服装公开课演讲台词

教案类型：服装设计专业实操课教案科目：服装制图与推板技术课题：第一章加放松量的概念与比列打版法概述作者姓名：周洲部门：联系电话：[phone]手机：电子邮箱：[e-mail]纺织学院实习课教案试讲（首页）（代码A—3）共8页科目服装制图课题：加放松量的概念与比例打版法概念授课日期2015.7.12课时1班级授课方式启发与互动教学、举例讲解、示范演示、讲授与实践相结合、巡回指导与总结指导作业题数拟用时间30分钟教学目的知识目标：了解日式女装结构的加放松量掌握女装结构制图原理选用教具挂图加放松量示意图女衬衫基本型结构图重点理解加放松量的计算方法难点掌握女装结构制图原理在实例中的运用教学回顾人体测量基本方法说明（略）同学们你们好，现在我们来讲解一下女式衬衫结构图，那么通过这个结构图来了解一下比例裁剪法作为衬衫结构应该注意些什么。通过这次学习，需要同学们在这学习的过程中，需要理解和掌握的知识点包括如下：1.了解日式女装结构的加放松量2.掌握女装结构制图原理，并能够做到综合的应用，这是我们需要掌握的第二点3.熟练的运用比较裁剪法来绘制女装结构图4.按照服装效果图的要求能够准确的完整的绘制出用于生产的纸样5.按照工艺要求能独立完成衬衫的缝制这是我们这一课需要掌握的一些重点和要点下面我们就开始讲第一问题服装围度放松量的计算方法我们每一件服装都需要一个加放松量，那么这个加放松量是根据什么来的？首先每一件服装要符合人体，符合款式要求，需要我们在做纸样之前要有一个测量体型测量体型围着胸围一周量出来的净胸围尺寸，在净胸围尺寸之上根据款式的要求根据人体活动机能的要求需要有一定的松量，那么这个松量我们称之为服装的加放松量。首先我们来看一下这个加放松量的示意图：首先看一下中间这个圆，我们称之为人体的截面图，作为一个圆形来考虑，外边绿色的那个圆作为服装的周长来考虑，那么这个周长怎么来去确定，我们还是以圆的周长来计算，把这个以圆的周长引用到这个计算里面比较方便一些。A为人体的净尺寸胸围B为加放尺寸后的胸围P为放松量D为服装与人体间的距离比如说我们设A为人体的净体尺寸，这个净体尺寸是我们在做衣服的时候需要量体的，围绕人体胸围一周量出来的这个净体尺寸为A。那么B呢，我们把它作为服装的一个周长，也就是一个服装成品的一个胸围尺寸。p设为一个松量，现在我们为了可以把这个松量找出来。每一件款式每一件衣服的加放松量到底应该怎样去做。现在我们看一下d这个图，d这个图就是人体与服装间的缝隙，那么a这个周长怎么来求？人体的周长A=2πr,服装周长B=2π(r+d)服装放松量P=B-A=2πd人体的周长A=2πr,就设为人体的半径。人体的周长出来了，现在我们看一下服装的周长，服装的半径等于r+d，那么他的周长就等于2π(r+d)，想这样的公式希望同学们能记忆而且要理解他是怎么来的在这里面d是什么？D是表示这个衣服和这个人体的缝隙。这个缝隙你可以自己来设，也可以是0.5，也可以是1公分也可以是2公分，但缝隙是两公分的时候，实际上这个衣服的加放松量是很大的了，他就是一种宽松的。那当这个缝隙是0.5或者是0.1的时候，他的缝隙变小。那他就会怎么样？就会越附体了，就说明他的加放松量是小的。根据这个公式很方便，很容易记，那么我们的服装松量p等于什么尼？等于服装的周长减去人体的周长就等于服装的松量。下面我们来看一下下面这个表格，这个表格简单的归纳出服装与人体的一个距离，也就是我们刚才讲的D。那当D等于0.1的时候，这时候的服装是不是很附体吖？就是很合体的衣服了。那当D等于0.1的时候，我们只需要在人体的净胸围基础上加放0.63的量，而这个量就会让服装与人体间的距离为0.1。可想，那么在d等于1的时候，1等于一公分，那么在d等于1的时候我们再看一下，这个衣服的胸围就会达到6.28。