商品学实务第1章-纺织品

第一章纺织品内容导航纺织纤维纺织染工艺概要纺织品质量3第一节纺织纤维一、纺织品概述（一）什么是纺织纤维指具有一定可纺性和一定强力、细度等特点，可用于制造纺织品的天然纤维和化学纤维。（二）纺织纤维必须具备的条件一定的长度和细度足够的强度和伸长度柔软而富于弹性性能稳定来源广泛、经济4（三）纺织纤维的分类1、天然纤维：植物纤维：种子纤维、韧皮纤维、叶纤维、果实纤维动物纤维：毛纤维、丝纤维矿物纤维：石棉2、化学纤维人造纤维：粘胶纤维、铜氨纤维、醋酯纤维合成纤维：聚酰胺纤维、聚酯纤维、聚丙烯腈纤维无机纤维：玻璃纤维5二、天然纤维（一）棉花：锦葵科按棉纤维粗细、长度分为三类：长绒棉、细绒棉、短绒棉棉纤维形态：细长、扁平，管状、腰圆棉纤维化学性质：耐碱不耐酸，吸水棉纤维的物理性质：长度、细度、成熟度、断裂长度。我国棉花产量的分布6（二）麻常见的有黄麻、洋麻、苎麻、亚麻、剑麻。麻的化学成分：纤维素、木质素、蜡质、果胶等。纤维素是麻纤维的主要成分。木质素使纤维发硬。麻具有吸湿能力强、吸湿速度快的特性，但由于纤维整列度较高，柔软性较差、不易弯曲，手感粗硬。7（三）羊毛羊毛具有弹性好、吸湿性强、保暖性强，不易玷污和光泽柔和等特点。羊毛纤维的形态结构：分皮质层、鳞片层和髓质层。羊毛纤维的化学组成：天然蛋白质纤维羊毛的化学性质：抗酸能力较强，但抗碱能力弱。羊毛的物理性质：细度、长度、卷曲、吸湿性、弹性。8（四）蚕丝蚕丝的形态结构与化学组成：两根平行单丝组成，成分为蛋白质。蚕丝的化学性质：耐酸性次于羊毛，比棉、麻稳定。对光很敏感。蚕丝的物理性质：蚕丝比重小、强度较高。是热的不良导体，比棉絮保暖。9三、化学纤维用天然的或人工合成的高分子物质为原料，经过化学处理和机械加工而制成的纤维。10按原料分：人造纤维和合成纤维按几何形状分：短纤维和长丝按内部组成分：根据含有的单体有不同的称呼短纤维：人造纤维称纤，合成纤维称纶长丝：人造纤维称丝，合成纤维称纶丝（一）化学纤维的分类、命名11（二）化纤制造概述制造过程三步曲纺丝液制备纺丝纺丝后加工12小型湿法纺丝机适合多种湿法成形纤维的纺丝，工艺包括：溶解、过滤、脱色、计量、凝固、拉伸、洗涤、定型、卷绕、干燥。131、纺丝液制备人造纤维：将含纤维素的棉短绒或木材经过碱蒸煮、酸洗加碱液、CS2，溶于稀碱溶液中，制得粘胶溶液。合成纤维：煤、石油、天然气提炼苯、二甲苯、丙烯单体，经加聚、缩聚反应制成聚合物，熔化或溶解。2、纺丝通过计量泵的喷丝头，将纺丝液挤细流于空气、水或凝固液中，形成初生态纤维。3、纺丝后加工采用热湿加工，在高温下，经过纤维的拉伸和定型，增强纤维的定向度和强度，使大分子呈线形排列。14（三）化学纤维的品质长度：化纤可切成任意所需长度。既可单独纺纱，也可混纺。细度：用纤度表示，指在公定回潮时，9000米长度纤维的重量克数。断裂强度：可用断裂长度表示。断裂伸长率：纤维在承受最大负荷作用下产生的伸长变形率占原有长度的百分率。15（四）主要化学纤维的性能粘胶纤维：化学组成与棉纤维相似，但强度稍差，具有良好的吸潮性。聚酯纤维：又称涤纶，保型性好，较耐热，耐磨性好，热稳定性居合成纤维之首，化学性质稳定。聚酰胺纤维：又称锦纶、尼龙，耐磨，牢固，断裂强度居天然和化学纤维之首，保型性较好，吸水性比涤纶好，但不耐热。16聚丙烯腈纤维：又称腈纶，弹性较好，分子呈螺旋形排列，强度不如涤纶、锦纶，保型性较好。由于存在腈基，具有优良的耐光性和耐气候性，耐热性次于涤纶。聚丙烯纤维：又称丙纶，原料来自天然气及石油裂解所得的，经熔融纺丝而制得，制造工艺简单，无污染。回弹率高，耐磨性较好，与涤纶相近。比重是现有纤维中质地最轻的，可制袜、蚊帐、弹力衫等，可与棉、粘胶、腈纶混纺制造衣料、被絮、纱布、地毯等。17四、纺织纤维的鉴别纤维鉴定有形态特征鉴定和理化性质鉴定两种方法。形态特征法主要使用显微镜，通过观察各种纤维的细部，找出具有代表性的特征。