制版岗位职责（精编5篇）

制版岗位职责（精编5篇）【导读引言】网友为您整理收集的“制版岗位职责（精编5篇）”精编多篇优质文档，以供您学习参考，希望对您有所帮助，喜欢就下载吧！学习制版心得1学习过程中，对于技术，不能不较真，也不要太较真！不较真基础不牢固，研究的不深入！太较真会让你陷入一个套里很难走出来，整天在研究不同参考书不同方法，不同制版公式，在为这些表面的不同而烦躁，因为你在想，到底谁错谁对，为什么不一样？看一个制版方法的结构图是学理念，学这个制版方法讲的主要思想，任何制版方法的公式都不能满足左右体型风格的服装，那主要是为初学者提供一个基础的平台！自己多做活，拥有大量的实际工艺经验你就会打版，会修版，服装院校里的学生就是因为在学校里学一年做的衣服太少，打的版太少，所以脑子太空，导致不会变化，而且在实际中是能按老师的公式裁活，如果有一个数据跟公式有些差异就不敢用了，这都是动手太少，经验缺乏！不过不用急，大家都是学过来的，做制版不容易，尤其一开始的时候，制版师都是多年经验熬出来的，我也是在努力过程中，压力也很大，上边说了，只要有决心，喜欢制版，坚持就是胜利！在企业里制版需要你沟通能力很强，尤其刚刚毕业，到车间里，那些老师傅不会拿我们年轻人当个制版师傅，不过不要紧，不要在意这些，那样会影响你的发展！与人相处，要不如果要是多人竞争，你会失去很多机会！如果要是狂熬，那后果就是你会为此付出很大的代价！如果打错版了，不要灰心，如果你还没失败过，那我告诉你，你离成功很差的太远了．失败的时候如果你能挺挺就过了，也就成功了，如果经不起风浪，希望以上的话能对小型服装企业技术部主管兼制版师的岗位职责2技术部主管兼制版师的岗位职责技术部主管相应职责1、技术部主管全面负责技术管理。2、按设计图稿及要求安排人员制作成衣样品。3、详细了解原材料的质地、性能等因素结合设计图稿及要求，认真研究成品的制作工艺及可操作性。针对较难或无法保证产品质量的情况，因及时与设计部、生产部沟通进行调整。困难时可上报总经办。4、按产品有关技术质量要求制定工艺，操作方法要切实可行，并要在保证质量的基础上符合多快好省的原则，确保在实际生产中不带质疑。5、准确、细致详实地编制工艺单，图样必须清晰准确，要准确测算出面、里辅料的单耗情况。6、样板、样衣、工艺单必须写明款式并编号，样衣、样板和工艺单的发放要严格控制，由专人负责分类保管，要及时回收并登记入册，发放时必须经部门负责人签字同意，严禁随意乱借。7、每批产品完成后，征求实际工作中的意见和建议，及时改进工作中的缺陷。8、根据生产部要求尽快落实已确认的款式样板进度，满足生产要求。9、做好部门团结、负责部门安全文明生产。10、公平、公正对待各岗位工作人员。11、落实核料工作，协调与采购部门之间的信息传递。制版师岗位职责1、认真负责，做好本职工作，根据要求，熟悉所制作款式各部位规格及工艺要求。2、根据规定的工艺标准要求和生产计划安排，确保在规定时间内完成制版工作。3、样板应写明款式、规格、丝缕、块数，注明眼刀、锁眼、绣花等位置，完成后，仔细复查一遍，确保无误。4、每款的纸样做全标识，妥善保管。5、认真听取生产一线的意见，及时纠正和改进样板的缺陷。7、与样衣工随时保持沟通，听取样衣工在制作过程中的问题，及时更改。服装制版方法3服装制版方法服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。一、人体与服装的测量人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。（一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1）1、胸围(B0)：沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。2、腰围(w0)：沿腰部最细处围量一周。3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。（一般可视为前肩宽的2倍）5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半。除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。（二）服装成品主要部位介绍1、胸围(B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。2、腰围(w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到。4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到。6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值，一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。例如：165号、170号等等。通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。二、服装围度放松量规律我们知道，服装的各个部位与人体相应部位之间不是紧紧符合的关系，而是应该保持一定大小的间隙的。此间隙直接导致服装各个部位的围度尺寸与人体相应部位围度尺寸的超出量，这就是放松量，简称松量。本书如果没有特殊说明，放松量一般指的是具有代表意义的胸围松量。图1-2所示的是服装与人体胸部横截面处的间隙情况。假设人体胸围的平均半径为R，服装与人体的平均间隙为x，如果不考虑面料厚度，则有放松量=成品胸围-净胸围=B-B0=2π（R+x）-2πR=2πx可见，同身高人群的胸围的放松量与人体的净胸围无关，却与间隙大小直接相关。