服装检验第八章

第八章服装整体质量的综合鉴别服装用纤维种类的鉴别各种衣料的认识与鉴别方法服装缝制外观质量的优劣服装成品的主要缺陷衣领部位的缺陷衣袖部位的缺陷衣身部位的缺陷下装的主要缺陷其他缺陷一、服装用纤维种类的鉴别方法感官鉴别法燃烧法显微镜观察法药品着色法溶解法熔点法其他方法（红外光谱法、荧光灯照法、双折射率测定法、密度法等等）二、各种衣料的认识与鉴别方法1、衣料使用的纤维种类的检测2、面料质量的手感目测（1）看。（2）照。（3）擦。（4）拉。（5）抽。（6）烧。（7）摸。（8）捏。（9）听。（10）嗅。3、面料正反面的识别（1）一般面料的正面花纹、色泽均比反面清晰美观，具有条格外观的面料其正面条格特征必然明显悦目。（2）凸条及凹凸感面料，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹，而反面则较粗糙且有较长的浮长线。（3）起毛面料中，单面起毛织物其有绒毛的一面为正面；双面起毛织物，则以绒毛光洁整齐的一面为正面。（4）观察面料的布边，通常布边光洁整齐的一面为正面，有时针眼突出的一面为正面。（5）斜纹类面料，通常纱织物的正面多是左斜纹，而线织物正面都是右斜纹为主。（6）双幅布料，通常国产的多是反面朝外而正面朝里，进口的布料往往是正面朝外反面朝里。（7）对有些面料正反面效应虽有差异但各具特色，而有些双面织物正反面无明显区别，可按实际需要确定其正反面。4、面料倒顺的鉴别常识（1）图案面料：有倒顺之分的有树木、山水、人像、建筑物等图案的面料，一般以图案正立的一向为顺方向。除特殊设计外，排料时应顺向排列。（2）条格面料：有阴阳格、阴阳条的具有方向性，排料应顺向排料，不能颠倒排料。（3）绒类面料：绒类织物一般都有倒顺之分，如金丝绒、平绒、羊毛绒等。通常以抚摸织物表面时，毛头倒伏、顺滑并且阻力小的方向为顺方向；毛头撑起、顶逆并且阻力大的为倒方向。绒毛面料的倒顺不同，会产生不同的光感、色差。排料时必须一个方向。5、衣料经、纬纱向的使用目前，在服装制作领域应用最多的就是梭织类服装材料，而梭织类服装材料的性质之一，就是其结构是由经纬组织所组成的。通常在行业中，将整匹衣料中的长度方向称做经向，将宽度方向称做纬向，经纬方向之间称为斜向，45斜称为正斜。而不同的方向有其不同的性能，除造型外，在服装的加工性能上也是如此。（1）经纱方向：也称直纱；它的特点是，挺拔垂直，不宜被拉伸变形。能够使非紧身服装衣襟平服，裤烫迹线挺直，不宜扭曲变形。因此，通常如非特殊设计外，上装与下装的长度方向，都选用经纱方向；对于需要平直的服装附件也都选用经向；并且，经纱方向的加工性能是最好的，缝纫时，材料不宜扭曲，因此，缝纫时为使直顺，可以用手两端拉直进行缉缝。（2）纬纱方向：也称横纱；它的特点是材料可以略有拉长。因此，服帖性较经向要好，可以表现出窝服、自然贴合；通常选用其做袋盖、领子、等需要服帖在衣身上的部件等。但纬向的加工性能较经向要差，缝纫时，缝合缝易扭曲、不平服，因此，缝纫纬向缝时不能抻拉，要将其自然送入压脚，并用锥子配合进料。（3）斜纱方向：它的特点是富有弹性，有伸缩性，最易弯曲变形，塑型性非常好，因此，通常用斜向来做有波形造型的服装、部件以及女装中的滚条、嵌线等；但使用时最好采用正斜，因为正斜的拉伸性、塑型性最强，不宜使滚条扭曲，缉缝时应将斜条稍拉紧；若用斜向制作领子，可以避免翻领松度不准确造成的弊病。并且，近年来使用斜纱做主向的服装也很多，但需要注意由于斜向的拉伸性强，服装的放松量应根据服装的造型缩小或忽略服装的放松量。三、服装缝制外观质量的优劣服装的缝制通常包括裁剪、缝纫(含手针和车缉)、整烫等几个环节，技术性强，工艺性复杂(高档服装有时需经过上百道工序)。而每道工序都具有承上启下的作用，须精心细作，环环相扣，否则就会影响加工质量，从而导致服装的外观出现缺陷。经过多年的实际操作经验总结，为了保证服装的缝制质量，在服装的加工制作过程中应力求做到“四功”、“九势”和“十六字”。