服装工业制版

服装工业制版第一章服装工业制板的基础知识第一节基本概念与常用术语一、基本概念服装工业纸样设计就是为服装工业化大生产提供符合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺要求的可用于裁剪、缝制与整理的全套工业纸样(样板)。服装工业纸样设计的主要内容包含以下几方面：根据款式设计的要求进行基准纸样的确定。根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定。根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作。根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料。二、常用术语1、服装样板：服装工业纸样又称服装结构样板，简称服装样板。分为两大类：裁剪样板(有缝份的毛样)、工艺样板(有缝份的毛样和无缝份净样)。2、缝份：不同缝份形式缝份量不同。3、样板推档：样板推板、样板缩放、扩号、纸样放缩4、服装规格5、规格档差：包括成品规格档差、各具体部位档差和细部档差6、服装号型国家标准7、服装号型系列8、坐标轴：横向为X轴，纵向为Y轴。9、放码点：也称放缩点、位移点，是服装样板在推档中的关键点、结构线条的拐点或交叉点。10、位移方向：11、坐标原点：基准点12、缩水率或热缩率第二节服装工业纸样的种类一、裁剪样板1、面子样板2、里子样板：缝份比面子需适当增加(穷面子富夹里)，但在贴边处相对于面子样板需减少一定的量。尽量不分割。3、衬料样板二、工艺样板工艺样板通常是在成衣生产的缝制和熨烫过程中运用的。1、修正样板：又称劈样，有毛样，也有净样。如衣片拼接后要进行修正。2、定位样板：一般用于纽扣、口袋、装饰定位等，大部分是净样。3、定型样板：大部分是净样，如用于勾画领子缝缉的基准线，用于口袋、腰带、腰襻等小部件的整烫，用于烫折裥、烫贴边、门襟翻边等。第三节制作服装工业纸样的工具1、绘图笔2、绘图尺3、纸4、剪刀5、辅助工具：点线器(齿轮刀、擂盘、描线器，复制线条之用)、锥子、冲孔器、透明胶带、大头针等。第二章服装规格系列编制第一节人体测量与号型标准群体测量的目的是了解人体形态分布规律和人体形态变化规律。89年搞过一次较大范围的测量，15000人，60个部位尺寸，结合服装特点，60个→10个。（主要部位或控制部位）。身高、颈椎点高、腰围高、坐姿颈椎点高、臂长（高度系列）胸围、腰围、臀围、颈围、总肩宽。（围度系列）60个部位→10个部位→3个基本部位：身高、胸围、腰围。常配对使用：身高、胸围（上装），身高、腰围（下装）。号型标准：根据地区人体测量的数据制定出来的标准。《中华人民共和国国家标准》基本上可以和国际标准接轨。（GB/T1335-1997），1997-11-13发布，1998-06-01实施1335.1－服装号型男子1335.2－服装号型女子1335.3－服装号型儿童号型标准中都是指人体的净尺寸。1、号型定义170/84A——体型分类（指人的胖瘦，按胸腰落差考虑。)号(身高)型(胸围)体型分类代号YABC男(B*一W*)17-2212-167-112-6女(B*一W*)19-2414-189-134-82、体型分类3、号型系列号型设置（分点范围）男女身高：150－185，身高：145－175，胸围：72－112，胸围：68－108，腰围：56－108，腰围：50－102，范围以外的人占0.3％，列为特体。YABC男身高170170170170胸围88889296女身高160160160160胸围84848888号型系列中的各数值均以中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。中间体是指人体测量的总数中占有最大比例的体型。中间体尺寸档差：高度：5cm，围度：4，2cm。2cm常对下装而言，裤子和裙子对腰围苛刻。系列设置：5.4系列，5.2系列。