理化法主要通过燃烧、溶解、测试熔点、测量比重和观察纤维表面的折射进行鉴别。18（一）显微镜法主要通过观察纤维纵向和横向的截面，通过观察对比纤维纵向和横向的形象特征，区分鉴定不同的纤维。如棉纤维一般是扁平带状，有天然卷曲，横截面呈腰圆，有中腔，羊毛表面有鳞片，横截面呈圆形，蚕丝纵向平直，有光折射，横截面呈不规则三角形。涤纶、锦纶表面平滑，横截面呈圆形，腈纶表面平滑或或有沟槽，横截面呈圆形或哑铃形，粘胶纤维纵向有沟槽，横截面呈锯齿形。19（二）燃烧法主要观察其燃烧特征，包括燃烧的难易，火焰的形状和颜色，灰烬的特征等。燃烧的特征与纤维大分子化学成分有关。取毛织品、丝绸、棉织品、化纤织品各一小块，分别放在酒精灯火焰上烧。可见毛织品和丝绸接近火焰时先卷缩后燃烧，有烧焦毛发的焦糊气味，烧后的灰烬较多，成为有光泽的硬块，施压立即碎为粉末；棉织物纤维接近火焰不卷缩，慢慢燃烧，燃烧几乎不产生什么气味，灰烬很少，呈灰白色，粉末状；化纤织物的纤维，接近火焰时迅速卷缩，有熔化成小球的现象，趁热可拉丝，燃烧比较慢，有气味，灰烬为球状，颜色较深，不易破碎。请大家观察身边同学的服装面料，利用感官鉴别方法判断出是天然纤维还是化学纤维？21纺织品是以纺织纤维为原料，经过纺纱、织造、染色、整理等环节加工而成的。纺纱：经过开松、梳理、牵伸、加拈四个步骤完成纤维的轴向取向。织造：经过开口、投梭、打纬、卷取、送经五大动作完成纵横取向结算。染色整理：经过预处理、染色、印花、整理四道工序，取得色彩、形态和实用效应。第二节纺织染工艺概要22（一）纱线1、纺纱工艺：把纤维加工成纱线纤维开松成松散纤维层把纤维层制成纤维条并拉细加拈纤维细条制成具有一定强力的细纱具体的工艺过程：开清棉梳棉精梳并条粗纱细纱232、纱的质量细度：指纱线直径的粗细，习惯上用支数来表示。公支：在公定回潮时，一克纱线所具有的长度数值。拈度：一定长度的纱线沿轴向的拈回数。通过加拈，纱线中的纤维抱合紧密，纤维间的压力阻力随之增强，提高纱线的强力，既使纱线有一定的强力，又使纱线有一定的柔软性。强度和伸长度：可用断裂长度和伸长度表示。24二、纺织品的织造和织纹组织1、织品的织造利用织机将互相垂直的经纬两组纱线，按照一定的规律交织成织品的工艺过程。工艺过程：以棉纤维为例，织前准备包含络纱、整经、浆纱、穿经、卷纬和定拈。织造原理：包含五大运动，开口，引纬，打纬，卷取和送经。2526（二）织物组织在织机上由于各根经纱上下运动的规律不同，使经、纬纱按不同的交织方式获得的织纹，称织物组织。1、几个基本概念组织点：经纱、纬纱相互沉浮的交织点浮长：织物一根纱线上，相邻两个经（纬）组织点之间的纱线长度。组织循环：织物中经纬纱浮沉交织规律具有一个循环的组织。组织图：用线条或符号描述的织物组织的图形。272、基本组织平纹组织：由两根经纱和两根纬纱构成的一个组织循环。织物无正反面之分。特点：经纬纱交织最频繁，使织物挺括，坚牢，被广泛运用。如平布、府绸、凡立丁、乔其纱、帆布等。斜纹组织：相邻经纬纱上连续的经纬组织点排列成斜线，织物表面呈现连续斜线织纹的织物组织。斜纹组织至少要有三根经纱和三根纬纱构成一个织物组织。特点：经纬线的连接比平纹组织少，坚牢度不如平纹组织，但手感比较柔软，纱线密度可比平纹组织大。28缎纹组织：相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布但不连续的织物组织。它是织物组织中最复杂的一种。在缎纹组织的完全组织中，任何一根经纱或纬纱上仅有一个经组织点或纬组织点，彼此间隔较远，分布均匀，因此完全组织的纱线至少是5根。特点：缎纹完全组织越大，浮长越长，织物越柔软、平滑和光亮，但坚牢度越底。缎纹在棉织品中，有横贡缎，在毛织物中，有直贡呢。29三、织物的染整（一）预处理又称练漂，去除纤维、纱线，或织物上的杂质，使后续加工得以顺利进行。如棉织物的预处理的过程有：烧毛、退浆、精练、漂白和丝光。