6.28就作为我们衣服的放松量。一般情况下这个放松量你想达到合体的情况下，这至少要加放到4到8公分。我们通过计算这个放松量是6.28，也就符合这个放松量的值。所以我们不清楚这个加放松量是要加放的时候，就可以简单的通过这个公式去计算，然后再融进实际当中去做这个松量的加放。这是我们今天讲的第一知识点，希望同学们回去要理解它。总结起来就一句话：D的尺寸是什么？服装的表面与人体的一个缝隙这个缝隙作为松量的一个值来计算。第二个问题我们来讲一下服装结构的基本原理我们在做服装打版的时候一定要学会用原理来做打版，也不能死记硬背。所谓的原理是什么？就是以这个原型来的？那么原型是什么？原型指的是在平面裁剪中，它所用的基本的纸样，它没任何的款式，它是最简单的一个结构形式。那么这个原型呢它是通过无数次的立体的平面的反复的多次验证得来的，它可以满足大多数人的体型要求。所以我们做结构的时候一定要把这个原型结构理解深刻。只有理解深刻之后，我们在做设计在做打版的时候才有一个最基本的参照。当遇到不同的体型的时候，你会依照这个原型的结构来改变它，把它局部进行调整。这是我们学习原型的一个主要目的。那么根据不同的体型不同的款式与原型的变化，我们可以从以下几个结构图来做一个归纳：图一（基本结构）首先我们来看第一张图，它的原型，它的腰垂线是对齐的，当腰垂线对齐的时候我们来观察以下，前侧缝线要高出来3.45，这是一个正常的原型的一个结构，我们强调前后腰线要对齐。那么上面的前颈尖点要比后颈尖点要长出来0.58,。那么这个三角数，作为女装的省量，那么这个省量是什么情况下的三角数？是人体正常情况下的一个省量，它不是胸高也不是侧高，是正常情况下的。所以这个结构我们要掌握好。这个关键就是（腰线对齐，前面长处0.58，只有这个结构穿在人体上才符合正常人体的基本要求。图二（省量较少1）现在我们来看第二张图，同样在腰线对齐的情况下，省量减少了。意味着什么啊？意味着这一段距离要减少了。省量减少的方法一，看下这个图，红色的线向下了一公分。红色的线向下了一公分意味什么啊？意味着把省量减少了一公分，把省量减少的一公分移到到了这个前面袖笼的式量里。这是我们省量减少的一种方法。那么这种方法适合什么？适合服装相对宽松的。刚才讲到相对宽松的范围是8-10公分，1公分放松量是6.28，那么他至少要留2公分的量，才算是相对宽松。所以在这样的结构下我们的服装要相对的宽松些才可以做到这种结构。所以说不是任何服装都可以任意的把省减少。这样的减少会出现问题的！减少省量是为了能让衣服达到更好的曲线，如果你省量减少了意味着衣服是宽松的，如果没有这个条件一味地把省量减少，他的结构会发生变化，就会不适合人体的结构。所以希望同学一定要注意，当你的省量从袖笼向下1公分或者是0.5公分，当你是这样来处理省的时候，你要考虑的你的加放量是多少，你的服装款式是什么样的。这个一定要考虑周全，它满足的条件应该是什么？应该是加放的时候量要稍微宽松，也是衣服的表面与人体的表面这个D应该是2公分左右。这样的情况下你才可以用这种方法把这个省量吃到前袖笼上来，不是的话衣服的结构可能要出现问题。最后在补充下，袖笼这里下来的一，就是省由原来的3.45减少一公分就是2.5公分，如果是袖笼下来1.5尼？就意味着这个省就是2公分了。图三（省量较少2）现在来看这个图，这个图和刚才那个就不一样了，刚才从前袖笼下来1公分。现在是后腰线对着前腰线二分之一处，前腰线下落1公分，也就意味着我们的省减少了1公分。有的同学就会问，同样是1公分，有的就在上面减，有的就在下面减尼？刚才从袖笼下来一公分它的前提条件是他的放量是在宽松的情况下，而现在这种尼是我们的衣服相对合适，就是衣服与身体间缝隙相对小的情况下，而且还要满足胸高相对扁平一点的人，这种情况下，减省的方法才可以从腰线里面入手。