生产时需10个部位尺寸，先确定中间体。从中间体按档差系列往两边推。10个部位档差是按人体规律经数学处理计算出来的。服装号型系列分档数值参考表(按5.4系列分档)部位性别档差身高男5女颈椎点高男4女坐姿颈椎点高男2女全臂长男1．5女腰围高男3女服装号型系列分档数值参考表(按5.4系列分档)胸围男4女颈围男1女0．8总肩宽男1．2女1腰围男4女臀围男Y、A3.2,B、C2.8女Y、A3.6,B、C3.2下装采用5.2系列时，将此分档数按1/2分档即可。10个部位档差：女子A体型（5.4系列）身高：5胸围：4颈椎点高：4（对应礼服）腰围：4坐姿颈椎点高：2（上衣长度）臀围：3.6全臂长：1.5(袖长)颈围：0.8(领围)腰围高：3（裤子长度）总肩宽：1背长＝颈椎点高－腰围高，背长档差＝4－3＝1。净体尺寸，但与服装尺寸有直接联系，与服装主要部位结构尺寸相对应。第二节服装号型标准的应用1、号型应用对于着装者来说，首先要根据自己的净胸围与净腰围的差数确定属于哪一种体型，然后看身高和净胸围与净腰围是否和号型设置一致，如果一致可对号入座，如有差异则采用近距靠拢法。考虑到服装造型和穿着的习惯，某些矮胖和瘦长体型的人，也可选大一档的号或大一档的型。对于服装企业来说，首先要从标准规定的各系列中选用适合本地区的号型系列，然后考虑每个号型适应本地区的人口比例和市场需求情况，相应地安排生产数量。各体型人体的比例，分体型、分地区的号型覆盖率可参考国家标准，同时也应产生一定比例的两头号型，以满足各部分人群的穿着需求。2、号型配置服装企业应根据选定的号型系列编制出产品的规格系列表。规格系列表中的号型，基本上能满足某一体型90%以上人们的需要。但在实际生产和销售中，由于种种客观原因，如投产批量小、品种不同、服装款式不同等，不可能也没有必要全部完成规格系列表中的规格配置，而是选用其中一部分规格进行生产或选择部分热销的号型安排生产，即号型配置就是选出最常用的号与型的搭配形式，使其使用更加合理。配置一般有几种形式：(1)号和型同步配置：160/80、165/84、170/88。(2)一号多型配置：170/80、170/84、170/88。(3)多号一型配置：165/88、170/88、175/88。有时可把以上的配置进行排列组合。第三节服装规格系列设置服装号型标准的制定，给服装规格设计特别是成衣生产的规格设计，提供了可靠的依据，但服装号型标准提供的不是现成的服装成品尺寸，而只是人体尺寸。成衣规格设计的任务就是将人体尺寸转化成服装成品尺寸。它以服装号型为依据，根据服装款式、体型等因素，加不同的放松量来制定出服装规格，满足市场的需求。成衣规格设计步骤如下：1、确定号型系列。2、选定中间体。3、计算中间体各控制部位规格数值。规格设计的关键是如何用控制部位数值设计服装规格尺寸，因为控制部位的数值都是人体尺寸，而不是服装尺寸。参见表2-1和表2-2。4、画出规格系列表。规格系列表是以中间体为中心，按各部位分档数值，上下或左右依次递增或递减组成规格系列。5、完成规格系列表。参照号型标准中的号型系列表，填满应填的数值，其中若出现空格部分，则表示号型覆盖率太小，不便安排生产。参见表2-3。6、根据规格系列表结合实际情况编制出生产所需要的号型配置。参见表2-4。表2-1女上装参考规格设计依据单位：cm西装衬衣中长旗袍连衣裙短大衣长大衣控制部位衣长颈椎点高/2-52/5号3/5号+83/5号+0~82/5号+6~83/5号+8~16以颈椎点高、号定胸围型+14~18型+12~14型+12~14型+12~14型+18~24型+20~26以型来定肩宽总肩宽+1~2总肩宽+1.1总肩宽+1.1总肩宽+1.1总肩宽+1.1~3.6总肩宽+1.1~3.6总肩宽袖长全臂长+3~4全臂长+1.1~3.5全臂长+1.1~3.5全臂长+1.1~3.5全臂长+5~7全臂长+5~7全臂长领大x颈围+2.4~4.1颈围+2.4~4.1颈围+2.4~4.1颈围+6.4~12.4颈围+6.4~12.4颈围表2-2女下装参考规格设计依据单位：cm长裤裙裤裙控制部位裤(裙)长腰围高+0~22/5号-2~62/5号+-0~10腰围高、号腰围型+2~4型+0~2型+0~2以型来定臀围臀围+8~12臀围+6~10臀围+6~10臀围立裆国外按股上长定立裆，国内没有这个尺寸，按经验定。