男西装的工业样板制作

男西装典型款式的工业制板09服装5班周智宏（一）、西装的基本构成（二）、西装的分类（三）男西服的构成形式及特征（四）、男西服的结构设计分析（五）、西服的松量配比（六）、男西服的实例分析（一）、西装的基本构成西装的构成因素包括衣身、袖子和领子三大部分。1、衣身（1）长度：衣身结构是构成西服形状的基本因素，衣长是具流行影响力的因素之一。西服的长度变化分为极为广泛，最短可至腰节，最长可至臀围线下，具体长度可依据流行趋势而定。由此可见，衣长并不是固定的，属“变化因素”，也是西服分类的主要依据。（2）廓形：西装的廓形相对而言一般都比较合体，根据胸腰差的大小的不同可分为合体型和半合体型两种。2、袖子西装所采用的基本袖型结构为合体一片袖和合体两片袖，合体一片袖造型简练，一般应用于半合体的西装，通常合体型的西装常采用两片袖的袖型。3、领子衣领是服装设计的重要部位。西装的领子一般都为敞开式的驳领，领子、驳头大小、形状的变化万千，翻折点高低的变化也多种多样。衣领的变化是西服款式变化的主要因素。（二）、西装的分类西装根据穿着者性别的不同，可以分为男西装和女西装。不论是男西装还是女西装，根据不同的分类标准可以有不同的分类形式。1.按照衣服长度划分(1)短西装：长度至腰节线左右位置。(2)中长西装：长度至臀围线附近，通常为正常的衣长。(3)加长西装：长度至臀围线以下。2.按日常的穿着用途划分(1)职业西装：通常为上班时间穿着的西服类型，其廓形可以是合体或半合体的，可视具体岗位而定。(2)休闲西装：是指假期等非工作时间穿着的日常便西服，通常选择半合体的廓形。(3)礼服西装：参加某些社交场合穿着的正规西装，其廓形是很合体的。相对而言男西服的长度变化不大，一般都在人体的臀围线以下，约为号高*40％+6～8cm。（三）男西服的构成形式及特征1、基本型西服①三件套的基本构成形式----上衣为单排二粒扣，平驳领圆下摆，左胸设手巾袋，二个双嵌线夹圆角袋盖，后中开衩，袖口设衩钉三粒装饰扣。配背心、西裤。②二件套的基本构成形式----上衣为单排二粒或三粒扣，平驳领。双排四粒或六粒扣枪驳领，左胸设手巾袋，二个双嵌线夹圆角袋盖，有后中开衩、双侧开衩或无开衩，袖口设衩钉二粒至四粒装饰扣。配西裤。③西服套装的内外部结构----A，装饰巾(平行巾、三角巾、两山巾、三山巾、圆形巾、自然巾)B，内袋设置(上衣有票夹袋、烟盒袋、笔袋、名片袋等)西服用料一般有外观齐整的梳毛织物、全毛织物、纺毛织物等。2、休闲型西服是西服的便装形式，可用作打高尔夫球、钓鱼、骑马、郊游等户外活动装。面料采用广范，可选粗纺呢、条格法兰绒、灯芯绒、棉麻织物等。其款式造型形式通常是肩宽阔，松量大，袖子较长，整个规格设计宽大舒适，也称调和西服。其构成搭配可自由发挥，其内可配毛衣、T恤、衬衫，下或配牛仔裤，休闲鞋，上衣选择三至五粒扣，平驳领或枪驳领，上衣与裤子采用不同面料、花色，但搭配时应注意整体服饰的协调统一（发展空间越来越大）。3、职业型西服•具有社会性和标志性的制服类西服，经常作为体育团体、职业公关人员、学校和公司职业的制服，也用于服务行业的职业制服，此类西服在基本西服形式上变化范围大，面料采用较广泛，有时也有一些标志性徵章设计，以示不同社会团体的区分。（四）、男西服的结构设计分析1、西服的基本结构模式--二粒扣、平驳头、圆下摆。衣身为三开身六片式结构，可增设肚省。2、扭扣位设计----第一粒扣在腰节线上下1～3cm左右，第二粒扣可与袋位平齐，也可设在袋盖高度之间。3、衣长设置----英国式70～77cm，美国式70cm左右，欧式65～70cm，一般为号×40％＋4～6cm4、省量设置----后背中缝省2.5cm，后侧缝省2.5cm，前侧缝省2cm，前腰胸省1cm，如条格面料，此省应与布纹同一条丝绺。5、手巾袋以胸围线为准斜1～2cm，宽10cm(B/10)，高2.5cm，袋口被驳头盖住1/2或1/3为佳。