四功：1、刀功：即裁剪的水平，指运用剪刀的熟练程度，以及排料划样、结构分割的能力。2、车功：即操作缝纫机（旧名为铁车）的水平。应熟悉各种缝合缝的操作方法及适用的服装品种，不同面料性能对缝纫参数（如针距大小，底面线松紧，送布牙高低及压脚的压力等）的要求，以及不同机型的功能、用途和使用方法。3、手功：通常指用手针进行缝纫的某些辅助工艺，也有较高的技艺水平。主要包括扎、撬、撩、板、甩、拱、搀、打、串、包、勾、锁、钉、堋等许多针法，一方面可以完成车工无法操作的服装细节部位；主要的优势是手缝处一般不皱不翘，不松不紧，非常平整服帖。4、烫功：是指用热整烫服装的水平。简单地将普通的服装烫干是容易的，但对某些高档服装来说，就必须通过不同的熨烫手法如归、推、拔、压等技法，在适当的温度、湿度条件下让服装的某些部位（如胸、臀等处）符合人体的形状特征，使平面的衣片通过熨烫将其塑造成立体的效果。高超的熨烫技艺甚至能弥补裁剪与缝纫的某些缺陷。九势、十六字：所谓“九势”，是指通过成衣的加工，将服装的某些部位处理成适合体型和造型需要的形状，即翘势、窝势、凹势、胖势、胁势、戤势、剩势、园势和弯势。这样，加工出的服装的外观质量就会达到“平、服、顺、直、园、登、挺、满、薄、松、匀、软、活、轻、窝、戤”十六字的要求”。具体内容如下：平：即平整。指成衣的面、里、衬松紧相宜，大小合适，因而表层平坦，不倾斜；门襟、背叉不搅不豁，无起伏。服：即服帖。是指成衣大小不仅要符合规定的尺寸规格，而且各部位的凹凸曲面应与人体的凹凸曲面相一致，这些部位主要包括后背、吸腰、前胸、臀腹等处，需要通过操作中做出的胖势和胁势来实现。顺：即顺服。是指成衣的主要结构缝以及外轮廓线，均应与人体的关键部位及廓体的外沿相吻合一致，如肩缝、摆缝、袖缝等处，主要靠制作中的剩势来实现。直：即直挺。是指成衣过程中许多部位线条是直线构成的，制作时必须保证它们的挺直、无弯曲。如带盖、止口等处。园：即园滑。是指成衣的弧形连接部位的线条应园顺、平滑地结合，而不应出现曲折的波纹，如袖子与袖窿在袖山处的缝合，主要靠制作中的园势来实现。登：是指成衣穿在人体上后，主要部位的横线条（如胸围线、腰围线等）均应与水平线平行，使衣服的重心线与身体的重心线基本接近，否则就会引起上装瘪肚、裤子吊裆的严重缺陷。挺：即挺括。指成衣的外轮廓造型挺括，能充分体现出所用面料的最佳质感，尤其是外衣的轮廓造型特征突出。满：即丰满。通常指高档外套上装的前胸部位造型丰满，立体感强。主要靠操作当中做出的胖势和胁势，以及熨烫时的归、拔工艺完成的。薄：通常指缝头较多（特别是加衬后）因而较厚的止口部位，要设法减少厚度而做的较薄，防止出现双层止口。匀：即匀称。指成衣的各部位面、里、衬统一均匀，符合习惯和造型需要，不给人或厚或薄的感觉。如装垫肩的肩部。松：指成衣的某些部位不拉紧、不呆板，给人以松紧适宜的轻松感，如西服的领驳头和肩缝处等，是靠制作中的凹势和翘势来实现的。软：即柔软。特别指使用衬料的服装要挺而不硬，柔软而富有弹性（采用新材料和新工艺后比较容易做到）。穿着后，动作方便，回弹力好，主要表现在上衣的胸部和肩部。（袖子要做成有弯势）活：即活络。指成衣上固有的线条和曲面流畅，灵巧，活泼，不给人呆板的感觉。轻：即轻巧。表示一种着装的状态。指在穿着服装后，感觉不到衣服的重量很重（并非指衣衫的自重轻）。如穿上衣时，整个服装的重量是由肩部均匀承担的，则穿着者感觉较轻，且动作方便；若受力点集中在外肩，则动作时将受到牵制，穿着者也会感到衣服较重（俗称压肩头）。这种情况，是肩部造型“服与不服”的另一种体现。窝：即窝势。是指成衣的各边缘部位如领尖、止口下摆、袋盖、背叉等处，向人体方向（或说衣片里层）作自然的轻微卷曲，使服装的外形光滑、匀服。戤：指服装某些部位的宽松度。主要是为了使穿着服装后动作方便，在活动频繁的部位（如手臂等处）的相关处（如前胸和后背的袖窿附近）处理成一定的戤势，而当人体处于静态时，这些部位仍然呈现比较园顺的状态，保持漂亮的造型。