BR=TL/10+H/10+8~10裤口0.2H±b(b为常数，视款式而定)(下装中型指腰围)表2-3女式衬衫规格系列参考表(5.4A)单位：cm型成品规格部位名称72768084889296胸围86909498102106110总肩宽37.638.639.640.641.642.643.6号145后衣长58585858长袖长48.548.548.548.5短袖长17171717150后衣长606060606060长袖长505050505050短袖长181818181818155后衣长62626262626262长袖长51.551.551.551.551.551.551.5短袖长19191919191919160后衣长64646464646464长袖长53535353535353短袖长20202020202020165后衣长666666666666长袖长54.554.554.554.554.554.5短袖长212121212121170后衣长6868686868长袖长5656565656短袖长2222222222175后衣长70707070长袖长57.557.557.557.5短袖长23232323表2-4女西裤规格系列设置表(A体型)155/64160/68165/72170/76裤长97100103106立裆27.528.529.530.5腰围66707478臀围94.498101.6105.2裤口(宽度)21.52222.523第三章服装推板(放码)第一节服装推板的基本原理一、纸样的设计方法：(一)立体裁剪：人台――裁片――款式服装，适合于单件（量体裁衣）(二)平面裁剪：1、比例2、原型原型――→原型纸样――→款式。我国走过头，走到比例公式了。按比例法，一个公式只能适用一种款式，如果按比例法推板，一个款式就需要一种推板方法，∴要按原型法进行纸样放缩。原型特点：①人体形态的再现。②（连接人体和款式之间的桥梁），款式设计的基础。（三）箱形原型与梯形原型老文化式原型属梯形原型，其前浮余量用下放的形式消除。日本新文化女装原型属箱形原型，前浮余量用袖窿省形式消除，后浮余量用后肩省形式消除。文化式女装原型日本新文化女装原型二、原型分割（目的：进行档差分配）档差分配的基本原理：满足号型的基本要求。满足人体的形态变化规律。(一)大身原型的分割与放量标注(单位mm)1、大身的分割。如人从160/84→165/88前：斜边量为近似领大增加量，2.8－3。后：比2小点，前后≈4～5mm，共≈8－10mm。号型中档差领大0.8cm，正好满足。2、放量的标注(1)放缩点：a、b、c、d、e、f、g、BP。如果直线，只需确定两点，曲线需确定三点。(2)基准点：放缩点中的一个，其它点相对这个点移动，基准点在放缩过程中不动。符号:(3)放量：放缩点移动的大小及方向就是放量。（矢量）常常一对出现。水平、垂直（在基准线上的点只有一个方向。）(4)标注：211(5)放量的确定放大一个号型，中国女子乳间距↑8－10mm。∴保证BP点距前中线移动4－5mm。（合体时用）。人胖了以后，BP点实际下落，即以胸线为准胸点下移2mm。但为了理想化，可不考虑↓2mm，人为美化作用。但只适于青年女子，BP点随胸围线而动，离腰围线4。注：①号型越大，袖龙曲线越趋向平直，∵吻合点比肩点多移动1。②肩线的倾斜角度基本一定。但实际上斜度减小，与人体符合。∵人体肩端那块肉比较发达。如果要达到肩斜度不变，则肩点横向按照肩宽的变化来设定数值，纵向的数值则用肩线平行线获得。1010101081056443、基准点变换42465112665436BP4、原型放缩为了1：5制图方便，推两档，即放两个档差制图。但标注时一定要标1档的数值。可标