6、大袋的设署----①高低位在腰节线下8～9cm(或背长/5)②袋盖宽一般为15cm(或B/10＋5)，高为5.5cm（五）、西服的松量配比部位礼服西装放松量职业西装放松量休闲西装放松量胸围（B）女装4~6cm（春秋）6~10cm（春秋）8~12cm（春秋）6~8cm（冬）10~14cm（冬）12~16cm（冬）男装12~14cm（春秋）14~16cm（春秋）16~18cm（春秋）14~16cm（冬）16~18cm（冬）18~22cm（冬）腰围（W）女装正常体形成衣胸腰差一般为16～18cm正常体形成衣胸腰差一般为14～16cm正常体形成衣胸腰差一般为10～14cm男装正常体形成衣胸腰差一般为14～16cm正常体形成衣胸腰差一般为10～14cm正常体形成衣胸腰差一般为8～10cm臀围（H）女装4~6cm6~12cm10~14cm肩宽（S）女装-0.5~0cm（春秋）0.5~1.0cm（春秋）1.0~1.5cm（春秋）0cm（冬）1.0~1.5cm（冬）1.5~2.0cm（冬）男装0~1.0cm（春秋）1.5~2.0cm（春秋）2.5~3.0cm（春秋）1.0~1.5cm（冬）2.0~2.5cm（冬）3.0~3.5cm（冬）注：在实际的工业样板制作中，除了考虑以上的加放量外，还要考虑流水生产中的工艺损耗量及其他由于面料性能等因素而产生的某些增量或减量（如衣长、胸围、臀围等做成成衣后会变小，而腰围、肩宽等会增大），把这些量在制板前的规格制定中考虑进去。（六）、男西服的实例分析1.男西服款型分析2.男西服的制板规格表部位规格衣长胸围肩宽袖长袖口M(175/92)77110466230单位：厘米3.男西服工业制板sssaa'bcdes'b'd'c'e'1.82.2330.70.41.21.50.7AH/3SL10341.24.214377610.8B/101.5B/10+5.515S/20.351.5155.541.5B/10+3.5=*522.7110.31.61.41.42520.70.40.3*/2+0.54.52.72.524.51.5*/2+1.5202.50.741.7B/2--4510.31.41.442544、男西服工业样板的放缝与标记•根据净样板放出毛缝，衣身样板的侧缝、肩缝、袖窿、领口、止口等一般放缝1.0cm，•后中放缝2.0cm，下摆贴边宽一般为4cm。•挂面一般在肩缝处宽4cm，止口处宽7~8cm。挂面除底摆贴边宽为4cm外，其余各边放缝1.0cm。•袖子的放缝同衣身，袖山弧线、内外侧拼缝放缝1.0cm，袖口贴边宽4cm。•袋盖的上口放缝1.5cm，其余三周放缝1.0cm。•口袋嵌线长为袋口大加上4.0cm的缝份量，宽度一般为7.0cm；双嵌线袋如一个口袋用两根嵌线的话，其宽度一般为4.0cm。•袋贴的长度和宽度同袋嵌线，其丝缕方向和斜度应同口袋相呼应。•手巾袋的上口对折，四周放缝1.0cm。•男西服的领面需做处理，分上领和领座。上领和领座的拼合缝放缝0.6cm，上领的领外围线和领角加入存量后四周放缝1.0cm，串口线放缝1.0cm；领座的串口线和领口线放缝1.0cm。•男西服的领底材料为领底绒，一般四周都不放缝，用三角针与领面绷住（（1）不放缝）；也有部分工厂在领角和串口线的前一部分是夹缝的，就需要放缝1.0cm。（（2）领角放缝）。•上衣样板的放缝并不是一成不变的，其缝份的大小跟女西装一样可以根据面料、工艺处理方法等的不同而发生相应的变化。样板上应有的标识在女西装制板中已有提及，在此不再重复。444411111111111210.20.20.3重叠0.30.211211211111111.54415.519.5719.575袋盖2大袋嵌2大袋贴2手巾袋贴1手巾袋嵌10.151.止口线从驳头翻折点至下摆圆角先放出0.15~0.2cm的止口坐势（俗称里外匀），然后再放缝1.0cm2.挂面在WL重叠0.3cm；在翻折线上口切入0.3cm的翻折层势，下口切入0.2cm的翻折层势，驳头上下放出0.2cm的层势至驳头止点3.