呢。•图9面料排料图•衬的裁剪与粘法(图10)•前身用厚衬，其余部位使用薄衬。里领衬使用绅士用的粘合领衬(麻)，同领底呢一样使用斜纱，整片。领面在两端粘10cm左右。粘衬方法参照女西装。•图10粘衬部位•前身胸衬使用既制衬，绱完口袋以后再敷。•根据材料不同，有时也不使用粘合衬，敷既制的加工衬。如纳驳头、里领的方法。•里布的裁剪(图11)图11里布的裁剪排料图•把布幅双折后排板。作为前肩面的归量，把前肩里加长了1cm，内袖的底部缝头为3cm，为弥补宽度的不足量，大小袖的袖缝各加放了0．5cm。•根据体型不同，使用量也随之增减。第三节男西装样板补正与试穿补正•一、男西装样板的补正(图12-图20)•量尺寸的时候，仔细测量尺寸，再观察体型的特征，事先作好样板的补正，那么，试穿后的补正就简单了。制图是根据胸围(B)尺寸来制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜。•希望作成胸宽宽，而背宽与肩宽窄时(图12)•作好了样板，即将实际上测量的尺寸置于样板上，在前衣身是要展开其不足份。后衣身要折叠太大的分量。前肩要比后肩减少0．7cm，而将肩端如图订正。•第三节单排两粒扣平驳头西装（比例法）•西装的结构设计除了用原型法之外，比例法也是常用方法之一。•制图依据•款式图（图12）•图12•图13款式图（二）制图规格表1制图规格厘米•号型部位衣长胸围领围肩宽袖长前腰长•170/88A规格73108404558.542.5•一、结构制图前后衣片框架制图（图14）•图15前后衣片结构制图•（一）袖片框架制图与结构制图（图16）•（二）领片框架制图与结构制图（图17）•图16袖片框架制图与结构制图•图17领片框架制图与结构制图•第四节单排两粒扣平驳头西装（基型法）•基型法是目前国内用于进行男西装结构制图的一种比较成熟的方法，如图18所示。•表2制图规格厘米部位衣长胸围肩宽腰围臀围腰节前宽后宽后领宽袖长袖口尺寸7610644921044418.420.98.558.515•图18基型法男西服结构制图•第五节男西装样板补正•量尺寸的时候，仔细测量尺寸，再观察体型的特征，事先作好样板的补正，那么，试穿后的补正就简单了。制图是根据胸围(B)尺寸来制作的。因此，背宽、肩宽、胸宽等的尺寸，要对照实际测量尺寸进行修改。将姿势的反屈、肩的高低等体型的特征或缺点，尽可能改成适当而切实的样板，而后再做衣料的裁剪为宜,见图19-图27。希望作成胸宽宽，而背宽与肩宽窄时(图19)•作好了样板，即将实际上测量的尺寸置于样板上，在前衣身是要展开其不足份。后衣身要折叠太大的分量。前肩要比后肩减少0．7cm，而将肩端如图订正.图19•希望作成背宽与肩宽宽，而使胸宽窄时(图19)•后衣身要配合尺寸放开，前衣身要折叠，前肩的尺寸，要比后肩减少0．7cm，所以，在此要挪出肩端而订正袖窿。作此补正时，如果要修改的分量特别大，则恐怕是测量尺寸有误，宜注意，再一次测量背宽、肩宽、胸宽。普通体型背宽与胸宽同寸。•想放宽肩宽时(图20)•如图放开而补正，但如果这放开的分量太多，则前后的肩端会有棱角，所以这种时候，要如图自wL(腰围线)放开。总之，放宽肩宽时，背宽也会稍微加宽的。•图20图20图20图20•想改小肩宽时(图20)•折叠前后的肩而改小。肩宽太小会显得寒酸，所以男子服饰，体型上肩宽窄的人，也要用肩垫来弥补，使肩得到夸张。