（宽舒度）服装成品的主要缺陷一、缺陷造成原因：加工方法欠妥（起泡、起吊、皱褶等）加工方法与材料性能不符（缝皱、拉迥、不贴体、极光等）生产技能不熟练（各种缺陷）二、服装成品的主要缺陷衣领部位的缺陷衣袖部位的缺陷衣身部位的缺陷下装的主要缺陷其他缺陷2.1衣领部位的缺陷图1领角上翘1、领角上翘：衣领的领角向上翘起，不挺服。原因：由于领角部分没有做出里外匀的状态，领面过紧引起的；图2装领歪斜2、装领歪斜：即整个衣领不居中对称。由于装领时没有注意对位对齐，导致缝纫时衣领的左右两侧大小不一致图3领面起皱3、领面起皱：领面不平服，有皱纹。由于领面比领里宽得多，领面与领里大小不相配，缝合时领面丝绺被拉歪等，导致领面太松而产生皱褶图4领驳口不平服4、领驳口不平服：领口、领面和驳角之间不平服，有起伏的皱纹，驳口弧形起曲，产生原因是装领时有前松（紧）后紧（松）现象，或领面与领里缝纫不一致；图5串口缝不平5、串口缝不平：串口缝处领面不平服，驳角处褂面出现酒窝状皱褶。由于缝串口时领面太宽、太紧，或是固定串口缝时只考虑到使领面一侧平服，而忽视了褂面处的平整状态，从而导致串口缝的疵病；图6领驳部位不贴体6、领驳部位不贴体：驳领的领驳头部位起空，不贴身，并向外宕开。产生原因是前衣片撇门量过大，装领时前领口拉迥；图7翻领面横向绷紧7、翻领的领面横向绷紧：翻领在横向方面绷紧，穿着后衣领呈现不自然的窝服，领窝周围的衣身被抽拢。是由于翻领部分的上口弧线弯度不够造成的；图8底领里起皱起绺8、底领里起皱起绺：立翻折领的底领里不平服。由于底领里比底领面宽大，或者由于装领时底领里与衣片领口线缉拧产生链形造成；图9领窝不平9、领窝不平：领窝起皱起绺。由于领片与领窝相比尺寸偏小，或装领时领口吃势不均匀，导致领窝周围产生皱纹；图10底领外露10、领底外露(又名爬领)：装领后翻领盖不住底领。产生的原因是领片的弯度过小；图11后领窝起涌11、后领窝起涌：装领后后领口部位出现宽余量，使后身不平整。产生原因是后领口部位太平，近肩缝附近部位又太弯，装领时导致后领口被拉迥；12、后领不园顺、生角：衣领在两侧肩部向外豁开，呈三角形，不贴体。产生原因是肩缝处领口不园，后领窝处衣料被拉宽，衣领在肩缝处归拢不够等。2.2衣袖部位的缺陷1、袖口起吊：衣袖自袖口至肩端点部位向上吊起，袖口不平。由于袖里短于面布导致袖口部位起绺；图12袖口吊起2、袖里拧：袖子的面、里错位，引起正面出现锥形搅拧。由于里布没有按照袖面的正确位置固定导致正面出现皱褶；图13袖里拧3、袖子不园顺：装袖起皱，线路不圆滑，包括胸外侧袖窿起皱、袖窿多出、袖山部位瘪陷、袖山中部拽紧、后袖山凹陷、后袖窿塌陷等。产生的主要原因包括袖窿处归拔不充分、胸衬造型不良、袖山部位缝缩量安排不合理、袖山高度不够、装袖位置不正等；图14装袖不圆顺4、袖子偏前：装袖位不正，袖口前倾。由于装袖时袖山高点偏后引起；图15袖子偏前5、袖子偏后：装袖位不正，袖口后撇。由于装袖时袖山高点偏前引起；图16袖子偏后6、衣袖衣身条格不对齐：对于有明显条格的面斜，衣袖与衣身的条格对不准，超过技术要求中的对条对格规定的允许误差。产生原因是袖山与袖窿的裁配方法不对，或缝合衣袖时缝缩量不正确。2.3衣身部位的缺陷1、省尖起泡：省缝缉合后，省尖处出现凹陷，并且四周有泡泡状的皱纹。主要是由于省尖不尖或熨烫不充分引起；图17省尖起泡2、塌胸：胸部不丰满，瘪陷。产生原因包括面料与胸衬松紧不适宜，或因胸部胖势太大，或由于大身衬与挺胸衬弹性不足；图18塌胸3、双止口：或称止口反吐，止口部位的里料外露。产生的原因是止口部位缝子太多而较厚，或里料没有与衬扎牢在止口处向里窝服；图19双止口4、驳头翻转过高或过低：驳头向外翻转后，驳折止点过高（超过纽位）或过低（未到纽位）而不到原来的位置（与纽位基本平齐）。产生的原因是领翘太平或太斜，止口牵条敷得过松或过紧；