那么，特定款式服装与人体的间隙又受什么因素影响呢？很简单，如图1-4所示：同一款服装与人体之间的间隙，应该与身高呈增函数关系。图1-4间隙与身高的关系一般情况下，特定款式服装的放松量受人体高度、面料厚度以及季节变化的制约。如果忽略季节对放松量的影响，服装的放松量（Δ）只与人体高度（h）以及服装用料的厚度（D）有关。它们之间的数学模型是：Δ=θh+2πD=θh+2×/2≈θh+---（数学模型2）这个数学模型可以改写为Δ=Фh’--（8）下面我们用图象解析的手段来分析一下（3）、（5）两个近似数学模型相对于模型（8）的偏离程度（图1-5）。图1-5三种数学模型的图象解析从图2中我们可以看到：三条直线有一个公共交点（100，18），即x=100时，y=18。但y=(/10)x+3和y=(2/10)x-2两条直线分别在y轴上产生了y=3和y=-2两个截距，即这两条直线都不通过坐标原点，而只有直线y=通过坐标原点。可以说，只有模型y=的y与x之间才是真正的比例关系（即真比例关系）。那么，三个模型究竟哪一个更符合人体客观情况呢？这个问题可以通过简洁的办法来证明：当x偏离了100，例如x=120时，模型（3）和（5）的y值分别为21和22，而模型（8）的y值介乎两者之间，为。据了解，当胸围=120厘米的时候，前胸阔=21厘米与前胸阔=22厘米都是人们认可的具体尺寸，而正介乎二者之间，因此其合理性便得到了证明。关于服装结构的数学模型的演变，还有如下一些具体例子：上衣前胸阔=（1/6）胸围+厘米上衣后背阔=（1/6）胸围+厘米衬衫领口开=（1/5）领大-厘米衬衫领口深=（1/5）领大+厘米以上线性公式的适应范围比较小，稳定性较差。因为后面的调节数（如、等等）破坏了比例函数关系。更突出的问题的是计算很烦琐。真比例的方法是将上述公式还原成真比例函数，如：上衣前胸阔=胸围上衣后背阔=胸围衬衫领口开=领大衬衫前领口深=领大西服的袖山高=胸围对于普通人体来说，同一款式服装的各个部位的比例分配特点是比较稳定的。当然，体型的变化对数学模型的影响也是存在的，而且袖窿深度与立档深度变化规律的数学模型，也具有很大的特殊性，这些问题将在后面的章节中详细讲解。（二）不同空间层面的部位模型分析将人体表面展开，我们会得到一个平面的展开图形，它所体现的只是人体表面结构的二维空闯关系即长与宽的关系。由于人体各部位都具有一定的比例关系，所展开的平面图形各部位之间也存在一定的比例关系。在等距离人体表面一定的空间层面进行展开，我们会得到另一个与人体表面相近似的二维平面图。这个平面图不仅模仿人体表面，而且要体现服装在那一空间层面的基本结构关系。其各部位之间的比例关系区别于人体表面固有的比例关系。在距离人体表面不同的空间层面进行展开，就会得到无数个与人体表面相似而各部位间比例又有区别的二维平面图。以女人体胸围一周的比例分配为例。据有关资料载(李井田《服装制图设计原理与技术》，吉林科技出版）1987．2），我国中号女人体均值是胸围83．3cm、胸宽33．61cm、背宽33．9cm。胸宽、背宽如分别占胸围的％、40．7％，按服装裁剪方式计算半胸宽与半背宽分别是胸围的20．2％、20．4％，剩下每边腋宽只占胸围的9．4％。在距离人体1．59Cm空间层面（净胸围加放10cm松度）的标准服装，其半胸宽、半背宽分别是胸围的18．2％、19．3％（半背宽多加1Cm松裕量），腋宽则是12．5％。在距离人体3．18cm空间层面（净胸围加放20cm松度）的标准服装，其半胸宽、半背宽分别是胸围的17．9％、18．8％，腋宽则为13．3％。于是，我们可以整理出一个不同松量范围的服装对应的各部位的比例分配系数的列表（见表1-2）。表1-2不同服装松量对应不同的分配比例空间层面服装放松量前胸宽后背宽腋宽比例典型服装0(皮肤层面)0cm5cm（半号）少女装cm10cm（半号）适体装cm20cm（半号）西装以上数据是靠统计分析得出的，只反映了某一时期人群的平均水平，是比较静态的观察分析结果。如果考虑到身高以及服装厚度的变化因素，规律就会更加复杂。不过可以看到，由于间隙度不同，各空间层面服装各部位的比例关系也不相同，有多少个不同的间隙度就有多少个不同的相应的比例关系。如果停留在一个间隙度上进行研究，就避开了不同间隙度层面结构部位比例关系的变化因素，这样的比例关系就比较单纯。因此你可以用真比例格式的数学模型，也习以用短寸法（直接用服装号型系列的部位规格表），甚至可以用直量的人体尺寸（加适当松度）。总之，只要你得出的结果符合那一间隙度上服装所需要的各部位尺寸就行了。所以市面上出现了多种方法绘制的一般性服装都是可行的。我们选取了真比例形式，除了特定间隙度的服装对应着特定的部位比例分配系数的原因之外，主要是因为真比例格式可以帮助我们免除复杂的比例分配计算。但是，人总不能只穿一个间隙度的服装，遇到要裁剪不同于少女装间隙度的服装时怎么办呢？比如少女装间隙度是(加放松度10cm)，而服装间隙度需要(加放松度20cm)，结构设置方法就需要用间隙度那个层面的部位比例关系对照少女装的比例关系，在原基础上重新进行比例分配，以此为依据绘制新的服装结构图。应该说，针对不同的放松度，我们选择的胸宽、背宽等分部位的比例分配系数是有区别的。但是，由于服装的包容性的存在，这些区别往往被我们忽略掉。对于精品服装来说，则必须看到这些细微的区别，精心地进行调节。表1-2就是重要的参考。（三）真比例裁剪制图的工具介绍：图1-6服装真比例三角板原理（可以放大观看）采用真比例的形式设置服装结构的数学模型，使得模型的结构得到了彻底的简化。真比例概念使得技术人员从事服装CAD操作的便捷程度大大提高。但是怎样解决手工操作过程中相对繁琐的计算问题呢？经过反复实践，大