袋盖三周放出0.15cm的层势4.领子的领底在领外围线和领角处去掉0.2cm止口量；领面的外围线在领后中加入0.6cm、领角处加入0.4cm、领角线加入0.2cm的止口存量翻折线分割线领净样剪开剪开剪开放0.6cm放0.4cm放0.2cm上领领座用线连顺111110.60.6放缝分割0.2110.20.2领面上领1领面领座1领座（领底绒）1领座（领底绒）1（1）领角放缝（2）不放缝5、西服里布样板的配置原理与技巧里布样板在面子毛板的基础上缩放，在各个拼缝处应加放一定的坐势量，以适应人体的运动而产生的面料的舒展。①后片的后中线放1.8cm的坐缝至WL；肩缝在肩点处放出0.7cm作为袖窿的松量；袖窿在肩缝处放0.5cm至拼缝处放0.3cm的坐缝；侧拼缝上口放0.5cm的坐缝至腰节线；后中下摆在面样下摆净缝线的基础上下落1.0cm（即按毛板缩短3.0cm）；开衩的去掉量与放出量相等，开衩下摆处在面样下摆净缝线的基础上下落1.5cm，其中的0.5cm作为开衩位里布的吃势，以防开衩起吊。②前片按挂面净缝线放出1.0cm，肩缝同后片在肩点处放出0.7cm；袖窿放量同后片；侧缝在袖窿处放0.2cm坐缝，腰线处收1.0cm（去掉部分腰省量）后，以下部分按侧缝放0.2cm的坐缝；下摆在侧缝处在面样下摆净缝线的基础上下落2.5cm。前片里布在胸围线上位置打褶，褶大一般为1～2cm（也有企业的板型褶大3～4cm），前片里布样板应将该褶量加上。男装里布下摆的处理方法同女装一样有两种，两种方法在女西服制板中已提及，不再重复。③后侧片下摆前侧在面样下摆净缝线的基础上下落2.5cm（为了与前片接顺），开衩一侧下落1.5cm（同后片）；袖窿前侧抬高0.3cm，后侧抬高0.4cm；后侧缝放0.2cm的坐缝。④袋布样板宽度同嵌线、袋贴的宽度，长度一般要求袋布装好后比衣身下摆短3~4cm。当衣服较长时，袋布的长度一般为18~22cm即可。手巾袋布的长度应适当减短。⑤里袋、笔袋和名片袋的嵌线长度均为袋口大加上4.0cm的缝份量，宽度一般为7.0cm；袋贴的长度和宽度同袋嵌，其丝缕方向和斜度应同口袋相呼应。里袋、笔袋和名片袋的嵌线可以用面料做，也可以用里料做。⑥大袖片在袖山顶点加放0.8cm，小袖片在袖底弧线处加放2.5cm；大小袖片在外侧袖缝线处抬高2.0cm，在内侧袖缝线处抬高3.0cm；内袖缝线放0.3cm的坐缝，外袖缝线上口放0.4cm、下口放0.2cm的坐缝；袖口在面样袖口净缝线的基础上下落0.5cm（即按毛板缩短3.5cm）。展开4cm2里袋嵌线2里袋袋贴2名片袋嵌线1名片袋袋贴1笔袋袋贴1笔袋嵌线1799771317.57717.510.20.30.70.50.3挂面净缝线422.50.20.41.5451.510.50.30.50.70.60.21.80.33.60.210.510.419.519.51921151513320.80.50.30.40.222.50.20.50.30.40.1511.533595513.521317.517.5171971816131311里袋位置示意图13⑦袋盖里在袋口边放缝1.5cm，其余三周先去掉0.15cm的袋盖面存势量，再放缝1.0cm。•里布样板不管采用何种做法，不管坐缝量放多少，除后中在领口部位缝份为3.6cm，缝合约8~10cm后转折改缝1.0cm，其余缝份都是1.0cm。同面样一样样板上应做好必要的标识。6、衬料配置（1）粘合衬配置衬样在面料毛板的基础上配置，配置时为防止粘衬外铺，在过粘合机时粘在机器上，以至损坏机器，所以衬样要比面料样板小0.2~0.3cm。•挂面、领面、领座、领底（有些企业的领底绒是整批先粘衬后再裁剪的）及袋盖面、嵌线（包括里袋、名片袋和笔袋的嵌线）需整片粘衬。②西服前片一般整片粘衬，后片和后侧片下摆粘衬宽5cm，后片开衩处需粘衬。肩部和袖窿处粘衬视面料和款式特点选择，有时可不粘，用牵条代替。③所有的袋位都需要粘衬。