合成纤维的预处理主要是除去纺织过程中添加的浆料、油污和尘埃。30（二）染色通过燃料和纤维发生物理、化学反应结合，使之具有一定的颜色。棉织物染色主要分为直接染色、活性染色。直接染色不须借助介质，色谱齐全，方便，但皂洗和日晒度差。活性染色则利用染料与纤维的羟基、氨基发生反应，使颜色成为纤维的一部分，牢度较好。毛织物的染色主要通过酸性染料与纤维发生反应进行。31（三）印花用染料、糊料、化学药剂组成色浆在纺织物上获得花纹图案。棉织物的印花工艺主要有直接印花、防染印花和拔染印花。直接印花在白色或前色的织物中印制并固定。防染印花先印上防染物质再染色。拔染印花是通过破坏织物上的染色染料以获得花纹。合成纤维的染色主要采用分散染料和阳离子染料等。32（四）整理通过物理、机械作用或化学药剂，改善织物光泽、形态，提高其服用性能。棉织物的整理主要有手感整理、定型整理，手感整理通过上浆，获得光滑、硬挺、厚实等手感的性能。定型整理是在潮湿状态通过定幅和预缩，改善性能。毛织物的整理须通过煮呢、缩呢、起毛、剪毛、蒸呢和压呢等过程。33第三节纺织品的质量一、纺织品的原材料（一）纺织品中纤维材料的分析纤维是纺织品的主体成分，对纺织品的质量、风格、服用性能起决定性的作用。评定纺织品的质量，主要通过鉴定组成纺织品的纤维种类。对混纺和交织的织品，要计算各类纤维的比例，如涤纶/棉的混纺比。34（二）纺织品中纱线的分析纱线分析包括纱线的种类、支数及结构等分析。纱线粗细不同，引起织物的厚薄、外观、手感、保温性等性质的不同。纱线的结构，如纱线的拈向、拈度及纱线的合股情况影响织纹的清晰度、光泽度、手感和厚度。35二、纺织品的基本结构（一）织物组织织物组织的种类很多，有三原组织，及由三原组织变化而成的多种其他变化组织。测定织物组织的目的，在于找出经纬纱线的交织规律，确定织物组织的品种规格和性能。36（二）纱线号数我国已经规定用号数制，号数即长1000米的纱线重量是几克,就是几号纱线。比如长1000米的纱线重量是10克，称10号纱线。纱线号数对纺织品的服用性能和物理机械性能有显著的影响。纺织品的经纬号数有三种配置：经号数等于纬号数经号数小于纬号数经号数大于纬号数37（三）密度指纺织品沿经向（纬向）单位长度内的经纱（纬纱）根数。公制密度是指10厘米长度内经纱（纬纱）的根数。英制密度是指1英寸长度内经纱（纬纱）的根数。38（四）纺织品的重量纺织品重量指纺织品单位面积的重量。以克/米2表示。一般把200克/米2重量以下的织物视为轻薄型织物，在200—350克/米2重量以下的织物视为中厚型织物，在350克/米2以上的属厚重型织物。39（五）长度和幅宽织物的长度，是指一段织物两端最外边，保持整幅的纬纱线间的距离。织物的匹长，通常用米表示。棉织物的匹长，在27—40米之间，毛织物的匹长在50—60米或30—40米之间。织物的幅宽，是指织物两边经纱线之间的距离。通常用厘米表示。40三、纺织品的服用性能（一）断裂强力与断裂伸长率断裂强力是指拉断一根一定尺寸的试样所需的力，一般以千克表示。影响织物强力的因素有织物的材料、纱线的拈度、细度及均匀度等。断裂伸长率表示织物断裂伸长对拉伸前长度的比率。影响织物的断裂伸长率的因素有纤维材料、纱线性能、织造加工工艺等。41（二）撕裂强度织物在使用中被其他物件钩住，受外力成裂缝，以至被撕成两半，称为撕裂。测定撕裂强度的方法有条样法、舌形法和梯形法。撕裂强度的测定主要针对一些特殊的织物，如军用织物、帆布、蓬布等。影响织物撕裂强度的因素有很多，其中最主要的是织造工艺和织物组织。42（三）耐磨性纺织品在使用过程中，会受到多种因素的影响，使纺织品受到损害，丧失使用价值。纺织品的磨损，一般从外层开始，由厚变薄，重量减轻。影响纺织品磨损的因素有很多，主要有纤维性能，纱线品种，纺织加工方法等。另外，外界磨损方式也影响织物耐磨程度。43（四）弯曲与手感织物应具有的良