注意男子西服不要使肩宽变得极端窄小。•想放大袖窿时(图21)•将腋下片的样板，如图在BL(胸围线)放开1．5cm—2cM，袖窿也要稍稍开深。但如果袖窿开得太深，则不易举手．所以必须注意。有必要作这种补正的是，手臂的根部特别粗大的人，或因为要多穿内衣，而希望特别放大袖窿时等；袖窿所放大的分量，在袖子方面，也要在后侧缝合线处放宽。•图21•挺身体型时(图22)•剪BL(胸围线)而加长前长，在后中心折墨而改短后长。又放宽胸宽而改小背宽。前衣身的肩宽，要配合后衣身订正。袖子是内袖，外袖都在后侧缝合线处，折叠约0．6cm。•图22•屈身体型时(图23)•为改短前长而少量折叠前端，胸宽也如图折叠样板而改窄。后衣身是自后中心，以及自肩到下摆剪开样板而稍微放开，如此放出后长与背宽。袖子要从后侧缝合线剪牙口，而放开0．5cm—0．6cm。内袖也用同样的方法放开。•就像这样剪开而放宽，或折叠衣身的分量是在1cm—1．5cm程度为宜。•图23•驼背时(图24)•这时候是前述的屈身，挺身的补正是不够的，所以，要在后衣身补正。如图，在袖窿侧少量，在后中心是稍微多放开而补正。如此补正，即衣长会变长，所以，在下摆订正其分量。图2425图•平背时(图25)•如图，在后衣身折叠，这样会使袖窿变小，所以，还得将袖窿开深，变短了的衣长以及腰口袋的位置，也要订正。•耸肩(平肩)时(图26)耸肩是放开前后的袖窿，而使肩的倾斜缓和，提高袖窿而衣袖缝合的合印记号也要相应向上方移动。•图26•溜肩时（图27）•耍在肩端折矗前后的样板，也可用适当的厚垫肩整理形状来弥补肩的倾斜，往下深开袖窿，衣袖缝合的合印记号，也要相应向下方移动。图27•第六节男西服的款式变化（原型法）•一、双排戗驳头四粒扣西装•设计说明（图28）•双排扣的西装比单排扣的西装有重厚之感，不同年龄皆可穿用。领子作成剑形的戗驳领，剑尖通常是年轻人作成锐角，中年以上的人要削弱角度，前门襟有直摆和斜摆两种。•扣的位置可依据设计或流行情况而变化，有扣二粒、扣四粒、扣六粒的，所以，驳头的长短会因此而改变。最近是扣二个钮扣二个装饰扣的为多。•图28•使用量•表布140cm幅宽280—300cm•里布140cm幅宽150cm•粘合衬90cm幅宽100Gm•制图要点(图29)•后身和袖子与单排扣的男西装相同。•前身、领子•前中心的搭门量为7cm，第一粒扣的位置决定驳头的长短，如果扣二粒时，扣位与袋口平齐；扣四粒时，第一粒在腰围线上。注意驳头的剑尖不要过窄，尖的角度与领子可根据爱好适宜变换。•图29•二、单排三粒扣平驳头西装•设计说明（图30）•与前面(单诽二粒扣的西装)相同，只是缩短了驳头的长度—，钉三粒扣，是比较流行的造型。图30•使用量：•可参照“单排二粒扣的西装”使用量。•制图要点(图31)•第一粒扣位定在腰围线向上10cm处或是定在腰围线与胸围线的中间，驳头的长度变短，驳头与领子的宽度以及刻口都要相应减小。后身和袖子与二粒扣的男西装相同。•图31•三、休闲西装•设计说明（图32）•休闲西装就是轻松穿用的变型西装，种类也有很多，但这是与单排三粒扣西装的轮廓相同，胸部和腰部的口袋作成贴袋，胸部、腰部、臀部的余量加放增大，整体宽松，领子或贴边也可采用配色材料加以装饰，制作时加明线装饰缝。•图32•这种上衣无里布制作时可夏天穿用，有里布制作时可春秋及冬天穿用。材料可选择精纺或粗纺的毛涤织物，法兰绒、灯心绒