相对第一种，第一种方法是适合正常体型，第二种适合胸高相对扁片，而且服装相对合体一些曲线要相对好一些。这样一些都是一些服装的体型结构，你把这些服装结构理解了，我们服装结构原理就基本掌握了。图四第三张图，同学们我们来看一下这幅前后颈点对齐情况下腰线的变化，前腰线下来0.58，这时候的省量大约是3公分左右，严格来说3公分是远远不够我们在做合体服装时候的省量，所以说这个3公分的省量也是一个相对宽松服装下才可以用的。如果你要做一个非常合体曲线非常美的服装这个3公分的省量就可能达不到你的一个要求。所以某些时候我们在看裁剪图时，往往是上下前后的颈点对齐，他的省量才能达到三公分。这个时候有些同学，这个省量在前袖窿线上面加，这个方法是错的。省量不能从这里来加，从这里来加就意味着前袖窿变形了，这个和人体是互相违背的。所以你要是知道这个原理之后，要加大省量只能在这一段什么加（胸省处）所以当前颈肩点与后颈肩点对齐的时候，我们的省就保持在3公分左右，这是正常体型的纸样。我们想把这个省加量不能任意的从这个袖窿上加，这是一种错误的方法。图五（无省处理一）下面我们这个图是一个无省的处理方法。我们好多同学在做衣服的时候，老师我不喜欢有这个省，这个省怎么办尼，这个省怎么解决尼？解决无省的方法其实很简单，我们先来看第一种方法，直接把袖窿多出来的地方合，但是这种方法它要求服装特别的宽松，在服装宽松的情况下完全这样做，它并没有去掉，而是把它合到袖窿里面去了。如果你是稍微宽松，相对宽松一点，出现的问题就是省量不够大。所以说在做合体的衣服是又不想要这个省是不可以的，因为人体它是一个曲线的。图六（无省处理2）下面我们来看第二种方法，在胸省的这个位置，取出一部分。就是我们前腰线转了二分之一的省量，他的袖笼就会长处二分一的省量，之后从长出来袖笼那里减去二分一，这时的省在袖笼减掉了一半在腰线那里还跑出了一半，这时的处理它满足的条件是服装的相对宽松，且胸高稍微扁平一些。如果胸较高的时候用这种方法做出的服装就会让前片衣服要短一些。总结：第二种方法就是将省量的一半吃到前袖窿里面去。第一种方法满足的条件是宽松的服装，那么宽松的量是多少？相对的在20公分以上，只要在这种情况下，才可以从袖笼之间来把它吃掉。图七（省加大1）下面这个图，当胸省加大的时候，就是那个人胸高超出正常范围，而且在做服装的时候又要讲究这个曲线，那么在这种情况下我们怎么做尼？首先我们来看一下前片红色区域的量，是在原有的纸样基础上加大了，也就意味着什么？意味着这个服装的结构省量加大，加大的量同样是与后边的腰线对齐，这时我们可以发现前后侧缝的长发生了变化，看下红色的线，省量加大了。这是我们加大省量的一种处理方法。刚才讲了并不是在这个袖窿什么直接加，而是在他的腰线，而这个加法就意味着前衣长给加大了，也就满足了它胸高的这种曲线要求。而且前颈肩点与后颈肩点也发生了变化，他的差值是1.58.总结起来，胸高的大，胸省大的时候我们就可以用这种方法做出合体的服装。图八（省加大2）第二张也是胸省加大，但是他的省量并没有加大，而是在胸省高之下加的量。袖窿和刚才袖窿减少的情况相同。它是胸高加高的情况，它实际的省量还是0.58，前袖窿下落了2公分，这2公分的量实际也是一个省量，这个省量容到了前袖窿上，使他这个省量包含在前袖窿上。这个是胸省大，胸高大，衣服宽松情况下的加大胸省的处理方法。以上讲的这几张图，要求同学们从这8张图中去把这个原型，这个服装的结构去把它吃透。从这个8张图里面我们要得出一些原理的东西很重要，那么在接下里我们在学这个衬衫时要用到这个比例裁剪法，比例裁剪法通过这个八张图来做它.附图（服装比例结构图）附图（女衬衫基本型）